Лидеры

Научись сначала читать и понимать схемы ...Вопросы исчезнут .

Простейший указатель фаз. Фазоуказатель.rar

Получился очень универсальный регулятор. Может работать с нагрузкой , как с общим минусом или плюсом. Можно сделать под любое напряжение(постоянное) .Которое ограничивается лишь параметрами микросхемы.В данном варианте 12-15 вольт. Собрал уже два таких регулятора. Все работают хорошо. Может кому и пригодится. Регулятор для печки авто.lay6

Для начала, всю плату от шкварок отмыть - от них могут быть различные утечки, и, как следствие, ненормальная работа. Можно прям мыльной водой, только просушить потом хорошенько. Переменный резистор проверить на предмет соответствия номиналу.

Так это же известный факт, что 100% людей, которые дышат воздухом, берут кредиты, ездят на трамвае и используют жидкий фоторезист, в конце концов умирают. Вам этого мало?

справа в сообщении есть "сердечко". там ставятся всякие отметки.

Еще бы картинки положил и избавил бы от необходимости качать файлы и ставить программы на андроид, которых нет...

@BAFI Может уже пора выкинуть кашу из головы и прислушаться, что бывалые советуют? Кому ты что хочешь доказать то? Ну не тянешь ты на гуру еще!!!! Нет у тебя ни опыта ни знаний достаточных!!! Прислушайся - и люди подтянутся!!!

50 схем на таймере 555

Значит плохо предлагал! Да и терпение- это первейшая добродетель, что касается Серёги. А на меня вообще ничего не действует. Только вбросы- я реагирую. Читаю форум в почте, ежели чего интересного- то включаюсь. Стараюсь редко включаться, ибо не интересно абсолютно. Скучно тут. Я размышлять полюбил- а знаешь, намного полезнее! И чё, Серёга? Все люди братья, а все женщины-сёстры. Оспоришь? Димон, и Витёк- равные нам с тобой, старым пердунам личности. И ты не имеешь права, как человек, унижать их достоинство! Вот скажи, если я не прав?

В оригинальном ВК с твоими полевиками надо ток драйвера поднять до 20-30мА,иначе высокая входная емкость IRF150 будет мутить в верхней части звукового диапазона. А zvP3310 слишком жидкие для этого. И у Yan термодатчик - транзистор в диодном включении или вообще диод. Это лучше, чем тянуть к выходникам транзистор ИТ, плодя паразитные емкости. Layout.lay List.xls Readme.txt

к стати, для балансного выхода с ЦАПа есть готовый пред с балансным входом без ООС! prAmp.ms14 Платы тоже есть, там два канала со стабилизаторами питания и мостиком. Также есть балансный интегратор по цепям питания. Более подробную схему и плату могу вечером показать для ЦАПа могу предложить такое вот решение (платы тоже все есть!) Конструкция модульная, каждый канал вставляется в "материнку" где всё остальное! TubeHybrid6.lay6tubeAmp.pdftubeAmp.ms14

После включения схемы через диод D5, резисторы R6 и R7 заряжантся конденсатор С3. Когда напряжение подымится до рабочего микросхема HT2263 выдает импульсы запуска силового ключа. При этом разряжает конденсатор С3 этого хватает на какоето количество импульсов это проявляется как моргание зеленого светодиода. При нормальной работе на конденсатор С3 через диод D6 c обмотки подпитки поступают импульсы которые потдерживают работу шимки. Светодиод должен гореть непрерывно, а может и моргать за счет не извесной микросхемы. При обрыве обмотки подпитки или диода D6 блок питания будет пульсировать. Может пульсировать и при снижении емкости или при увеличении esr С3. При полном обрыве емкости схема запуска не работает. При перегрузки схемы будет повышаться напряжение на R12 которое запрещает работу шимки (ограничение максимальной мощности). Запрет работы через оптопару поступает со схемы ограничения выходного напряжения их две. Первая R51 и DZ2 огранияение максимального напряжения(холостой ход) и вторая посредством микросхемы без названия элементы: R21 R22 R55 (схема контроля напряжения на акамуляторе). Резистор R62 (датчик наличии тока заряда) . R47 и микросхема AS358, R49, R49a, R60 управление током зарядки. Неизвесная микросхема микроконтроллер может управлять быстрой зарядкой или капельной дозарядкой.

