Лидеры

Не отвечают потому, что мало кому охота расшифровывать тот словесный понос, что ты вываливаешь.

да как бы все просто для нагревателей с разницей температуры dT=50C ,эффективная удельная поверхностная мощность нагревателя должна быть не менее Bэфф=2Вт/см2 провод медь S=16см2 , сопротивление r=0.0525ом , длинна круга P=14.17см , эффективная удельная погонная мощность Pсм.погн=28.36Вт/см , множим на 50метров, получаем P=28.36*5000=141.796кВт находим напряжение U=sqrt(P*r)=86,3v необходимый ток I=1.65кА ЗЫ а чем вы ее там греть будите постояннкой, переменкой, индукцией, абсолютно пох... затраты по мощности меньше не будут.

новичокмихаил , вот специально для вас развел, добавил в плату еще одну ножку для 12в . Мне даже самому эта плата нравится Мостовой однополярный класс-д TL071+LM311+74AC00.lay6

Зависит от того, кто и на чём слушает. А что бы жизнь была полней и не упускать что-то важное, не стоит заходить на это сайт. Любитель рыбалки не поймёт филателиста или альпиниста.Читайте биржевые сводки, вот, где полёт фантазии.

Поставь кренку на 12 вольт.

Огласите пожалуйста список полезных дел, может Я в свои 65 лет чего то не то делаю ?.. и на счет достатка и благополучия - тоже жду совета. Надеюсь моя жизнь станет полнее и обретет смысл... все буду делать, как Вы скажете... к стати у врача психоневролога давно были ?

Ну не знаю... У меня все дрели с коробкой передач. Как и шуруповёрт. На 1-й момента вполне хватает. Ещё в той дрели, которой пользуюсь дома в стойке (как станком), есть регулятор оборотов, совмещённый с кнопкой. Оранжевая крутилка в кнопке. Это помимо того, что обороты регулируются силой нажатия кнопки. Очень удобно. 800Вт.

Вон оно что!!, только на следующий день затыка нарисовалась, которую надо преодолеть. Полное ТЗ,( даже когда за бесплатно), как правило приводит к быстрому конструктивному решению. А так, на ровном месте, цельные сутки нервы друг другу делали, да в позу огрызающегося обиженного становились.... Походу, своим подходом к решению проблемы, барьер "за бесплатно", Вы уже преодолели. С уважением, Сергей

да, по схеме. что мешает ему подсунуть самому в лайку и обвести, прочтя предварительно КАК это делается?! нет, потому и удивляет, почему большинство в этой теме сидит и ждет шары вместо освоения лайки и т.п.?!

свежие фото

Вот спецом сфоткал... Винты брал в Крепике

Всем привет! Закончил свой проект.ЭА2014,РГ расположен в УМе, управление с преда.В преде ушник Сержанта, включается при подключении наушников, УМ при этом отключается.Фонокорректор Никитина 2010.ТБ управляется китайскими селекторами входов одним энкодером.Короткое нажатие переключает между НЧ и ВЧ, индикация точкой возле цифры, длительное отключает ТБ.Хотелось обойтись без кнопок.Правый энкодер управляет контроллером от antecom.На Диатонах переклеил подвесы , подставки сделаны на заказ.

