Лидеры

Задумал сделать балалайку на кухню на основе такого вот девайса, далее - хреновина. Цацка весьма интересная. Умеет: Bluetooth, LineIn, FM, USB, SD. Работает, как ни странно, вполне прилично: - выдает неожиданно очень неплохое качество звучания - по блюпупу автоматически и стабильно (вопреки многим отзывам) конектится с любыми девайсами, связь не обрывает - с флешек хавает MP3 и WAV - FM на три с плюсом. Хотя иногда, если звёзды правильно сойдутся, с внешней антеной (кусок провода) - ловит большую часть станций на твердую четверку. Раньше уже имел дело с подобной штукой: делал примитивную "коробочку" для подключения к активным АС, с целью гонять музяку с телефона по блюпупу. В текущей версии китайцы добавили микрофон. Т.е. устройство можно использовать для мобильника - типа хэндс-фри. Если при входящем звонке что-нибудь поёт - звук приглушается. Ну все по взрослому в общем. Я этой опцией особо не заморачивался - оно мне без надобности. Но пару тестов сделал. Я собеседника слышу хорошо (через колонки), а вот собеседник меня - как из..., хотя говорю прямо в микрофон. Возможно дело в нем. Микрофон очень сильно маленький: таблетка мм 5 в диаметре и столько же толщиной. Без доп питания. Фоток нету, т.к. потерял (микрофон). Вот такой вот небольшой обзорчик получился. Китайцы! Ау! С вас процент за рекламу Хреновина, разумеется, имеет пульт ДУ. В сети много обсуждается, как сделать управление оконечным усилителем используемым совместно с ней. Вот одно из решений. У меня эта тема не пошла - ну никак не пошла. Пришлось изобрести свое... За основу взята схема обучаемого приемника ДУ, найденная где-то на просторах. Краткое описание: В архиве ссылка на источник, оригинальная схема, прошивка. На пульте от хреновины запрограммировал две кнопки: "9", т.к. ей не пользуюсь - она пустая (вывод 3 контроллера) и "Power" - включение/выключение всей конструкции. Теперь при нажатии кнопки "Power", включается реле К2 и через стабилизатор D1 подает питание на хреновину - она включается в режим блю-пуп. Реле К1 подает сетевое питание на трансформаторы питания оконечных усилителей. Далее мой приемник ДУ на пульт уже не реагирует (т.к. "9" я никогда не нажимаю) и пульт управляет хреновиной в штатном режиме. Вот такой вот изъе...ционизм. Главное - работает. Оформлено все это безобразие в виде этажерки. Первый этаж - линейный вход RCA-L, RCA-R, Jack3.5, линейный выход RCA-L, RCA-R, Jack3.5, микрофон Jack3.5. Второй этаж - собственно хреновина. Закреплена с помощью подручных средств и какой-то матери и не только её. Третий этаж - кусок ДУ и индикация. ДУ.ZIP Оконечные усилители собраны на LM1875 Схема - практически даташит. Защита "бриговская" - обеспечивает отключение АС при постоянке на выходе усилителя от 1.1В любой полярности. Так же есть задержка подключения АС около 2-х секунд - убираем щелчок при включении. Блок защиты питается от своего выпрямителя, с электролитом очень маленькой емкости, относительно емкостей питания усилителя. Благодаря этому, при выключении питания, реле отпускает практически мгновенно, а усилитель еще некоторое время работает "на емкостях" - таким образом убираем неприятные звуки при выключении. Работает четко - проверял полуразряженной батарейкой - 1.2в. При плюсе на выходе - реле отпускает практически мгновенно. При минусе - где-то через полсекунды. Простенький усилитель оказался не таким уж и простеньким - себестоимость одного канала в том виде, как сейчас - получилась 900р. При таких раскладах лучше уж было делать Маньяка - не намного дороже, но несравненно лучше (хотя и этот очень красиво поет), мощнее и интереснее. Для этого правда у меня трансформаторы были в наличии. Корпус... Осталось сделать стёклышко на морду - никак руки не доходят. Акустика под это дело: Была когда-то активная акустическая система Genius DHT-510 (SW-5.1). Со временем как-то все поломалось и разбежалось в разные стороны, остались только фронтальные колоночки. Они-то и подверглись жесткому тюнинХу... - корпуса колонок изнутри тщательно очищены от пыли и плесени - заменил динамики на новые - пищик был соединен параллельно с мидом через электролит 4.7мкф х 35в - заменил на пленку CL-21 - изнутри все, включая терминал с кондером, закатано слоем STP Бимаст-бомб 4мм. Вес каждой колоночки получился почти 5кг. Боялся металлического призвука - но вроде нету ничего. Корпуса получились "глухие и монолитные" - на простук как бетонная стенка. Внутри фотки не делал - увлекся Звук красивый!!! Правда на малой громкости "не звучит" - приходится "навалить", ну ничё - пускай соседи тоже порадуются Ну вот вроде бы и все. Весь фото отчет, как всегда, здесь. Ругайте...

