Лидеры

1 МОм

Nelson Pass B1 buffer + FW Aleph J. На последнем фото слева JLH 1969.

Доброго времени суток, друзья. Вот и вышел я на финишную прямую по проекту ЭА2014 "Тройка". Промежуточные этапы сборки(если интересно) можно глянуть в соседней теме. Конечно же у меня тут не все правильно, красиво и четко, как есть тут конструкции. Но я старался, честно))). В принципе осталось несколько мелочей - это покрасить держалки и крышку верхнюю подырявить и датчики температуры установить на место. Чтобы Вадим не ругался за светики на плате защиты скажу сразу, что будут убраны чуть позже)))). Еще раз всем спасибо, кто принимал участие в создании этого усилителя. Отдельное спасибо HAKAS за своевременные и дельные советы по сборке этого добра в корпус.

Десятилетняя дочь спросила у мамы: — Мамочка, а как я родилась? Мама улыбнулась и ответила: — Однажды мы с папой решили посадить маленькое чудесное семечко. Папа выкопал ямку, зарыл семечко в землю, а я поливала его и заботилась о нем каждый божий день. Спустя некоторое время семечко проросло, стало крепчать, покрылось листочками и через несколько месяцев превратилось в прекрасное здоровое растение. Мы с папой его сорвали, высушили, скурили и обдолбались так, что тр@хнулись без презерватива.

Усилитель головных телефонов для ЦАП, по мотивам Лехмана, так сказать, только с ОС... и отключаемым ТБ Матюшкина на 1 положение...

По старым стандартам номинал резистора с запятой - это мегаомы, без запятой - омы, килоомы обозначались с буквой "к". Сейчас же, при рисовании своих схем, лучше придерживаться "ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем", пункт 5.3.20.

Новый вариант, "Cinaec Bip", уменьшил выброс на шунте и импульсы тока в минусовом выпрямителе. Импульсы тока в предыдущем варианте были 0,3А, теперь - 0,05А. Перегрев уже не страшен. Оба ОУ без коррекции, что дает максимальное быстродействие. С увеличением нагрузки ЛБП растут пульсации после моста и снижается напряжение на мосту, и соответственно максимальное напряжение на выходе ЛБП. Схема настроена под конкретные детали, поставите вместо КТ611 - BD139 или MC33078 вместо TL072 получите возбуд. Печатку я "причесал" перед публикацией, мог ошибиться. КС520В имеет температурную стабильность 0,001%/C. На базе защитного транзистора VT4 устанавливаем 0V. Вне печатки установлены BR1, C1-4700,0, VD9-1N5408. Вольты с обмотки ТН-36 -25V, на выходе моста 30,6V, на выходе ЛБП 27,5V, ток нагрузки 0,3А. На выходных транзисторах падает ~1,3V. Максимальное напряжение ограничено напругой на мосту, ОУ может и больше дать. На первой картинке переходная характеристика данной схемы. Желтый - напряжение на шунте, красный - на выходе ЛБП. Картинка перед лайкой - On/Off. Выброс на шунте 4,5А. Cina_Bip_.lay6

Ремонтируя БП АТХ сталкиваешься с неудобством включать и отключать БП какой либо перемычкой или скрепкой. Я собрал за несколько минут простую защёлку. Думаю, что она будет полезна и Вам. Комментарий её работы, думаю, лишний.

Вот поэтому и изменили стандарт... Ну а пока новичок доберётся до подобных схем, он уже не будет спрашивать о номиналах...

это не совсем так... зависит от схемы... здесь все емкости в пикофарадах не взирая на запятую...