разработал такую схему осцилятора для сварочного аппарата 1_forum.pdf продублировал в pdf не въеду, на ножках тээлки на 10 и 9 генерация есть, резисторами регулируются скважность и частота (сделал ее в пределах от 150 до 250 кгц), а вот напруга на выходе 10 и 9 ноги 2.5 вольта и по цепочки на выходе комплиментарной пары VT3-VT4 все теже 2.5 вольта, думаю что на тээлку надо гандон надеть и выбросить или это я лохонулся гдето

Ещё раз пишу: Тиристорная защита, это тиристор T1 и шунт R11 R12: Когда ток из-за перегрузки или короткого замыкания вырастает, напряжение на датчике тока R11 R12 вырастает. Как только на УЭ T1 напряжение превысит 0.6 вольт - тиристор откроется и закоротит конденсатор C7. Открывается потому, что на его управляющий электрод приходит сигнал с датчика тока R11 R12. Это его работа, он открываться при подаче сигнала открытия. K1 закорачивает плавную зарядку сетевых электролитов. Ничего он не разгоняет. Как только конденсатор C4 зарядился, то включается K1 и контакты S1 закорачивают резисторы R1 R2 R3, ограничивающие ток заряда конденсатора C4. К2 закорачивает плавную зарядку электролитов на выходе. Как только конденсатор C21 зарядился, то включается K2 и контакты S2 закорачивают резистор R13, ограничивающий ток заряда конденсатора C21. Как известно, ток на выходе трансформатора пропорционален току на входе. Что бы не ограничивать большой ток во вторичке и не ставить на каждом конденсаторе по реле, тут ток ограничивается по первичке, он меньше и один.

выкинь ее .... ХХ век прошел ....

По секрету вам скажу, что это рубль обесценился, относительно доллара.

Пока есть врямя...

Подключать 9 туда, где на схеме указано 13,2, + на предохранитель, только лучше 12 - мощность будет больше (9, видимо, для переносного варианта использования было), динамики на схеме тоже показаны, вход на регулятор громкости, там разъём для внешнего источника предусмотрен. Там всё показано

Как-то так PS Мож кто знает, есть ли в мультисим експорт в картинку напрямую? Картинка с приборами

Обороты регулируются от 0. Плавный пуск пришлось убрать, т.к. с ним только хуже работает. Пробовал схему плавного пуска от пылесоса буржуйского (в архиве есть схема), подключается параллельно С1, но вообще ничего плавного не заметил. Но плавный пуск здесь и не особо нужен, по моему мнению схема вполне нормально работает и без него. В начальный момент, регулятор оборотов стоит на минимуме, и мост на 4148 получается подключен параллельно база-эмиттер транзистора, и полностью запирает его. И далее, т.к. 4148 постоянно приоткрыты током ч/з R3, напряжение с тахо начинает влиять на обороты практически от нуля. Стабилизация оборотов получается меньше, чем у V17, но не критично, и получается очень даже приличное устройство с регулировкой от нуля. Наладка: Падение напряжения на Б-Э Т1 + падение на VD2 должно быть больше, чем падение напряжения на диодном мосту 4148. Это падение напряжения легко меряется тестером в режиме проверки диодов. На моей плате получилось, например 1768 мВ и 1732 мВ, соответственно. В небольших пределах это можно регулировать подбором R3a, но скорее всего его можно просто заменить перемычкой. В совсем тяжелых случаях, когда нужна полная остановка и это не получается подбором R3a, можно поставить последовательно с VD2 еще один диод, лучше шоттки, у него меньше падение напряжения, а в этом случае много и не надо. Пара стабилитронов параллельно управляющему электроду симистора - Этот человек утверждает, что таким образом решил проблему с некачественными китайскими симисторами. Я их указал на схеме, но не применял, не проверял, т.к. нет у меня некачественных симисторов, выбросил. Остались партии проверенные, а т.к. серийным производством не занимаюсь, то новые покупать нескоро буду. V25.RAR

подстанция - это обчыный линейный трансформатор ржд, 75кВт. ничего там не крутится нене, никуда я не полезу, во1 - никто не пустит что-то там крутить, во 2х - вся свора управления нашим гаражным кооперативом оч ревностно относится к электрическому хозяйству и никому не даёт никуда лазить. еле 3 фазы выбил, но настойчивый, потому и получилось. заземлить ноль дополнительно это вариант, измерю, какоймежду нейтралью и землёй появляется потенциал при нагрузке и если он есть, то точно просадка на нейтральном проводнике. 3*380 да, я это прекрасно понимаю. на входе блока первичного напряжения стоит PFC, причём довольно хитрый, с цепью слежения за током потребления и уровнем напряжения в сети. вспомнил про схему, о которой писал в начале, память штука хитрая и ненадёжная. там был трансформатор на входе. просто диодами нельзя скрестить 3 однофазных моста, чтобы не было сквозных токов.

