Лидеры

Ничего не изменилось со средних веков ...

приложение на андроид скачать и трубу (канализация, как универсал) пихать, отрезая по чуть чуть.

Вот и мой в корпусе.

Цена на них сейчас поистине конская. Земноводное, как её увидело, схватило за горло и категорически запретило покупать. Поэтому использовал пантограф, а в "голову" вклеил отрезки алюминиевых полосок от светильника с 12 светодиодами средней мощности (что было в загашнике). Получилось очень даже неплохо: Яркости достаточно для комфортной работы за столом. Драйвер взял от сгоревшей LED-лампы с цоколем Е27.

Собрал на пробу обсуждаемый усилитель, разумеется по своей схеме. В целом вполне ничего. Искажения не зашкаливают, тем более если учесть что ОООС нет. "Частотка" по низу примерно до 50 гц., дальше синус искажается. Верх уходит за 30кГц. С этим проблем нет. АЧХ ровная без горбов. Выходная мощность примерно 13 ватт. (20 в. амплитудного на нагрузке 15 ом.) Звук вполне нормальный, чистый.

@zuboka спасибо честно сначала на энтузиазме хотел поднять саму Вегу. Думал ума хватит, так как ухе не один десяток советских усилителей поднял из ада. Но в данном случае потерпел фиаско. И детали подбирал, и схему допиливал, и уже на импорт все подобранный перевел. Ну да, играет. Звуки издает. Но слушать их сложновато. Все время ощущение что что-то не так. Ухо чувствует подвох. Я даже каскады вольтдобавки вылизал в идеал по огибающей, думал дело в них, допилил УНы до каскодной схемы. Но нет. Один хрен вега не захотела дать толковый прозрачный звук. Изза схемы коррекции видимо постоянно слышится какая то каша на верхней середине. Не хочет она быть прозрачной и достоверной. Все время норовит подкинуть чего то своего. В стоке очень сильно басит, в связи с тем, что сам усь этих басов добавляет, да еще и эквалайзер горбатый как верблюд. Ровная АЧХ вообще их него никак не получается + собственное усиление слишком высокое. Но я ее таки утихомирил. Причем абсурдным совершенно способом - заменил разделительные на эквалайзере на 0,1 мкФ (просто эмпирически подобрал). И он нормально заиграл. Горб на низах срезали разделители, а то что осталось можно скомпенсировать регуляторами. И стало можно слушать, причем весьма достойно Но самое главное - надо сразу убирать 157УД2. Редкая говенная тварь, которая портит весь тракт просто пипец. Реально как вата в ушах. Скорость у нее очень низкая. На амплитудно-частотном тесте пред начал снижать амплитуду входного сигнала уже на 10 кГц. А это значит он в звуковом диапазоне совсем не линеен. В итоге выпяченный низ и задушенный верх. Нет воздуха и нет нормального звука. 2134 на том же тесте сохраняет линейность усиления вплоть до 150 КГц! То есть с большим запасом гарантирует отсутствие искажений в этом звене звукового тракта. Попробовал еще несколько ОУ. 4558 и 4580 тоже смело в утиль. Лучше уд-шки но все равно мыльце присутствует. OP275G и LM4562 разницы с OPA2134 не показали. Все три ниже перечисленных ОУ можно использовать как равные по характеристикам Входной коммутатор веги тоже лишен права на жизнь. Все что можно испортить в тракте он портит. Начиная с КН3 и хрен пойми зачем изобретенной микросборки с ним в комплекте. У микрика этого цель одна - быть повторителем. Вопрос- а чо, нельзя было 544УД1А туда поставить что-ли? Ну хотя бы. Нет изобрели какое то чудо в перьях, которое еще и горит постоянно. И плюс еще тащит за собой аж два разделительных конденсатора по каждому каналу. На свалку это все дело, включая таймер автоотключения Ну и что в итоге - селектор на реле и с разделенной землей. Потом разделительный и пред с заменой ОУ, потом китайский УМ на 3886 с защитой на борту. Питание от Импульсника. Итог - конфетка. Ну если честно то конфетка он ватт до 20 (этого хватает по громкости), потом становится сильно громко и не понятно. Питалка очень хорошая, мне прям понравилась. Не шумит вообще никак. Все плавненько, ровненько в линеечку, никаких иголочек и рипплов на самых чувствительных диапазонах осциллографа. Везение? Не думаю. Просто я уже этих импульсников насобирал довольно много для других целей и собаку там сожрал. Вопрос реализации для питания усилителя был чисто риторическим. Совершенно нет смысла делать это на 3525 и полевиках, всяко изголяясь с питанием. Ничего этим не выиграешь, кроме лишней дырки в кошельке. Достаточно классических решений из подножного хлама

MCP41010 линейный потенциометр 8 бит. Для громкости нужен обратнологарифмический. Один такой потенциометр даст регулировку в диапазоне всего лишь 48 dB. Лучше тогда поставить что-то типа TDA8425

наверное, о гугле он не знал https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=APq-WBv90J5xbQw2oREgI91FZ9BD6xcvLg%3A1647286934279&q=расчет+короба+сабвуфера+ас+онлайн&oq=расчет+короба+сабвуфера+ас+онлайн&aqs=heirloom-srp..