@Александр2 @Владислав2 С 1970 по 1985 вся подписка у меня была. А потом затруднение. Особенно после развала СССР. Приходилось в выходные дни не отдыхать, а пропадать в технической библиотеке с утра и до закрытия. Интересные схемы зарисовывал в общую тетрадь. Появлением ксерокса - было самым дорогим подарком для радиолюбителей. Каждый месяц по 10-15 листов интересных схем и справочных данных копировал ежемесячно из журналов "Радио", "Радиолюбитель", "Радиоаматор", "Радиохобби", "Электрик", "КВ и УКВ", "Chip", "Мир ПК", "В помощь радиолюбителю", "Моделист-конструктор" и др. Потом, подшивки журналов "Радио" решил облагородить. Отрезал все листы, касающиеся политики и отсортировал по темам: УНЧ, передатчики, приёмники, БП, приборы и т.д. Так и храню до сих пор. Всё это есть сейчас в интернете, но как говорится, ностальгия. Берёшь в руки ксерокопию или подшивку и вспоминаешь, как с нетерпением ждал выход очередного периодического издания. Стремление познать новое и двигаться вперёд было основным моим "хлебом".

Конечно странно, ведь ты до последнего сигнальную дорожку пытался в силовую дорожку с помехами соединять. Думая, что разницы нету. Теперь ты на практике, не просто осциллографом увидел эти помехи, но и услышал своими ушами. Что силовая часть должен идти по пути силы, а сигнальная исключительно по сигнальной, и они не должны пересекаться. Если ты не понял, то объясню: Сигнал, это всегда два провода. В звуковой технике обычно используется экранированный провод. В котором сигнал идёт по экрану, и её внутренней центральной жиле. Параллельно идёт. И, соответственно, если на экранированный провод воздействие производить в виде помехи, то эта помеха наводится сразу на двух проводах. На экране, и на её внутренней жиле. А как известно, звук в этом проводе, эта РАЗНИЦА между экраном и её жилой. Соответственно если помеха увеличит напряжение экранированного провода (хоть ты батарейки последовательно экрану, и последовательно центральной жиле поставь) то оно увеличится, но РАЗНИЦА останется неизменной. В звуке будет тишина. И вот представь, что стоят две батарейки, одни в разрыв экрана, вторая в разрыв сигнала. Звук без помех. И ты замыкаешь в блоке минус после экрана, и минус до экрана. Ты тупо коротишь у самую батарейку в разрыве экрана. И теперь, на экране нету помех(батарейки), а на центральной есть помеха(батарейка). Будет очень много помех, разница между экраном и центральной жилой в 1.5 вольта будет. А полезный сигнал начинается от 0.001 вольт. Замкнув в блоке массы, ты тупо добавляешь помеху на один из сигнальных проводов - на экран. Поэтому ты слышишь всё, что происходит в силовых цепях. Ты слишишь ту самую "батарейку", которая свистит. Вопрос, конечно, интересный, что у тебя там пищит. Может действительно, защита "сработала"(или вышла из строя). Стандартно - проверка напряжений и прозвонка деталей, дабы выяснить, что не так.

Никаких проблем, хоть тока, хоть напряжения, хоть того и другого вместе, но это следующий этап сейчас мы делаем выходной каскад доводим его до ума, а затем цепляем шим контроллер и делаем все остальное.

Транзистор подойдет но не очень. Все по порядку. Диоды даже близко не подойдут они низкочастотные. Транзистор корпус ТО 220 недорогой хорошее тепловое сопротивление. Напряжение запас 50..100% достаточно. Очень важно для нашего случая СОПРОТИВЛЕНИЕ КАНАЛА В ОТКРЫТОМ СОСТОЯНИИ. НЕ более 0,01 Ом это наш нагрев. ток не менее 75А IRFB4310ZPBF, Транзистор Nкан 100В 127А, [TO-220AB] 0.007ом IRFB4410ZPBF, Транзистор, N-канал 100В 97А [TO-220AB] 0.01 ом Диоды Шотки 20А 100 В, корпус ТО 220 желательно с общим анодом чтобы можно было поставить на один радиатор с транзистором. Радиаторы из соображений того, чтобы блок работал без обдува до 50..70% нагрузки. Габариты приблизительно 50х50х25, для диода такой же. если диод и ТР на одном радиаторе то соответственно в 2 раза больше. Дроссель 50..100мкГн на ток 20А Возможно можно наковырять из старых компьютерных БП. Может кто то на сайте что посоветует. Схему с мосфетом я тебе дал заряжай её в симулятор подключи генератор на 60кгц и играй длительностью поизучай процесс виртуально.

