Лидеры

"Индикатор температуры из батарейки Duracell" Нашел случайно прикинул = для показометра температуры раствора травления, - ну и так, по месту = кому.... куда надо..... https://sdelaysam-svoimirukami.ru/4199-indikator-temperatury-iz-batareyki-duracell.html

Вот ещё потроха ,если кому интересно :

Еще немного погонял детальки по своей smd-шной плате, постарался учесть все советы @finn32: заменил R18 на 2W и вернул ногу с земли на минус, заменил T10 на выводной ZVP3310A, добавил еще один ZVP3310A из улучшенного Вк для универсальности. Добавил дырок под еще один выводной резистор R25,26, вместо его можно воткнуть пятиваттный цементник, добавил дырки под компактные пятиваттники от @gidra. Еще немного увеличил диаметр электролитов, максимально сократил дорожки от шунтов питания опера и С21,28. В итоге получилась плата 60x80, можно прикручивать к одному стандартному радиатору шириной 150. Если в качестве R25, 26 оставить только BPR56, плата уменьшается до 50x80. Проверил по температуре 2510 R16,17 - нормально, держат. R38,39 пока у меня нет, проверю чуть позже. Не знаю, надо ли делать отдельную входную землю? В принципе ее не трудно реализоват порезав верхнюю заливку ...Короче, с нетерпением жду вашу критику: Никитин+smd.lay6

Старый проект который год лежал с открытой крышкой. Доделал мягкий пуск, индикатор и светодиоды. Всё криво косо но зато мощно и чисто. Схема WASO двухэтажник. Лупит 700 вт на 4 ома чистого синуса. Внутренности показывать не буду, заклюют. провода укладывать не умею и не буду. Корпус достался от хороших людей. Подарили сгоревший самодельный 100 ватник. Может кто узнает. Достался через третьих лиц не от самого хозяина. я лишь кое что допилил.

решил на днях начать делать сверлилку для плат, так как тратить время на беготню в гараж отнимает какое никакое, а всё-таки время. Из всевозможных си-ди приводов делать, при моей записи в трудовой "станочник широкого профиля"....как-то несерьёзно, тем более на работе, в моем распоряжении и токарный и фрезерный станок и ленточная пила, как говорится: ешь-не хочу. Автокад в в моей голове отстроил достаточно быстро чёткую картину. за базу были взяты: проф-труба 2х размеров(30х30 и 100х100), от трубы 100х100 мне понадобился отрезок длиной около 70 мм и от этого куска я отрезал секцию . Также выточил трубчатые корпуса линейных направляющих длиной 52 мм, наружным и внутренним диаметром 20 и 14.5 мм соответственно, внутрь которых в дальнейшем были выточены и запресованы втулки из фторопласта и просверлены сверлом диаметром 8мм. направляющие стержни я взял от старых пневмоторсионов диаметром как раз, тех самых 8-ми мм ( которые держат капоты и крышки багажников, а также вполне подойдут бытовые для кухонных створок для шкафчиков). Консоль я сделал из радиатора силового диода, советского сварочного аппарата, убрал лишнее и на фрезерном станке расточной системой выбрал радиус, чуть меньший, чем радиус электродвигателя и просверлил сверлом 3 мм отверстия для металлических хомутов. Рукоятка и тяга были сделаны из остатков торсиона на который благополучно встал шарик от подшипника. Двигатель был взят от водяного насоса, старого кёрхера (KAG фирмА) на 24 вольта и 7200 об\мин. Японский nisca после проб на профпригодность не подошел, по причине низкооборотистости, так как стоял в огромном принтере вкупе с ременной передачей. патрон будет цанговый ER11 с алиэкспресса, где-то под Тулой едет, вот-вот со дня на день придёт! На днях допилю рамку для станины и приварю окончательно к гусаку. круговое освещение отлично себя показало, даже с очень близкого расстояния, тень отсутствует. регулятор поместился, точнее был размечен под корпус от иммобилайзера апс-4 регулятор делал по этой схеме по заменам деталей, в моем случае: с3-10мкф, d1,d2,d5-1n4148, R9-1.6K, Q1-22n055. подбором R9 и С3 добился нужного гистерезиса(регулировка под каждый электродвигатель своя) на всём диапазоне оборотов отсутствуют "гавкания" как с нагрузкой так и без, на средних оборотах остановить двигатель очень тяжело