Моно-блоки

Говорят, когда Наполеон заметил Лапласу, что не увидел Бога в его механике, то Лаплас почтительно, но с улыбкой, ответил, что эта гипотеза ему не понадобилась. ______________________ Всю свою жизнь я имел дело с самой передовой электроникой, какая только имелась в стране. В советское время работал в оборонке, а сейчас - в магазине китайских игрушек. _____________________ Когда из интернета можно будет скачать пол-литра коньяка, вот тогда и можно будет говорить об интернет-зависимости. А пока – фигня всё это!

Автомобильных стробоскопов для регулировки угла зажигания известно множество, поэтому данная разработка является "одной из многих" и не заслуживает оформления в виде статьи. В прошлом веке они делались на основе газоразрядных ламп-вспышек, а нынче им на замену пришли светодиоды. Компонентная база - самая различная - от логических элементов и триггеров до таймеров. Схемы из Интернета - под спойлером. Заказчик (начальник отдела механизации) выдвинул еще одно пожелание - снабдить устройство тахометром, показывающим частоту оборотов коленвала. Поэтому пришлось разрабатывать устройство заново. Почти все детали были взяты из загашника. Прикуплены только "крокодилы" (к клеммам аккумулятора и для емкостного датчика), светодиодная матрица и разборный разъем питания. Первым этапом была апробация индуктивного датчика искрообразования (200 витков на расколотом ферритовом кольце, одеваемом на провод первого цилиндра. Осциллограммы при испытании показали, что ни о какой индуктивной связи речи не идет даже близко. Датчик с катушкой ТТ оказался емкостным. Поэтому не мудря лукаво он был изготовлен из "крокодила", с приклепанной к его бранше полоской стеклотекстолита, на которой распаяны конденсатор С1 на 100 пФ х 2 кВ и входные резисторы R1R2 (на фото они еще отсутствуют): В качестве элементной базы был выбран сдвоенный одновибратор К561АГ1: На первой половинке (DD1) собран одновибратор аналогового тахометра с выходом на стрелочную измерительную головку на 500 мкА. Его вход отвязан от датчика буферным ключевым каскадом на VT1. Кроме функции тахометра этот одновибратор играет еще и роль защиты от ложных срабатываний - пока не закончится формирование выходного импульса, не запустится повторно следующий каскад (проблеск). На второй половинке (DD2) собран одновибратор проблеска, нагруженный на управляемый источник стабильного тока на 3 А, нагрузкой которого, с свою очередь, явилась светодиодная матрица на 10 Вт. с неработающей центральной цепочкой светодиодов (итого суммарно на 6 Вт). Матрица установлена на радиаторе северного моста материнской платы, прикрепленной к удлиняющей ручке. Питание одновибраторов застабилизировано интегральным стабилизатором 78L09 на 9 В. Вся "лепестроника" размещена на печатной плате (кроме конденсатора С9, установленного прямо на входном разъеме питания): Кроме того, на разъеме же установлен диод Шоттки на 3 А, защищающий от переполюсовки при подключении к клеммам аккумулятора. И все это помещено в корпус от малогабаритного компьютерного блока питания: В отверстие от кулера тютелька-в-тютельку поместилась стрелочная головка: Резистор R9 регулировки длительности проблеска вынесен с печатной платы на корпус (вверху слева) для удобства подстройки. Включатель проблеска на ручке (как было показано на схеме) не уместился, поэтому тоже размещен на корпусе (красный тумблер справа по центру). Исключительно чтобы лишний раз не "напрягать" светодиодную матрицу. Все-таки, хоть скважность импульсов и велика, но и ток большой. Попытался я сделать на головку шкалу программой Старичка "Shkala" - не получилось. Нет в ней таких приборов. Пришлось делать SPlan'ом. Калибровка частотомера производилась от переменного напряжения 50 Гц х 3 В, что соответствовало 3000 об/мин. прямо на вход датчика, минуя конденсатор С1. Испытания этого "чудо-девайса" оказались вполне удачными. Яркости было достаточно для наблюдения за меткой, "поднятой" белым маркером для ретуши текстов, в облачный день под капотом машины, стоящей во дворе. Длина ручки позволила подносить головку к любым движущимся частям мотора без опасности получения травм. Наличие частотомера тоже было информативным. Автостробоскоп.lay6