Я даташит не смотрел, но, судя по выводам, 99% там так сделано: подаём на CS 0. Загружаем последовательно значение, которое задаёт "положение" переменного резистора. SCK – тактовый, SI – данные. После отправки последнего бита или перевода CS в 1 (нужно даташит смотреть), загруженное значение применяется. Я бы советовал применить PGA2310, которая специально для громкости.

мультик в режим проверки диодов, и проверять, контакты сни3у и сверxу, питание на плату не подавать

тестер есть? сами диоды проверить

А что внутри. Фото сделайте со всех сторон и в хорошем разрешении. К тому же это автомобильный фонарь, так может на него подать 12В, а не крону. Светодиоду не хватает тока.

Вот даже попалось описание на русском языке: http://microsin.net/adminstuff/hardware/mcp41xxx-mcp42xxx-digital-potentiometer-with-spi-interface.html зы. Если ссылка не откроется, нужно врубить VPN.

Да, всё там есть, но ведь хочется сочувствия.

да всё так. две верхнии мотки для версий с опическими драйверами 312J, hcpl-3120. все вторички внутри расчленённой первички должны скрыватся.

Стартер, для поджига лампы.

или ящиков (каждый с двумя "дёргалками", писец как раздражающими дома, это я про мафоны, книжкой закрыть - обязательно)

Ну, почему же? Можно пойти по стопам Юрия Макарова. Три лампы с низким выходным сопротивлением включённые параллельно, огромный выходной трансформатор и вперёд.

32\2=16 усей, по 8 в стойке РЭК, не много для передвижного инсталлятора (концертные для залов, стадионов), тем более, по умолчанию, кроссовер только активный. для "повторителей моргалок, дрыгалок", там им место (контроль)

Привет Ну вот совсем другое дело Плата разведена грамотно. Нужно использовать толстые провода при монтаже - уменьшит перекомпесацию напряжения. Важно проверить осциллографом на предмет возбуда и выбросы(но это моя хотелка) Удачи друже

проект "активные фильтра" - открытый проект " ЦАП для поканалки", 2шт для 2х каналов - коммерческий первое без второго - не работает, Активные фильтра есть на Джет, работают на ТГР, пп много, как и 2SK170 шт 200 - годные (одна партия), шт. 100 - требуют подбора, 5551\5401, вообще, под тысячу. Развести цифру в поканалку - "тёмный лес", заняться не досуг, бытовуха "давит". Дешевле и правильней у Алекса купить (запросил, будут, но не скоро), не сегодня только.

Походу здесь "Политсрач вер. 2" намечается. ...под зачистку

дай бог вам сил и закрытого неба над головой а орков вы загасите сами

В кварцевый генератор, схема которого показана на рисунке, кварцевый резонатор возбуждается на основной частоте. Для его устойчивой работы сопротивление нагрузки (входное сопротивление следующего каскада) должно быть не менее 1 кОм. Номиналы конденсаторов С1, С2 и резистора R2 зависят от рабочей частоты кварцевого резонатора. Для полосы частот 1…3 МГц они должны быть соответственно 270 пФ, 180 пФ и 3,3 кОм; для 3…6 МГц – 180 пФ, 120 пФ и 3,3 кОм; для 6…10 МГц – 180 пФ, 120 пФ и 2,2 кОм; для 10…18 МГц – 150 пФ, 68 пФ и 1,2 кОм; для 18…21 МГц – 68 пФ, 33 пФ и 680 Ом.

Алекс (в шляпе, вега) актив + пассив предложил применять (само напрашивается), я лишь час назад надумал "допилить" идею - перевернуть и суммировать (для 0 по ФЧХ)

Кривоиды и на 20 делают), ступеньку победить не вижу проблем, только не пойму, на фига "кривой" ровнять кого то прёт. )) а если перекос в 3В (как у всех при близкой у номиналу)? Перекосит по факту так, что ни одна ОООС не справится (загоняя Г. обратно в вход) Однотакт чем интересен и по тому, что линейно усиливает до ВК (частный случай), и, САМОЕ ГЛАВНОЕ, - в пары подбирать не надо.