Отличная, комплексная защита Никитина , для этого уся, от Владимира Пушкова. Плата 100х100. БП+защита по току+предохранители+ защита от постоянки. Единственное диоды редкие, но можно подправить и силовые дорожки продублировать на верхнем слое. Еще в ней термоконтроль

На маузере есть https://ru.mouser.com/ProductDetail/Diodes-Incorporated/ZVP3310A?qs=sGAEpiMZZMsG1k5vdNM%2fc93R84Wvie9F Предпочитаю закупаться там, что бы в лотерее не участвовать

Ремонтировал я когда-то один усилитель (точного названия уже не припомню - давно это было). Вроде бы "Доминатор". Был его вторым ремонтником. До меня пережил уже 3 или 4 ремонта. На плате были 4 сгоревших резистора по 0,25 Вт. Причем, расстояние между отверстиями под их выводы - как раз по 10 мм, т.е., разработчик применил именно 0,25-ваттные резисторы. Загнал схему в CircuitMaker, позволявший отследить мощность, выделяющуюся на компоненте - и обомлел: на каждом из них должно было выделяться более 2 (двух!) Вт!!! Поставил вместо них по два одноваттника последовательно (плата дополнительно обдувалась кулерами, поэтому решил, что этой мощности достаточно). Больше ко мне не возвращался. Резюме: если уж открыли корпус, то меняйте на хотя бы 1-ваттные того же номинала, закрывайте корпус и забывайте об этой проблеме до конца "жизни" усилителя..

А я вот , решил себе корпус из дерева сделать ,точнее из МДФ.

Вчера почувствовал себя пауком. Нашел 0.31. Повеси крючки на расстоянии 3,5 метра и начал тягать туда-сюда жилы. Хватило на 12 жил.. Оставил висеть. Сегодня еще принесли провода. Его скручивать и проклеивать потом нужно? Или желательно? Вот и я не знаю. Потестируем. Выкладываю схему. Поскольку в даташите и апноуте про пониженное напряжение есть только по питанию Vcc, добавил контроль минимальной напруги с гистерезисом, с гашением ККМ и полумоста.. при верхнем положении подстроечника должно включаться где-то при 130В и отключаться при 100В. Комплектуха вроде вся есть. Развожу плату?

Конструктор , все запчасти на месте, по сути новый, мощность 20Вт, выходные транзисторы КТ805 в железе, цена 500грн.

Приветствую всех в этой замечательной теме. Автору разработки приёмника творческих успехов, здоровья и не останавливаться на достигнутом. Понадобился приёмник для приёма одной единственной радиостанции - то есть, без энкодера, без списка станций, но с регулятором громкости. Выход на наушник. Дисплей 1602, куда без него. Буду собирать. Прочитав всю тему, выбрал прошивку WH1602 & ATMega8_v4 В процессе чтения, сжимал параллельно в ворд-файл все модификации прошивок Автором. Прикладываю этот файл, может кому пригодится. Вся тема на данный момент. Версии прошивок с цитатами.docx