Всем привет собрал БП по схеме 16V2 все отлично работает настроил на ток нагрузки 5.5 А выходное напряжение 0-30 вольт. Отдельное спасибо 35house за схему и печатку.

Нашлось немного времени, решил отремонтировать усилитель Ростов 105. Разделил дифкаскад и УН от усилителя тока, который был посажен на общий провод, на выходе 0.5В постоянки. Перепроверил резисторы, так как есть подгоревшие и транзисторы, все в норме, но решил проверить емкость С14. При проверке оказалось, что у него большой ток утечки и сопротивление составляло 18кОм. Заменил, постоянка упала до 0.1В. После этого, запустил унч и он работал, ничего не грелось, постоянка была на уровне 47мВ, ток покоя регулировался от 0-31мА. При проверке генератором и осциллографом унч возбуждался на 30кГц когда доводил до клиппинга, подкорректировал емкость С14, уменьшил до 100пФ, вместо 220пФ. При тесте унч был стабилен вплоть до 100кГц. На осциллографе на 20кГц видно было искажение при добавлении тока покоя, они уменьшались, но не полностью. Поэтому подпаял параллельно резистору Р28 1кОм и увеличил ток покоя до 53мА, искажения пропали. Так же подкорректировал выходное напряжение, подпаяв к резистору Р9 270Ом, постоянка упала до 18мВ.

А я скажу за другое: что охлаждающая подставка для ноутбука - это утопия, хоть покупная, хоть самодельная. Просто по воле судьбы постоянно общаюсь с дворниками, которые эти самые "охлажадющие подставки" находят в помойке чуть ли не каждый день. А это в свою очередь говорит о том, что народ "ведётся" на рекламу, и покупает подставки, которые либо неудобны в использовании, либо не выполняют своих функций из рекламы, либо и то и другое, из-за чего потом и выбрасывает (да чего там говорить: сам однажды подарил девушке подобную подставку, чтобы можно было лёжа кино посмотреть в кровати - раз или два всего попользовались, а потом так и валялась по углам без своего места). Но с другой стороны мой личный опыт показывает, что выход из строя термотрубки в ноутбуках довольно таки нередкая вещь! Поэтому моё личное мнение такое: если с охлаждением в ноутбуке всё прекрасно - то ни в какой подставке он не нуждается (производитель тоже не дурак выпускать технику, которая через 3-5 минут после включения отключится из-за перегрева); но если система охлаждения повреждена - то хоть что с ней делай, разве что жидкий азот только и поможет остудить ноутбук! Сейчас некоторые скажут, что ноутбук перегревается, если работать на нём в постели, или на коленке, когда вентилляционные отверстия закрыты одеялом, коленкой, подушкой и т.д... Ну так изначально ноутбук и не предназначен для таких условий использования - это раз; а для обеспечения нормальной вентилляции ноутбука (читай - охлаждения, конечно при исправной системе охлаждения) достаточно любой доски, куска пластика, да хоть обрезка ленолеума на худой конец, вместо всяких "охлаждающих" подставок - это два. Но так как ноутбук - это всё же "носимая" вещь, то вполне естественно, что в нём изначально "урезаны" и съэкономлены до минимума все запасы по мощности, производительности, ну и охлаждению. Посмотришь какой-нибудь чужой компьютер (а-ля тормозит, тупит, не тянет, греется), а там вся оперативка забита всякими скайпами, яндексами, майлами, аськами, вконтактами, торрентами, барами, хелперами, помогалками, драйверообновлялками, геймцентрами и пр., - только диву даёшься, как компьютер вообще умудряется загрузить ОС! Так что первопричина перегрева любого компьютера - это как говорят автомобилисты: плохая прокладка между рулём и сиденьем! И с этого нужно начинать разбираться с охлаждением ноутбука, а не колхозить не пойми что!