Ко мне нередко обращаются с вопросами, где скачать схему и чертёж системы защиты от УМЗЧ "Натали". Так же сложно найти более-менее упорядоченную процедуру настройки. Постараюсь восполнить недостаток. Схема и чертёж ПП в формате 5го Спринта в аттачах. Налаживание. Предположим, всё собрано из исправных и проверенных тестером транзисторов и диодов. Изначально поставьте движки подстроечников в следующие положения: R6 - посередине, R12, R13 - в верхнее по схеме. Стабилитрон VD7 поначалу не запаивайте. На ПП защиты разведены цепи Цобеля, необходимые для устойчивости усилителя, если они уже имеются на платах УМЗЧ, то их паять не нужно, а катушки можно заменить перемычками. В противном же случае катушки мотаются на оправке диаметром в 10 мм, например, хвосте сверла - проводом диаметром 1 мм. Длина получившейся намотки должна быть такой, чтобы катушка вставала в отведённые для неё на плате отверстия. После намотки рекомендую пропитать проволоку лаком или клеем, например, эпоксидкой или БФом - для жёсткости. Провода, идущие от защиты к выходам усилителя, пока соедините с общим проводом, отключив от его выходов, разумеется. Необходимо соединить с "Меккой" УМЗЧ земляной полигон защиты, обозначенный на ПП пометкой "Main GND", иначе защита не будет правильно работать. Ну и, разумеется, площадки GND рядом с катушками. Включив защиту с подключенными АС, начинаем уменьшать сопротивление R6 до щелчка реле. Открутив ещё один-два оборота подстроечника, отключаем защиту от сети, включаем две АС в параллель на любой из каналов и проверяем - сработают ли реле. Если не сработают - то всё работает как задумано, при нагрузке 2 Ома усилители к ней не подключатся, во избежание повреждения. Далее отключаем провода "От УМЗЧ ЛК" и "От УМЗЧ ПК" от земли, включаем всё снова и проверяем, сработает ли защита, если на эти провода подавать постоянное напряжение около двух-трёх вольт. Реле должны отключать колонки - будет щелчок. Можно ввести индикацию " Защита", если подсоединить цепочку из светодиода красного цвета свечения и резистора в 10 кОм между землёй и коллектором VT6. Этот светодиод будет показывать неисправность. Далее настраиваем термоконтроль. Терморезисторы одеваем в водонепроницаемую трубку ( внимание! они не должны намокнуть в ходе теста!). Часто бывает так, что у радиолюбителя нет терморезисторов, указанных на схеме. Подойдут два одинаковых из имеющихся, сопротивлением от 4,7 кОм, но в этом случае сопротивление R15 должно равняться удвоенному сопротивлению последовательно включенных терморезисторов. Терморезисторы должны иметь отрицательный коэффициент сопротивления ( уменьшать его с нагревом), позисторы работают наоборот и тут им не место. Кипятим стакан воды. Даём ему минут 10-15 подостыть в спокойном воздухе и опускаем в него терморезисторы. Крутим R13 до погасания светодиода "Перегрев" - Overheat , который должен был гореть изначально. Когда вода остынет градусов до 50 ( это можно ускорить, как именно - большой секрет ) - крутим R12, чтобы погас светодиод "Обдув" или же FAN On. Запаиваем стабилитрон VD7 на место. Если глюков от запайки этого стабилитрона не обнаруживается, то всё нормально, но было такое, что без него транзисторная часть работает безупречно, с ним же - не хочет подключать реле ни в какую. В таком случае меняем его на любой с напряжением стабилизации от 3,3 В до 10В. Причина - утечка стабилитрона. При нагревании терморезисторов до 90*С должен загораться светодиод "Overheat" - Перегрев и реле отключат АС от усилителя. При некотором остывании радиаторов всё подключится обратно, но такой режим работы аппарата должен как минимум насторожить владельца. При исправном вентиляторе и не забитом пылью туннеле срабатывания термала наблюдаться не должно вообще. Если всё нормально, паяем провода на выхода усилителя и наслаждаемся. Обдув (его интенсивность) настраивается подбором резисторов R24 и R25. Первый определяет производительность кулера при включенном обдуве ( максимум), второй - когда радиаторы лишь чуть тёплые. R25 можно исключить вообще, но тогда вентилятор будет работать в режиме ВКЛ-ВЫКЛ. Если реле имеют обмотки на 24В, то их надо соединить параллельно, если же на 12 - то последовательно. Замена деталей. В качестве ОУ можно применить почти любой сдвоенный дешёвый ОУ в СОИК8 ( от 4558 до ОРА2132, хотя, надеюсь, до последнего не дойдёт ), например, TL072, NE5532, NJM4580 и т.п. Транзисторы - 2n5551 меняются на ВС546-ВС548, либо на наши КТ3102. BD139 заменим на 2SC4793, 2SC2383, либо на подобный по току и напряжению, возможно поставить хоть КТ815. Полевик меняется на подобный применённому, выбор огромен. Радиатор для полевика не требуется. Диоды 1N4148 меняются на 1N4004 - 1N4007 или же на КД522. В выпрямителе же можно поставить 1N4004 - 1N4007 или использовать диодный мостик с током 1 А. Если управление обдувом и защита от перегрева УМЗЧ не нужны, то не запаивается правая часть схемы - ОУ, терморезисторы, полевик и т.д, кроме диодного мостика и фильтрующего конденсатора. Если у вас уже есть источник питания 22..25В в усилителе, то можно использовать и его, не забывая о токе потребления защиты около 0,35А при включении обдува. Заводские печатные платы и комплекты деталей всегда есть у Gora. Внимание: выложенная фотография рабочего экземпляра не является образцом для размещения по ней транзисторов всех подряд типов. Цоколёвка может различаться, в конкретном случае использованы ВС546 + КТ3102, но в качестве VT5 использован 2N5551. Такой разнобой обьясняется некритичностью к типу транзисторов. _______________________________________________ Версия платы защиты 2012й версии с подписанными в шелкографии деталями (номиналы выверены, сделаны технологические перемычки для настройки обдува и соединения земли УМЗЧ с землёй защиты, если необходим контроль сопротивления АС при включении УМЗЧ в сеть). Если сопротивление АС проверять не нужно, то земли защиты и УМЗЧ соединять не обязательно, защита от постоянки работать будет.Обновлённая защита 2012.zip Защита.rar Список деталей.zip