Как то приобрел на китайской торговой площадке регулируемый паяльник с керамическим нагревателем и сменными жалами, а вместе с ним набор самых обиходных жал. По сравнению с прошлым, спиральным - небо и земля. Всем доволен, вот только жала быстро сгорают. Сначала думал заказать еще несколько партий, но передумал и решил попробовать изготовить их самостоятельно. Измерив заводское жало стал подыскивать подходящий материал. По внешнему и внутреннему диаметрам практически полностью подошла медно-луженная гильза типа GTY 10 длиной 30мм, предназначенная для соединения медных проводов сечением до 10 мм2 методом опрессовки. Внутри гильзы есть ограничитель для проводов, который нужно высверлить сверлом соответствующего диаметра. Осталось лишь подобрать материал для изготовления самого жала. Для спирального паяльника я их изготавливал из медных проводов подходящего диаметра. Для сменного решил поступить аналогичным образом. Вариант 1. Неразборные одноразовые жала. В качестве заготовки для жал беру провод ПВ1 6мм2, в пересчете на диаметр - 2,78мм. И все что нужно сделать - соединить данный провод с вышеописанной гильзой, поместив его внутрь оной на глубину 5 мм, чтоб оставить место для нагревателя (25 мм). Но поскольку провод почти в 2 раза тоньше внутреннего диаметра муфты, буду использовать переходные соединительные муфты GTY 2,5. Соединять гильзу и жало буду с помощью опрессовочного инструмента. Если опрессовочного инструмента нет и опрессовать негде, можно попробовать это сделать "дедовским методом" - плоскогубцами, тисками или молоточком. Опрессовываем детали и придаем жалу необходимую форму. Нужно отметить, что место опрессовки должно пролазить через ограничитель паяльника, диаметр которого 5,8 мм. Ну вот и все. Осталось только залудить жала и радоваться жизни. Вариант 2. Универсальная гильза для сменных жал. Повторяем последовательность действий как в Варианте №1 с одним отличием - вместо провода плотно и аккуратно обжимаем хвостовик сверла 2,5мм. После обжима извлекаем сверло и метчиком М3 нарезаем в месте обжима внутреннюю резьбу. Далее придаем необходимый размер и форму медной заготовке и плашкой М3 нарезаем на ней резьбу длиной не более 5мм. Ну вот и все - разборное жало готово. Ну и, напоследок, несколько вариантов исполнения медных, латунных и несгораемых сменных жал. Как видите, все материалы для изготовления подобных жал можно приобрести в одной торговой точке, в которой нередко можно найти и опрессовочный инструмент. Вместо гильзы можно попробовать подобрать медную трубку для кондиционеров, а провод брать большего диаметра и обтачивать до нужной формы и размера. По сравнению со стоковыми такие жала служат намного дольше, а из-за своей большей массивности более инертны к резким перепадам температур в процессе пайки. Жизненных и творческих всем успехов.

http://pmelectronics.ru/

краб если не хочешь помогать не надо выделываться и строить из себя что то. форум для этого и существует, чтобы помогать. я у тебя хлеб не забираю, и так далее, в чём проблема я не пойму? можно было сразу сказать дружишь мы поможем но это на твой страх и риск, что ka3525a это шимка, и демогогию разводишь на 20 страниц ты а не я сейчас своими плоскими подколами, которыми себя выставляешь с не особо яркой стороны.

Думаю что не стоит.Толку от неё не много, имеется ввиду эффективность её работы на дальность между двумя радиостанциями. Для примера на 27 мГц, на четвертьволновую антенну 2,65 - 2,7 м между двумя однотипными радиостанциями с выходной мощностью 4 - 5 Вт, возможна связь на 10 - 15 км, а на эту укороченную в два раза меньше, вывод очевиден.

К сожалению, @Body , это весьма сильное предупреждение. Изучите принцип работы ключевых силовых полевых транзисторов - Вам станет легче разбираться, отчего оно так. В одной фразе не выговорить. А писать трактат по ремонту Вашего блока, увы, вряд ли кто будет. Извините, но фраза вызывает лишь улыбку в Вашу сторону и грусть в сторону аппарата. Ну, убьете же Вы его в конец! А если еще и колечко подпалите - то это кроме ведра-двух сожженных транзисторов полный аллес к возможности ремонта устройства. Если еще осталось желание лезть туда с познаниями только в пайке деталей, ну, что ж, давайте попробуем.

Это во-первых. Во-вторых для точных измерений питание входного масштабирующего ОУ должно быть двуполярным. И у прецизионных ОУ есть специальные выводы для подключения подстроечного резистора балансировки ноля. А использовать LM358 или LM324 с их диким дрейфом в качестве усилителей постоянного тока - мазохизм.