Это предельная величина... чаще всего теоретическая, но не рабочая. Как и на конденсаторах указанное напряжение - это не рабочее, это предельное, теоретическое. Вот на советских писали рабочее.. Попробуйте на современный конденсатор например 10х100в дать 100 вольт - он бабахнет через некоторое время. Так что у 5532 долговременное рабочее напряжение согласно даташиту +-15в. Если вернуться к первоисточнику 96 года и посмотреть , то там ОУ не питают общим напряжением, его ограничивают. И в этом действительно есть смысл. Тогда исчезают такие жесткие требования по ограничению максимального напряжения трансформатора. Это китаезы в целях экономии переложили головную боль на пользователя и указали, что трансформатор в любом случае не должен выдавать более 22в.

@Candid , один миллиом? Думайте, что пишите!

И запомните, если в номинале (как в С1...С5, С7) стоит запятая, то этот номинал в микрофарадах, а если запятой нет, то в пикофарадах.

наконец-то нашлась 404 страница

Один тык вольтметром указал бы на причину, а ещё один - подтвердил бы её. Но автор либо читает через раз, либо не умеет пользоваться приборами. И будет мусолить элементарный вопрос ещё дня три.

С какого перепуга? Изоляция сетевого транса не выдержит 200v? У меня другой осциллограф. Если надо, смотрю импульсники без развязок по сети. Главное не превышать предельное для Y. Раньше был усилитель, питался напрямую из розетки. Тоже самое. Смотрел осцом и много лет без напряга эксплуатировал голыми руками.

Очень бюджетный корпус для сабвуферного усилителя D-класса из материалов со строймагазина. Труба профильная алюминиевая 50*20мм легко режется циркуляркой с диском по дереву, стенки из БУ алюминия толщиной 2мм.

Хочу представить разработку софта для ирки и отдельное спасибо Сереге за помощь. пробовал разные варианты - вынес се мозг ) но смог добится оптимальной и стабильной работы - весь смысл - запускать на высокой частоте молотилку - так как потери трансформатора помогут легче пройти пусковые токи заряда выходной емкости . принцип прост - при включении в сеть иип - разряженная емкость С2 запускает оптопару - это буквально доли секунд - но - этого достаточно чтобы пройти экстратоки запуска - итог на фото , увеличив эту емкость - можно увеличить время - у меня собрана платка для проверки и на выходе стоит емкость 2200мкф - усе норм .а разряд С2 идет через диод VD1 и резистор R3, резистором R1 можно настроить свою частоту - у меня 47кГц и запуск 138 кГц . позже скину выдео работы и печать - ес кому пригодится - я делал для проверки в СМД - развести плату под себя сможет любой - там усе просто) .и применил проверенную схему защиты на тиристоре - резистором R13 - можно настроить порог - обычно делал так- нагружал иип на рассчитаную мощность - и под нее накручивал сопротивление - чтоб сработал тиристор . и немного фотосесии )

@Семён Лепило Еспешиалли фор ю.