Ещё раз здравствуйте! После долгих поисков с осцилом и не только, проблему устранил. Всё дело было в маленькой трещинке в дорожке, которую так сразу и не увидеть (. Плату делал ЛУТом. Всем спасибо кто откликнулся. Вот собственно она (жёлтые какашки заменю на ёмкости Epcos, которые завтра приедут, уж больно не в терпёж было включить))).

Теперь всё доведено до ума И можно использовать реле для щитовых (промежуточные, или как их там правильно). V20_автоматика.spl7

Межблочник VDH 102 в пути. Жду раскаяния. С уважением, Роман

Нет ))) это не смывшаяся краска после окрашивания ПП. Плата имеет слегка зеленоватый оттенок. После травления, сверления и лужения можно придать текстолиту любой оттенок. Берём маркер краску, замазываем, ждём часа 2. Смываем ацетоном, затирая ваткой, всё что осталось уже ничем не смоется. Краска намертво прилипает к текстолиту за счёт оставшегося клея удерживающего медь. Вот более удачно окрасившаяся плата (тоже тб матюшкина кстати) Практической цели не несёт, просто мне так нравится )))

https://cdn.fishki.net/upload/ftp/2018/07/19/h/h.mp4 присутствует не ненормативная лексика.

Люди, называющие волков "санитарами леса", как-то странно представляют себе функции санитаров...

"Обжегшись на молоке-дуют на воду!" Слыхали такую пословицу? Спалив пару тестеров,внимательность при проведении измерительных операций априори входит в хорошую привычку.@vg155 У Вас не так?

LRS-350-12 имульсный блок питания 29 ампер внутрянка. Может кому понадобится.

Похоже на утечку "лежалого" конденсатора, не тренированного Для тренировки-Через лампочку 220в 40-60вт и диод включить в сеть 220в. Если лампочка горит ярко, значит есть большой ток утечки. Конденсатор будет греться-держать под напряжением не более минуты. Когда остынет конденсатор-включить в сеть 220в минуты на 2-3(контролируя температуру конденсатора) Потепенно увеличивать время нахождения конденсатора под напряжением, пока напряжение нам конденсаторе будет 310-320 в

Знают спецы. И вы можете узнать. Просто изучите материал по данному вопросу и всё. Он есть в доступе, его писали хорошие спецы, которым можно доверять. Поищите. Я ранее говорил, что богатые дяди с толстыми кошельками это потенциальные лохи для развода на бабки. С них вытягивают по полной программе. Впаривают всё что можно и нельзя. Но если акустическую отделку КдП или шоу-рум делают настоящие спецы и они же устанавливают саунд стейдж, то всё будет ок. Но таких спецов не так много и их услуги стоят приличных денег.

К источнику постоянного напряжения последовательно с нагрузкой встречно в режиме лавинного пробоя. При этом у семивольтового стабилитрона на стабилитроне будет 1-2-3-4-5-6-7-7-7-7-7 В А если точнее, при любом включении является диодом. Название стабилитрон означает лишь, то, что характеристики нормированы для режима лавинного пробоя. Но он может работать и как обычный диод, и обычный диод (и даже транзистор) может работать в режиме лавинного пробоя. Все абсолютно верно, но как сделать, чтобы "желаемое" начиналось с 7 вольт (0-0-7-8-9...), а не с одного вольта (0-0-0-1-2-3-4 ...)?