для вентилятора можно если есть возможность, то лучше не закорачивать конденсатор, а применить переключатель, как предложил @Владислав2 в простейшем случае можно применить тумблер со средним положением для совмещения 3 состояний выкл./50%/100%. но так как емкость в данном случае будет не большая, то в крайнем случае и закорачивание конденсатора не будет критичным вариантом

ты правда думаешь, что в жизни можно разобрать ВСЕ?! Есть понятие ТИПОВОЙ ПОДХОД .... и если ты им владеешь - разбираешь, если аппарат разборный, если нет - нет .... А она еще и одноразовогавнистой может быть по определению .... китаезы и такое могут сделать .... Так что заместо беготни и поиска "туалетной бумаги для конкретной задницы" - начинай РАЗБИРАТЬ. совершенно верно - купил - сломалось - выбросил ... и это - не шутка ..... но наш народ привык "...из каблучка от босоножек делать пробочку для бутИлки..." Еще и недоволен - как же так - нельзя отремонтировать .... Да и не нужно .... нужно покупать или НОРМАЛЬНЫЙ ДОРОГОЙ ИНСТРУМЕНТ, которого на твою жизнь точно хватит, или одноразовое гавно китаезное - в зависимости от задач .... и не штопать потом носки и стирать презервативы. У нас на Барабашова - кто не знает - гуль знает его - давно отвечают продавцы электроинструмента, например, о качестве конкретной дешевой дрели: "ремонт в квартире - сделать хватит" .....

@Vit@lik ИМХО, проблема в задержке подачи 18В относительно 24В. Как вариант. А я бы вообще убрал стаб на 18 В и все питал от 24 В. В крайнем случае , если так уж надо ( а зачем?), то 18 оставить только для делителя и RC-цепочки. И еще зашунтировать Б-Э Q1 резистором. Вот так примерно.

Универсальный пробник. Пробник позволяет разделить наличие фазы в сети 220-380В переменного и постоянного напряжения (при постоянном указание полярности), прозванивать электро цепи. Схема пробника очень проста, прибор собран на печатной плате из одностороннего стеклотекстолита. К плате припаян штырь диаметром 3 мм и на него надета изоляционная трубка, так же к плате припаян провод МГШВ-0,5мм длиной около метра со штекером.

подобным с аналогичными параметрами .... вопрос - ТУПОЙ. Молотком его точно не заменишь.

Всё верно, кроме: Трансформатор НЕОБХОДИМО ставить вместе с дросселями, диодами, конденсаторами и нагрузкой (R21 R22). Контур должен быть замкнут! Иначе - может пробить силовые ключи.

Простой прибор для проверки оптопар. http://www.myhomehobby.net/prostoj-pribor-dlja-proverki-ispravnosti-optronov/ Это автору той статьи , Новая папка.rar Ну, не совсем и простой прибор... Краб мне давал схему, гораздо проще - и по деталям, и по схеме... А вот так я объединил три (пока) тестера: TL494, TL431 и оптопары. Дальше добавлю на эту же макетку другие "проверялки", по мере необходимости. По отдельности теряются, куда-то...

@vksam Я знаю, за что отвечает каждая деталь и в каком месте и как она будет влиять на ситуацию. И при исправных деталях всё будет работать. Если не работает, значит у тебя есть неисправная деталь. И эту неисправную деталь ТЫ должен найти. Методом простых вопросов (методом приблежения и предугадывания) можно сузить круг поиска виновника. Но, у тебя для этого ничего нет, как ты вообще собираешься что-то делать без измерений? В самом тексте ты писал и про измерение тока, и про измерение напряжения, и про измерение номиналов резисторов, а теперь пишешь, что ничего не сможешь измерить Ну вот и для кого я тут писал целую методичку... Да и про доступ к мультиметру, у нас стоит зайти в любой хоз-маг или строительный магазин, там полно приборов. Неужели нету таких магазинов поблизости?

Попробуй без длинных проводов, идущих на S1 и VR. Переключатель замени короткими перемычками. А VR двумя постоянными резисторами не посредственно на плате.

В второй половине 80-х появились в продаже ручки из которых сделал щупы. Иглы ставил - хрупкие оказались. Потом использовал булавки.

варианта два - либо обострение, либо дураки улетят в теплые края.

Посмотрите статью Конопплева в журнале Радио 2 1995 стр38 "Электропаяльник с термостабилизатором". Может что то полезное для себя найдёте.

"При включении трансформатора в сеть первичный мгновенный бросок тока очень большой. И для того, что бы, не спалить тестер, нужно делать так: сетевой провод подключаем через замкнутый тумблер, параллельно тумблеру включаем тестер, включаем вилку в розетку и только потом размыкаем тумблер, что бы посмотреть ток холостого хода." Что справедливо и для пробной обмотки.