Добрый вечер!Немного ввёл в заблуждение...Реле щёлкает и сразу исходил фон-гул "вум-вум-вум". Но это уже не важно!Всё-таки, я поборол эту "нечисть" сегодня))))!!! Рассказываю...После вскрытия верхней крышки усилка, мне сразу бросились в глаза мелкие электролиты на плате "Усилитель корректирующий".Решил начать проверку ёмкости именно с них(5мкф 16В).После проверки выяснилось,что они,оба,высохли напрочь!На электролитах небыло обозначения "+" и "-" . На схеме также небыло обозначений "+" и "-". Меня это ввело немного в ступор...Посмотрел инфу в нете про них (К50-16)-они неполярные.Успокоился)) Прошёлся затем с проверкой по всем электролитам на всех платах.Нашёлся ещё один ,почти высохший, на плате "Активный фильтр",Конденсатор 100 мкф оказался с показаниями 36 мкф. Сегодня прикупил нужные конденсаторы, которые впоследствии были установлены на место "высохших". Заменено всего 3 электролита. Все остальные электролиты оказались в полном здравии,не смотря на свой возраст.Усилитель 1989 года выпуска.Покупал я его уже б/у в 1992 году. С 1994 года началась проблема с его включением,которую не могли починить "великие" мастера мастерских видео-аудио техники 90-х . Я вообще удивляюсь,как усилитель до сих пор работал,хоть и включался не с первого раза . В итоге : Усилитель включается и работает в штатном режиме,без каких-либо проблем!!!УРА!!!)))) Вот три "негодяя",которые портили мне постоянно настроение, с 1994 года и по вчерашний день, при включении усилителя))) Всё. Всем, кто пытался как-то помочь,а не умничать - Спасибо!

Ура.

В снаббере дежурки бывало керам. конденсатор пищал...

Я на рынке в Перми покупал, в твёрдом переплёте. Сразу подшивка на год. Как помню, по 3 рубля. Сейчас на компьютерную библиотеку перешёл. Удобней.

TPS60403 - 250kHz

а что болгары ставят r26 r28 ? Или они снижают коэффициент усиления? если в наушниках нормально,то установка высокоомного динамика решит проблему

Это чтобы балаболку убрать? У меня на динамик балаболит, на наушники всё ОК даже на максимальной громкости. Прошёлся когда собирал всю плату осциллографом, но причину так и не установил - когда заводится, то помехи прут по всем цепям. Время тратить дальше не стал, т.к. хожу всегда в наушниках. Резистор 2к2 последовательно с диодами пробовал ставить - только тональность сдвигает вниз, а на балаболку не повлияло никак.

Если уменьшить сопротивление резистора Rd до 0, а сопротивление частотозадающего резистора выбрать минимально возможным, то да, 0.5 мксек мне удавалось получить. Но проблема в том, что эта минимальная ширина нестабильна и может немного колебаться от производителя к производителю.

При курсовом применении, всё таки лечебный эффект больше есть ,чем нет 70 на 30.

за сутки цш прогнуться не могла т.к а) цш имеет собственную жёсткость и упругость б) во время сушки дифф зафиксирован. После снятия проставок из зазора надо убедиться в правильном положении диффа (вылете катушки) и только тогда приклеивать колпак. ЦШ можно выпрямить. Для этого а) зажать катушку в правильном положении б) обильно пропитать цш спиртом, выдержать пару минут и равномерно просушить феном в) выдержать до полного остывания, снять проставки и проверить вылет ) если несоответствует, сделать корректировку (например при просадке устанавливаем вылет чуть больше нормы, вытягивая дифф вверх не обращая внимание на выпуклость цш) и повторить процедуру. В итоге нужно добиться правильного вылета и соосности хода диффа. На соосность влияет перпендикулярность плоскостей цш и подвеса относительно оси смещения и параллельности между собой. Такие работы "на коленке" не делаются. Желательно иметь вращающийся конусный кондуктор для точной и правильной установки подвеса и цш т.к только они обеспечивают линейность и соосность хода. Любой перекос чреват ивестными вам последствиями. Сборка динамиков это технология а не фунт изюма съесть.