Продано. Все.

Вот платка в lay6. Транзисторы без радиаторов греются градусов до 50-60, рука терпит. Да можно и поставит маленькие на всякий случай... питание +-15 PCB preamp Ver 8.3 ЛУТ версия (1).lay6

@qu4zz4r , я же говорил Вам, включайте первичные обмотки на максимум, на Вашем рисунке 250 вольт указано. При таком включении вторичные напряжения придут в норму.

"Один отдыхающий жалуется другому: — Уже неделю на курорте и ни разу не перепихнулся. — А ты иди на пляж. Как только увидишь классную тётку — прыгай на неё и вращай груди. Если она спросит: "Что Вы делаете? ". Отвечай: "Голос Америки ловлю. " Завяжется разговор. Ну, и пошло, поехало. Парень так и сделал. Тетка, подымает очки, оттягивает ему плавки и говорит: "С такой антенной и "Маяк" не поймаешь." С Авито https://www.avito.ru/saratov/audio_i_video/ochen_moschnyy_radiopriemnik_1221211367?slocation=653241 http://forumimage.ru/show/107106207

Чем шире полоса ООС - тем меньше выброс при набросе или сбросе нагрузки. Звон определяется не cтолько "шириной", но и запасом по фазе (усилению). Сделать нестабильную ОС можно и с хардсвичем, и с резонансными SMPS

Именно так. У меня сегодня не сложится наверно. Обрадовали автомобильным усилком. Сижу не вкурю на какое але тут индикаторы

Где вы увидели это? Без изменения схемы, нельзя!

Попробую еще разок..дежавю ..возможно вы не успели увидеть мой ответ.. да..фон полностью отсутствует..все земли на мекку и заземлить радиаторы..!

очередной раз сейчас начнётся : а почему мой пост удалили? и т.д. и т.п. в нарушение правил пункт II.19 Почистил флуд очередной раз. Согласно пункту правил V.8 Пост который Nem0 просил оставить оставлю если он (пост) не начнёт новый виток флуда.

Заливание алкоголя в "нестандартные" отверстия я и называю нелюбовью. Обычное "опрокидывание", под закусон да под беседу в приятной компании - не против.

При нажатии на кнопку "против часовой" сработает катушка реле К1, замкнутся контакты К1.1 , К1.3 и К1.4 . Контакт К1.2 разомкнётся, не давая включить одновременно катушку реле К2. При нажатии нормально замкнутой кнопки "Стоп" отключится катушка реле К1 и устройство вернётся в исходное положение. При нажатии кнопки "по часовой" всё будет происходить аналогично. При необходимости питать двигатель постоянным током выводы переменки диодного моста подключаются к точкам А и В, а ротор, статор и узел реверса соответственно к + и - моста.

вы серьезно? пром.оборудование на этом овне которое виснет от любого чиха цена разработки схемы, ПП, и ПО намного больше этой панели , о каких суммах речь? за бутылку пива?

Если надо - вычертим эквивалентную схему. Я всегда держу в уме, то что катушка - это физический объект, обладающий рядом свойств. Вы несправедливы в моей оценке. Берёте с потолка обвинения.

Я не против. И в этом направлении надо работать. Вот только аудитория здесь не профессиональная.

Вы это противопоставляете? Формула - это закон в математической форме. Я же говорю, Вы не логик.

Надо исправить их ошибки, что я и предлагаю. Ничего особенного в этом решении нет. Всё просто.

Фейнман ошибался - это точно. Может вины его в этом нет. В этом есть какая-то зацепка. Можно ставить опыты. Но это не простые опыты. Там надо решить ряд технических задач. Возможно придётся переходить на электронные ключи. Возможно, токи Фуко будут сильнее проявлять себя. Но это надо делать. И пока никто этим не занимается. А Вы только ругаетесь на форуме, вместо того чтобы заняться делом. (Я уже говорил - моя катушка - витков 600.) Бритва Оккама. Для вас её нет.