Баян, конечно, но вот попалось на глаза вновь:

Покупаю здесь уже не первый раз: 10pcs-ZETEX ZVP3310A TO92 транзистор

Тут защита по падению напряжения на сопротивлении ключа срабатывает . В импульсной технике встречаются такие решения . ----------------- В пдф рис.8 Драйверы силовых ключей.pdf

Ага. Но пока не знаю когда буду заказывать. Нужно сначала плату другого усилителя доделать, чтоб всё оптом заказать.

Не "новичек"?

малой кровью типа "проводок припаять" - не выйдет, а более серьезное - афтар делать не будет, тема для "поговорить"

Есть более интересные дела в жизни

Понятно, что не умеете (я тоже не специалист), непонятно почему не хотите учиться...

есть стандарт (-60)дб. для уровня шума. Если вы слышите в колонке просто какое-то ш-ш-ш-ш, которое не увеличивается при установке РГ на максимум, значит все в порядке. Это тепловой шум ламп.

Через пару дней пройдет запах. Такие вещи желательно делать на открытом воздухе, на балконе, например.

Первым делом, всегда проверяйте выключен ли паяльник. Все остальное выводит 100-200 грамм водки.

Не выходит. Катушка на ВЧ имеет большое сопротивление что снижает эффективность Цобеля, меняется частота среза по петле ООС. В большинстве случаев катушка вообще не нужна, я проверял.

Если бы это был не фон, а тепловой шум лампы,то не исчез бы от заземления.

Сверлилка зачётная! Чувствуется прямизна рук и доступность разнообразного станочного парка и материалов... Оно конечно приятно когда хвалят, но толку от похвал мало. Есть пара нюансов за которые имею что сказать: Излишний вынос исполнительной механики, что делает сверлилку излишне громоздкой. Из личного опыта: за последние лет 10 не припомню случая, чтоб пришлось рассверливать платку шириной более 100мм, грубо говоря расстояние в 60мм от центра сверления до стойки, перекроет 99.9% всех сверлильных потребностей. Стяжные хомуты для мощного двигателя довольно слабы, и плохо "держат" продольную нагрузку (двигатель без дополнительной фиксации/упора скорее всего будет смещаться вверх ), тут лучше использовать трубные хомуты типа таких (можно без резинок): будет понадёжнее. Жаль, что ничего не сказали за предстоящую электронику и и управление, тут есть свои грабельки и тонкости. Ну и обсудить возможность расширения функционала, типа как сверлилка это всего лишь 10-20% от возможности, что можно сделать таким двигателем - в зависимости от применяемых насадок и некоторой доработки можно расширить возможности до ручная минидрели, мининаждачёк, гравёр, минишлифмашинка.... На форуме есть довольно обширная тема по поводу сверлилок, где многие вопросы досконально разобраны. С уважением, Сергей.

Проверяйте всегда сначала ток покоя УН. Напрасно на него никто не обращает внимания.

Лучше бы креатив на содержимое обрушил...Хотя детишкам сойдет

На http://www.diyaudio.com креативно кто то подошел к исполнению корпуса!

В принципе - китайские трансформаторы работают в режиме перенасыщения - практически почти как и трансформаторы от микроволновок ... И, робкие попытки перемотать эту китайщину в нормальный вид приводят к тому, что рассчётное количество витков рассчётного провода просто не влазит "в окно". Или, если первичка помещается нормально (НЕсекционированные каркасы), - то вторичную обмотку уже мотать некуда. В результате, вместо, скажем обмотки на 14 Вольт помещается дишь на 7-8... А, при этом - выходит, что расчётная "габаритная" - не соответствует. А про подмагничивание и магнитное поле рассеяния сердечника при этом - упрощённо можно почитать: Есть более "техничные" пояснения, с более грамотными или более заумными пояснениями. Где в рассчёт принимаются и марки пермаллоя-трансформаторного железа. И соотношения сечения сердечника к площади окна, прописыается максимальная толщина пакета пластин/ - " прописывается" соотношение ширины сердечника к его толщине/ и другие факторы, типа плотности намотки, соотношения меди на на единицу сечения обмотки и т.д. и т.п. . Где применяется множество констант или переменных значений, выбираемых для каждого определённого значения из диаграмм. А уж про учёт количества витков на Вольт - для трансформатора с "мягкой" или "жёсткой" нагрузочными характеристиками - когда "ну ни на Вольт" чтоб не просело или " пусть проседает сколь угодно, лишь бы не грелся" или лишь-бы в "дежурном" режиме не жрал как лошадь - можно ещё исписать несколько статей.