У правильно собранного дина катушка стоит строго по центру фланца и по обоим торцам фланца катушка имеет одиновый вылет (допустим высота фланца 6мм а катушки 12мм, тогда вылет равен (12-6)/2=3мм.) ЦШ может быть как вогнутой так и выгнутой. Её надо выпрямить, размочив спиртом, и высушить. После процедур по выпрямлению проверяем вылет, вставив дифф в корзину и только после соответствия склеиваем дин. я пользую 88Н. Если цш ровная а вылет больше/меньше нормы- смотрим что с подвесом. Его диаметр и высота губы влияет на посадку диффа а значит и высоту вылета. Если при ровной цш дифф всё равно сидит низко (допустим 2мм) то на фальц корзины (посадочное место подвеса) приклеиваем кольцо (картон, ватман) толщиной 2мм. Теперь подвес не будет вдавливать цш и дифф будет сидеть как положено. Когда магнитный зазор кривой дин всегда работает криво (и это слышно невооружённым ухом), что с ним не делай. Переделать как положено можно, но велик риск отколоть магнит, плюс придётся заново намагнитить мс специальным кондуктором. Целесобразнее заменить косычный 75гдн. Поймите, в кривом зазоре напряжённость поля неравномерное. Поэтому и магнитнито-привод работает криво. Тем паче есть и осевая несимметричность катушка-фланец, которая влияет на и без того не идеальную линейность "моторчика" в силу нелинейности гистерезиса.

С регулятором температуры учится проще .

Для недопущения сквозного тока, когда верхний еще не закрылся, а нижний уже открылся. Dead-time - как-то так вроде называется...

Я свои расчеты приводил. Могу расписать более подробно 1. Считаем сопротивление тена. (75*75)/70=80,357 Ом 2 Считаем количество тепла которое выделит тен на постоянном токе за время равное периоду сети. 70w*0,02 сек =1,4 дж 3 Пишем функцию мгновенной мощности по углу или времени. Исходя из формулы P=U*U/R U=311*sin(2*f*Pi*t) P = 96721*sin(100*Pi*t)^2/(80, 357) 4 Для того чтобы определить количество тепла интегрируем мгновенную мощность и приравниваем её к постоянному току. для тиристора - Int(96721*sin(100*Pi*t)^2/(80.357), t = 0 .. t) = 1, 4 для семистора - Int(96721*sin(100*Pi*t)^2/(80.357), t = 0 .. t) = .7 5 Остается найти t при котором количество тепла за равно теплу на постоянке для тиристора - t=0.003565 с следовательно задержка 6,3435 мс 114,183 град для семистора - t=0.0027326 следовательно задержка 7.2674 мс 130.8132 град Я в своем первом расчете ошибся с какого то рожна взял сопротивление 220 от наверно думал о напряжении. Поэтому наши расчеты совпали (с учетом того, что я считал на 220). Приношу свои извинения avv_rem P.S. Последние две формулы дублировались вне моего желания.

Старый стал, ленивый совсем. Вспоминать, как интегралы считаются.... Смоделировал в Микрокапе. При напряжении сети 230 В, напряжение включения динистора 32 В, конденсаторе 1 мкФ и резисторе 46 кОм получился угол включения тиристора 120 градусов, RMS напряжения на нагрузке 75 В. Хотите - верьте, хотите - нет.

Ну что ребята, можете спорить сколько угодно, но у меня процесс Один канал запущен

Ну уж с кнопками управления, что куда идёт, можно разобраться по аналогии со схемами похожих мониторов. Вот тут посмотрите, как кнопки подключены. Может наведёт на мысли. Philips_226V3L.pdf Philips_246V5L.pdf

Ну, просто я заметил, что схема - это банальный выключатель с подсветкой, ну или индикатор перегорания предохранителя, просто в глаза это не сразу бросилось (по крайней мере мне). Вот и все. Никого не хотел обидеть, если что.