Ты же писал - вносится ёмкостное... Короче, идиотизм. У нас разговор не получается, потому как ты какой-то там радиоинженер, но при этом никудышный физик. Даже параграф по физике учить не хочешь. Да и математик хреновый. А логик - вообще - никакой.

Активное будет. Это и есть, то что измеренное омметром. А вот твоё - реактивное сопротивление, или какое либо другое - оно не проявляет себя! Что и доказано опытом (падающие экспоненты идентичны).

Я же доказал, что будет. Индуктивность = экспонента (для особо тупых). Или иначе: экспоненту, её спад 100% определяет активное сопротивление замкнутой цепи и индуктивность.

А что ж Вы не читали про экспоненты, где-то в начале обсуждения. там и осциллограммы приведены.

Изучи параграф. http://bookre.org/reader?file=773102&pg=207 Плюс, токи Фуко не входят в магнитные потери. Я это доказал опытом. А ты идиот.

Идиот. Давно пора.

Кривая релаксации (экспонента) - одинакова для обеих вариантов. Я ж демонстрировал. Или Вы забыли? Не по постоянной времени. А по коэффициенту равному обратной величине "постоянной времени". Постоянная времени - это Rm*Cm, где Rm и Cm - это магнитные ёмкость и сопротивление. R/L = 1/(Rm*Cm) = k См. здесь: http://bookre.org/reader?file=773102&pg=207 I = I0*exp(-k*t) k - легко найти из графика. R - мы знаем. Это активное обычное R, и не какое не "наведённое". Отсюда L = R/k Легко! Вам-то поросёнок ARV что не понравилось?

OFFTOP Изучайте катушку в бидончике. Я устал вести разговор на посторонние темы.

Ни хрена не так. Просто мне в опытах нужно то, что мне нужно. Нужно будет ВЧ - будет ВЧ. Потому, Ваши выводы - скорые, и не верные.

ФИ этот не дифференциальный каскад , а Автобалансная схема с катодной связью. И напряжения на выходе этого ФИ разные как и выходные сопротивления ,особенно на разных частотах. Это всё описано и у Моргана Джонса и у Кризе. Но я пока сам не проведу лабораторную,ничего не пишу от себя и не опираюсь на заключения светил. Поэтому проведя сотни лабораторных,я точно знаю что и как делает та или иная схема ламповая,будь то предвар,оконечник,ФИ и знаю характеристики и параметры. ФИ тоже я все схемы проверил и выбрал лучшую,с расщеплённой нагрузкой.Выбрал потому что только она показала во всех мыслимых режимах,лучшие результаты. Не какого предубеждения.Просто факт в результате лабораторной работы. И у Моргана и везде чётко написано- абсолютно симметричный выход в данном ФИ с катодной связью, возможен только при резисторе анодном второго триода БОЛЬШЕ чем резистор анодный первого триода. Что и подтвердила моя лабораторная. Но при изменении частоты входного сигнала выходные напряжения на анодах триодов всё больше разбегаются. Так же она подтвердила что при одновременном , одинаковом изменении нагрузки обеих триодов,в правом триоде сильнее в процентном отношении изменяется выходное напряжение чем в левом триоде и изменяется не синхронно с изменением в левом триоде. Вывод- выходное сопротивление второго триода больше чем левый триод имеет.