Перед тем как что то утверждать в теории(в симуляторе) прикрепи это на практике. Я не пользуюсь симулятором и не пользовался никогда. Есть схема от автора который сделал огромный труд перед тем как выложил все на обзор. Я и другие любители готового халявного(без увеличения), все это собрали и проверили на практике. Так зачем изобретать заново лисапед? Ты собери по своей схеме на бумажке реальный усь, выложи их данные реальные, сними фотки и видео и потом утверждай что твое изобретение лучше получилось чем у автора. А так это просто ФЕЙК ни больше Я лично собрал штук 15 по схеме ОМ2 и на тех же платах по схеме ОМ2.5 еще штук 10(это все пары). Все кому я собрал довольны как СЛОН после водопоя

Это сетевой фильтр и маленькая платка индикации. Не знаю как он на звуке отразится, соберу второй усь, проведу несколько сравнений. Ага. Я правда я ее под 970\2240 переделал, надеюсь не накосячил. )) Часть деталей сегодня получил

я всегда думал, что фон от лампового усилка при подключении гитары с пассивными звукоснимателями это норма. даже маршалы за пару тысяч вечнозелёных фонят.

1. Просмотреть трещины 2. Прогреть феном (паяльной станцией) 3. Не давать подруге - пусть обрастает шерстью Если не получите быстрого результата - без колебаний в мусор

Получил корпус Собрал При любом положении регулятора громкости тишина гробовая. (Ночью еще послушаю, когда все спать лягут). С23 у меня стоит 7.5р, меандр 1000Гц без выбросов, одинаков, что с емкостью, что без. Постоянка 0В. Теперь жду недостающую комплектуху, чтоб собрать второй вариант на платах от Вадима .

Очень жаль, что люди не являющиеся специалистами и не разбирающиеся в тонкостях электроники начинают с умным видом описывать работу схемы. Итак, выходное сопротивление каскада на триоде с катодным резистором R=Ra+(мю+1)*Rк. Для вышеприведённой схемы на 6Н23П R=2,6к+(32,5+1)*1к=36,1к. То есть, выбросив лампу и поставив резистор величиной 36к, получим такое же сопротивление и примерно такой же ток. Как-то так.

@Electronic1986 Я уже наипался с коррекцией и прочим в ОМ3. Возможно и получит сделать лучше, при том скелете схемы что есть, но это не так просто. Что работает в симуляторе, то не всегда работает в железе или работает не всегда так как в симуляторе.

Дык, проблема-то не в защите LM317, а в защите НАГРУЗКИ. Собственно ради этого лабораторные БП и делают. Именно поэтому напряжение и должно падать до нуля, в крайнем случае, хотя бы до 0,5v. Что толку в живучести блока питания, если он нагрузку к х…ям спалил? Тем более это важно для начинающего. У него ошибки монтажа и замыкания в нагрузке – норма первые года два - три.

Сделайте два отдельных регулятора громкости на канал, вот и будет вам баланс и громкость как у меня. Я тоже не использовал родной баланс. @waso Доделал плату как вы посоветовали. Так пойдет?

Протестую. Таким образом можно доисключаться до чего угодно. А что должен делать, как реагировать, блок питания при появлении одной из полярностей на выходе канала усилителя, что свидетельствует о неисправности последнего? Он же не обладает "дубовостью" обычного тора, чтобы отделаться выжиганием сетевого предохранителя.

Оо чудо, на вас снизошло озарение

Вот трындец. Интегратор ставят что бы избавиться от конденсатора по пути звука(что бы не вносил искажений), а теперь разговор пошел о том, что сам интегратор вносит искажения. Глупо. Ставим Кандер на вход и кандер в ООС и никто не услышит разницы.