Зачем подсказывать??? Это ж диодный мостик просто. Но только те это не поможет, потому что информация для тебя эта лишняя. Где скос корпуса- там плюсик.

Если резисторы нонэйм из китайподвала, то там доподлинно неизвестно, металлопленка или углерод, блестят одинаково на сколе. Так что доподлинно неизвестно, что там стоИт, если доподлинно неизвестно. Углеродистые плохи своим тепловым шумом и большим ТКС, но в большинстве применений они почти не греются, так что использование их не критично. А в ответственные места можно поставить и фирмовую дорогую металлопленку.

ну ну....

Максим,Вы неадекватны по двум пунктам! Во первых: А во вторых Вам в ответку условия: 300 У.Е стартом переводите на карту и в течении месяца проблема будет решена на высшем инженерном уровне. P.S. Торг здесь неуместен!!!

Меня изрядно позабавило это заявление от человека не имеющего понятия в программировании. Да Вы просто отрыли нам глаза на радиотехнику! Получается что вся наша предыдущая деятельность была сплошной ошибкой. Надо подумать не уйти ли теперь в монастырь...

@Boca покупаете два светодиода, один обычный для светильника, второй мигающий, для маяка, и всё. Вот схемка включения. Если вместо белого будет жёлтый светодиод, то резистор R2 поставить номиналом так же на 680 Ом

Да, на джеке стереосигнал, его и надо коммутировать. А выход динамика вообще не трогать.

Нияз, стойки эти (особенно Спарта) из пластелина и овна. Если в средствах ограничен, купи б.у. дрель с "2х скоростным" редуктором (есть модели Интерскол 1-1.5 кВт) + 2 стойки передние с нормальным штоком (ВАЗ не пойдет - короткие), швеллер, квадратного сечения трубу - чтобы самому собрать стойку. На Ютюбе видео полно.

какжетак так какого хрена Вы сюда приперлись ? Здесь форум радиолюбителей... Шли бы Вы отсюда к своей бабушке смотреть телевизор.

а вот так норм будет, я просто добавил еще одну ножку на управе и силовой

Первый прогон "со сваркой" остальные как по маслу - ещё как то терпим, а вот в случае автора спроса: в условиях практически мгновенного последующего обледенения из-за сильно минусовой температуры и высокой влажности - каждый следующий прогон будет опять "со сваркой"... Немудрено что ТНП буквально выгорает как электрод С уважением, Сергей

Совершенно верно. Первый утренний рейс зимой со стороны всегда смотрится очень эффектно, если кто наблюдал.

Помимо трения, между несущим проводом и пантографом, во время обледенения провода, ещё и проскакивает дуговой разряд, что несомненно способствует разледенению провода... Ах да смайлик забыл С уважением, Сергей

Потому как: При отсутствии альтернативных источников обогрева, при обогреве электричеством, края деревни будут таки мёрзнуть. А вот тут, пожалуй соглашусь с Вами что американская модель электрификации америки (когда каждый дом имеет свой входной трансформатор), будет получше "ГОЭЛРО" С уважением, Сергей

Их можно не сматывать, а аккуратно сделать отвод от существующей.

Да

Низкооборотные дрели существуют давно. У прораба была мощнючая с редуктором, еще советская, когда под нагиля сверлили- выворачивала руки. Я люминь сверлю обычной дрелью в стойке, обороты регулирую штатно ШИМом.

Станок лучше, конечно. А стойка у меня подобная была, зря выброшеные деньги.

Сверлильник места больше занимает в кладовке. Но лучше по биениям и вообще как то надавить на него не страшно посильнее. Китай недорого стоит вроде...Давно не покупал сверлильников.