Собрал третий, (пока) заключительный экземпляр усилителя Nikitin+ с улучшенным выходным каскадом (размещал схемы на странице 16 форума). Ниже приведено фото двух последних экземпляров в китайских корпусах BZ3207 размерами 320x248x70 мм. Выкладываю последние версии схем и рисунки печатных плат, а также Gerber-файлы для заказа у китайцев, включая блок питания и защиты. Добавлен вариант блока индикации с одноцветным светодиодом подсветки кнопочного выключателя, мигающим в случае отключения динамиков (рисунок печатной платки для этого блока индикации добавлен в старый файл с расширением "lay"). В новом варианте платы блока питания и защиты (в формате "lay6") в качестве терминалов можно ставить не только клеммники, но и ножевые разъёмы - спасибо за идею Денису (LDS). Он также классно придумал умощнить все силовые цепи, включая землю, дорожками на втором слое платы. По его задумке "пущен" и верхний земляной слой на плате усилителей; для внешних соединений впаиваются ножевые разъёмы. На платах, которые раньше были односторонними, убраны перемычки. Пробовал в фильтрах выпрямителя конденсаторы 10000 мкФ типа Nichicon FW, Nichicon KG, Kendeil K05. Все звучат отлично, сочно, но Kendeil - особенно хорошо, натурально и утончённо что ли... В последних вариантах их и поставил. Трансформатор питания на фото - Talema (55143-P1S2, 120W 2x25V 2,4A 230V) - на мой взгляд, это - лучший (компактный) вариант для данного усилителя. Поместил его в защитный кожух (думал, что в маленьком корпусе могут быть наводки), хотя этого можно было и не делать. Для монтажа мне больше всего понравился провод в силиконовой оболочке 14 AWG. Крепёж для плат - нейлоновые стойки высотой 6мм и нейлоновые винтики М3: они очень прочные, легко обкусываются до нужной длины, туго затягиваются и непроводящие. В качестве зелёных светодиодов отлично подходят миниатюрные L-914GDT, Светодиод зеленый 2х3мм 6мКд. P.S. Рядом с платой блока питания и защиты на втором фото можно увидеть небольшой блочок - это модуль удалённого включения усилителя с дежурным блоком питания (управляется по такому же принципу, что и УМЗЧ ВВ PA-2120 - внешним потенциальным сигналом высокого или низкого уровня через разъём mini jack). Если сигнал удалённого включения не подводится, то он считается поданным постоянно, и усилитель включается как обычно. Необходимость в таком модуле на самом деле возникла из-за того, что захотелось поставить в корпус красивый кнопочный выключатель с подсветкой, а для требуемого диаметра 12 мм подходящих мощных выключателей не существует - только низковольтные / слаботочные. С дополнительным дежурным блоком питания эта задача решается сравнительно легко. За основу схемы взята разработка: Щелкаем реле правильно: коммутация мощных нагрузок. Имеется также вариант для использования кнопки без фиксации (на МК ATtiny13), но он ещё не введён в эксплуатацию. С желающими готов поделиться схемой, рисунками плат, а также прошивкой для МК. УНЧ по схеме Никитин+ с улучшенным ВК.lay6 Блок питания и защиты.lay6 Блок питания и защиты (для ЛУТ).lay Gerber_nik.zip Gerber_bp.zip

С балансом фаз у Вас понятно. А как с балансом амплитуд? Диодная ОС по идее как раз и должна выдать порядка 710 мВ. НЕ маловато ли? И почему Вы это "чудо" на Вине делаете? Тут вполне рабочая схема на двух фазовращателях давненько обсуждается. Никто ведь не запрещает вместо набора конденсаторов поставить КПЕ, а вместо переменных резисторов - набор постоянных любой точности. Одна обкладка каждой из секций КПЕ будет сидеть на общей шине, т.е., корпус вносить дополнительную емкость не будет. Вариант этой схемы, демонстрирующий возможность взаимной замены резисторов и конденсаторов в фазовращательных каскадах:

@Крашер Обратите внимание на включение D5 , R3 и D7 тоже не помешают .

Вот удобные пробирки и не дорого. http://www.ebay.com/itm/100-pcs-Compact-Precision-1-5-mL-Plastic-Test-Tube-Vial-Centrifuge-Tubes-Caps-/251630160939?hash=item3a96538c2b:g:E1YAAOSwxH1T~zcH

Ток более высокого уровня энергии. Например, тепло - 3-й уровень. Ток - тепловой ток (закон Фурье). При тепловом токе Энергия уровня 3 может преобразоваться в электрический ток (ток энергии номер 2) и магнитное поле (ток энергии 1). Что вполне реально при преобразовании термопарой. Планета Земля находится в таких условиях: есть разница температур между экватором и полюсами, есть эл ток - полярные сияния, и есть магнитное поле.