Да уж, нафорумах только быдло так себя ведет. Хами своей подружке и родне, а когда клаву топчишь и рассуждаешь "про акки" базар фильтруй, и извилинами шевели, хотя если она одна и та прямая все равно стоит знать, что здесь не все "пацаны" из твоего детского сада, а есть и люди, которые этими вопросами профессионально занимались задолго до того как ты начал на горшок просится. Для начала мат часть подучи и азы усвой. Ну и на счет 16V. Ты себе такой регулятор поставь когда в пустыню поедешь и заряди его так же как советуешь, только с собой еще несколько штук возьми, а то вернуться не сможешь. Хотя..., ладно я добрый, предупредил. Понятия "мегакальциевые" в природе нет. Стартерные АКБ все свинцовые, только называются по разному (по названию лигирующих элементов) Sb/Sb, Sb/Ca, Ca/Ca да и AGM (Ca/Ca) все они с жидким электролитом только в AGM(Absorbent in Glass Mat technology -) технология - тот же жидкий электролит абсорбирован в пористых сепараторах из стекловолокна между электродами. А в GELевых загустили электролит, например, жидким стеклом, но от этого они не перестали быть свинцовыми с диоксидом свинца в сернокислотной среде. И даже если пластины легируют сурьмой, кальцием, оловом, серебром и кто знает чем еще, то это не говорит о том, что свинцовая химия в них не действует. Технологии только меняют эксплуатационные характеристики не редко улучшая одни и ухудшая другие. Правда решетки изготавливают по своим, особым рецептам, перестали лить стали штамповать, меняют рисунок пластин для укрепления намазки, кто то пленки ставит на положительные пластины и т.д. Но до "мегакальциевого" бреда разве что турки c производсвом из вторсырья в Мухосранске со своими MUTLU могли дорекламироваться. Известно, что для определения ЭДС пользуются формулой Е = 0,84 + [0,00075 (Т - 25) + Кт], игнорируя dE/dT = 0,0004 (В/°С) просто скажем, что ЗДС батареи изменяется всего на 0,04 В (при изменении температуры от -30 до +50°С). На практике таким незначительным изменением пренебрегают и считают, что ЭДС Е, выраженная в вольтах, зависит только от приведенной плотности электролита Кт, выраженной в г/см3. Положим плотность электролита в банках полностью заряженной батареи при Т = 25°С равна 1,28 г/см3, электродвижущая сила в каждой банке Е = 0,84 + 1,28 = 2,12 В, а ЭДС всей батареи равна 12,72 В. Пока никто не обошел "свинцовую" электрохимию. Теперь вопрос: что будет если мы продолжим зарядку? При повышенном напряжении заряда получаем "кипение" электролита с выделением водорода и кислорода, а это приводит к увеличению концентрации электролита, т. е к разрушению электродов и активной массы (свинец токоотводов на "+" становится коричневым образуется PbO2, а на "-" стает губчатым ну и возникает отрыв частичек намазки, из вынос в электролит и там уж, где осядут, и как следствие - не редко помутнение электролита). При зарядке кратковременное кипячение можно допустить но только для более интенсивного перемешивания электролита (устранение расслоения электролита в случае глубокого разряда), но ИМХО лучше прервать заряд пару раз наклонить АКБ, через время повторить и продолжить заряд, добивку (плавающую, импульсную, смешанную). В AGM осыпания нет, стекоматы обжимают, тому при достойном обращении срок эксплуатации гораздо больше. Таким образом осыпание пластин не страшно но страшно их разрушение от постоянного перезаряда, просто стоит помнить, что “различие в "максимальном напряжении" заряда АКБ между 2.2В и 2.35В "на банку" (13.2В и 14.1В на АКБ соответственно) дает 15кратное увеличение газовыделения... а 15В - почти 100-кратное” Ввдержки про Ca/Ca АКБ Швед торговая марка Tudor Normal laddningsspänning i ett 12-voltssystem bör vara 14,2-14,4V vid +25°C, mätt över batteriets poler med motorn vid 2 000 v/min och halvljus på. (Нормальное зарядное напряжение 12-вольтовой системы на клеммах АКБ должно быть в диапазоне 14.2-14.4 Вольт при температуре +25°C и оборотах коленчатого вала 2000 об/мин.) Инструкция к АКБ TAB (или Topla) For trouble-free operation of the battery it is recommended periodical inspection at a qualified automotive shop. The proper voltage level of a charging system during driving is 14,2 - 14,4 V. (Для безотказной работы АКБ рекомендуется проводить периодические проверки на квалифицированном автосервисе. Правильное значение напряжения зарядной системы во время движения – 14.2-14.4 Вольт.) Ну и еще, кальциевые АКБ не переносят глубоких разрядов и перезарядов. Чем меньше содержание сурьмы (а в кальциевых АКБ ее вообще нет) в сплаве решеток положительных электродов, тем хуже АКБ переносят глубокие разряды (т.е. разряды ниже 50% состояния заряженности), а также перезаряды. Причина в постепенном, необратимом образовании непроводящего коррозионного слоя из оксида свинца PbO в месте контакта положительной решетки и активной массы, который увеличивает внутреннее сопротивление АКБ, что ухудшает ее емкостные и стартерные характеристики.