Снова мимо. Правильный ответ 14,755Вт. Мощность 10Вт (Uсети = 230в, один полупериод) будет при угле управления 8.30292047017мс или 149.452568463 градусов. Для сравнения: Мощность 10Вт (Uсети = 230в, два полупериода) будет при угле управления 8.66269273193мс или 155.928469175 градусов. Еще для коллекции. Мощность 70Вт (Uсети = 230в, два полупериода) будет при угле управления 7.35200416041мс или 132.336074887 градусов. Мощность 70Вт (Uсети = 230в, один полупериод) будет при угле управления 6.55449103938мс или 117.980838709 градусов. Вывод: угол отпирания симистора должен поддерживаться в очень узком диапазоне и с очень высокой точностью. Нет у него никакой программы. Понты одни.

Kenwood KAF-1010, превращённый в KAF-7010, хоть такого и нет в природе. Все функции оригинала сохранены. Схема самого усилителя не менялась. Только твик с заменой и добавлением некоторых элементов. Замена только ОУ и транзисторов УН на 1145-2705 (родные при повышении напряжения изменяли режим, сильно греясь). Ток УН 5.6мА. Новые детали - ОУ, реле, плёночные конденсаторы шунтов питания и в сигнальном тракте, а также детали сетевого фильтра. Новые терминалы АС. Ну и платы, конечно. Остальное БУ с разбора. А - и ножки новые. Установлен новый радиатор, добавлены вторые пары выходных транзисторов, полная замена БП с повышением напряжения до +/-53В. Установлен сетевой фильтр, дополнительный БП для +/-15В, дополнительный БП для защиты и селектора выходов. Заменены терминалы АС. Ёмкости основного БП 32000мкФ в плечо, +/-15В 12000мкФ в плечо, БП защиты и селектора 10000мкФ. Наибольшее влияние на звук - замена селектора, ОУ, настройка повторителя перед РГ и замена конденсаторов в сигнале. Чистота питания, конечно, тоже немного добавила разрешения. Кому интересно - спрашивайте, отвечу подробно, что и как конкретно сделано. 3 недели по 12 часов в день (самоизоляция ). Половина этого времени - разработка и разводка плат, компоновка, слесарка и т.д. Играет просто замечательно! Сцена, все дела. Рекомендую схему. После Никитин+ есть с чем сравнить по сцене и разрешению. Если бы Никитин+ был не с полевым выхлопом, то можно сказать, что приблизительно похожи, но этот мощнее. А так у Никитина всё-таки свой звук.

Гостят на профремонте (надулись банки фильтра) моноблоки MARANTZ MA500. Сделаны в Японии в 1996г. Сделал несколько фото для наших форумчан. Выходной каскад на 2 парах Toshiba 3280/1301, драйвер и УН на IC UPC 1342V, защита на IC TA7317P, реле Takamisawa 24 V. Питание ВК +/-55V Imax=4A, Pвых=125W/8 Om, Pвых=180W/4Om. Макс.музык.мощ.250W/4Om, При мост.включении можно снять 500W/8Om (со слов производителя) P тр-ра маx=480W. Понравились конденсаторы ELNA в ответствен.местах, в остальных цепях SME, сдвоенные керамика R 0,18 Om/3W, омедненные все винты. Огорчили выходные терминалы для АС. Обсуждаем!

Было дело, собирал Krell KSA-100. Хорошая печка получилась. Над проводами не ржать.

Так а зачем с бесплатной? Я свой брал за 3000 + доставка 3000 , итого 6000. Курьер домой принес. Брал несколько раз. Сейчас для ЦАПа едет, корпус 1900 + доставка 1500. Это традиционная практика, тк посылки тяжелые . Вы может найдете с бесплатной, но стоить он будет так же 6000, просто доставка включена будет в стоимость . Что касается купить у Илюшиной металл, купить радиаторы + обработка, в итоге выходит по цене так же , а то и дороже чем китай. Причем из китая вы получаете отличный корпус , фабричного изготовления. А из металла жалкую самоделку. Вот я делал. Ну для сарая пойдет (у меня в гараже), дома я б такой не поставил. А по деньгам не дешевле китая.