потому что SIZIY ленится поискать service manual, https://radiodetali.perm.ru/general/3search.php?search=rk168&bottom2=sname ALPS RK168 смотри какой тебе надо ЗЫ пц вымораживают такие... на алике ищется как RK168, но качество хз

Всем привет! Сегодня прогнал меандр 10 / 25 / 50 / 100 кГц. Генератор - китайский тестер, нагружен на 10-ти килоомный переменник, поэтому такой вялый фронт. (картинки на входе и выходе усилителей идентичны). Вот картинки. Всем спасибо за помощь!

Через 50 метров , это уже будет: - полый провод, внутри течёт холодная жидкость . И если жидкость не антифриз, ещё через 50 метров всё встанет. Американцы не дурнее нашего, и они бы не стали гонять короткие концы на паровозах, а перевели всё на электротягу. А дальние ЖД линии в ихних условиях переводить на электротягу действительно оказалось весьма дорого, при всей её привлекательности, И в основном потому что американская ЖДсеть была суть разные частные компании, которые обслуживали каждая свой участок (строила и содержала саму дорогу и подвижной тяговый состав)..., так что то что там до сих пор ездят на дизельных локомотивах это не от большого ума (типа этож американцы, а они самые вумные), это компромис всех заинтересованных сторон (что тоже может быть весьма эффективным). С уважением, Сергей.

Вот это пять. В результате что ? Починили ?

Это уже метро получается!)))

1. если ФИ с гальванической связью то первый каскад должен иметь особый режим, иначе второй не будет работать. 2. ничего я не обрезал, хотя надо бы. Эти ТВЗ не очень широкополосны вниз, а насыщение сердечника крайне не полезно для звука. Так что лучше низ подрезать герц с 50-ти. Нет не снимал и даже не переделывал хотя ливер от одной Ригонды 102 валяется. Появится второй, спаяю и померю.

Отрисовать по плате фрагмент схемы и ВСЕ станет ясно! Вот то, про что тебе сказано тут: Только из другого аппарата, но я как раз совершенно не уверен, что у тебя ЭТИ ключи, а не стабилизаторы ... Поскольку такая мощность для коммутации (судя по корпусам твоим) и НАХ не нужна , а вот для стабилизаторов - в самый раз и резисторы рядом на входах их про ЭТО красноречиво говорят ...

я же как то выкладывал в теме, выложу еще fullbridge.lay6

Да нормально, можно не переделывать.

@nordiks , если будешь впаивать резисторы вместо светодиодов - обязательно посчитай требуемую мощность резисторов. Если будешь подбирать резисторы по падению напряжения на них 9 Вольт учти, что при напряжении 9 Вольт и токе 100 мА на резисторе будет рассеиваться мощность 0,9 Ватт, и даже резистор на 1 Ватт будет прилично греться, про его размер я вообще промолчу, а SMD на 1 Ватт нужного номинала и размера вряд-ли найдёшь. Проще и дешевле купить у китайцев таких новых светодиодов по 3,5-4,5$ за 100 штук и перепаять их! Да заодно уменьшить и ток через светодиоды.

Слепил тут из того, что было. Вторичка транса представляла собой косу из десяти проводов с выходом 12В, 40А. Так что оставалось домотать 100В, что бы в сумме получить 220В. Корпус - распред. коробка 19Х14Х7 см. Почему такое решение понятно из последнего фото.

В этом видео я покажу подборку из трех разных схем: детектор электрического поля, генератор колебаний на реле, кодовый замок на одном транзисторе. Представленные конструкции простые, но достаточно интересные и отлично подойдут для начинающих. Схемы для начинающих

Айзенкевич - это где-то рядом с рокфеллерами, морганами и ротшильдами? Тогда я не удивляюсь. Мне они тоже задолжали. Тут ведь не совета просят. А, ТРЕБУЮТ... Заранее пытаясь "нагнуть" форум... Типа, я спросил - Вы и вы ДОЛЖНЫ (не отвлекаясь на мой IQ) - чётко отвечать на поставленный (бестолковый) вопрос...

Караул! Книжки сначала читай.

С просторов форума: ссылка

Привет, любители Ланзара! Прикрепляю файл платы, который содержит 4 закладки, в каждой из которой есть плата на одну, две и три пары выходного каскада. Четвертая закладка - плата тока покоя. При желании, или не желании, ее можно не делать, и спаять этот узел навесом на ногах транзистора BD139. Напоследок прикреплю несколько фото Приятной пайки и удачного запуска! LANZAR 2016.lay6