ТП верхнего 2мА, нижний в подкачке - 15мА, 50мВ из 2000 - почти не критично (2мВ входных, тупо замкнуть вход и отключить нагрузку - не получится, это же мост) ещё один "с декларацией", мильтиметры ГДЕ? 4 шт - 2 на затворах (вольты), 2 в истоках (мА) с "до 1ватт" выходных - всё открыто и с запасом )) Мост работает на все 100% и на 100К в т.ч. а как у Вас, не вижу, ни разу при около нулевых выходных ваттах (покажите 4в на затворах, повесив мультиметры, 4 шт) да, 2.7в разницу компенсирует МОСТ, в частности нижнее плечё, т.е. МОСТ активный должен быть ВСЕГДА!!!

и закончился параграф на примере 100АС-003, ни как не приемлем фильтр (2 порядки) для меня. по другому есть вариант решить, активно резать первым и пассивно "добавлять" спад так же первым, вот перевернуть бы фазу на 180", тогда, вообще, проблема с ФЧХ отпала (давятся)

За землю лично я не знаю. А вот за все токсины в этой теме я уверен.

До приморья мандарины из Абхазии не доедут, даже если везти зелёными, самолётом дорого и на всех не хватит, вот и изобилие ближних, китайских цитрусовых (а китайские цитрусовые - что химическая граната)... С уважением, Сергей Из Марокко шли апельсины!!! С коими к нам и Чебурашку занесло!!! С уважением, Сергей

Все уже поняли и знают, что будет дальше, но не по твоему сценарию - увы.... Как платил ты, так и будешь платить, может даже больше Судьба у тебя такая Может уже хватит плакаться о плохой жизни в России? Вали в ес и радуйся прекрасной жизни! Только на коленях потом не ползи обратно

Для начала, научись склонять название любимого города.

Питание слаботочки, есть 337/317 стабы, примените, ближе к ДК литы хоть 47мкФ, там же керамику между дорожками (любую от 0.1мкФ) Перкос в 0.3в убрать.

Подбирать и параллелить, пересчитать для "сливного" (базового). А на фига? Для кВт - D и не очень дорого. Поди сквозняк ловили, обычные транзисторы, в 9е ни кто не жаловался, 45в в плече и дискотеку в клубе - не вопрос, спалить с90 - чуть крутанул и кишки на сцене.

818/819 в металле, если медью надо постучать, то 903, 908 (кстати, набрал с медной вставкой немного, на блошином по 50р - живые) В линейном полка фчх от 20К - легко, резисторы Б, Э выбросить (пересчитать и пары подобрать, на рынках, частных магазинах с ведра - легко, на авито искать с подбором)

выложу свое недавнее творчество. Воткнул сегодня вместо трансформатора в него импульсник, ну и заодно поснимал кишочки. Пущай тут тоже полежат Предыстория - валялась вега, хотел подпаять чуть чтобы в гараже кричала чего нибудь, в итоге выкинул этот веговский усилитель. Не играет он нишиша хоть ты умри над ним. Затюнил родной пред путем замены 157УД2 на BB OPA2134. Ощущение было - как вату из ушей вытащил. Селектор каналов был мертвый, поэтому я его выкинул и чтобы функциональности кнопок не терять спаял свою версию на реле (схема и плата в архиве ниже). Весь тракт заменил на неполярный. Сам усилитель поставил китайский на 3886 с защитой на плате. Блютус еще пришурупил в котором тетка не живет. Полезная фича Завершающим штрихом стала замена трансформатора на ИБП сотворенный из останков блока питания ATX забесплатно. Схема и печать тоже в архиве. Играет - а фи генно в целом конечно вега редкое говно. Но мордаха не уродливая, поэтому и решил заниматься. Началось все как обычно с электролитов.. В архиве все схемы печатки и заметки Вега 50У-122 Доработка.rar

Продам фирменный тороидальный трансформатор мощностью 600Watt. Долговременная мощность 400Watt. Размеры: диаметр 125 мм., высота 70 мм. Имеет 3 вторичных обмотки: 1). 33V-0-33V, 2). 2,5V - 0 - 2,5V, 3). 0 - 27V. Не гудит, не греется. Цена 2400р. Отправлю почтой Крыма в любой регион России. Стоимость пересылки 600р.

Из мини/дрелей - мини/бормашинок остались: на базе ДПМ25-Н1-05 (15В, мини/дрель) с БП - 900 рублей, - на базе ДПР42-Н1-03 (27В, мини/дрель, бормашинка) - 600 рублей, - на базе ДПМ30-Н1-01 (28В, мини/дрель, бормашинка) - 1000 рублей, - на базе ДПМ25-Н1-01 (27В, с валом переходником 5 мм, мини/дрель, бормашинка) - 900 рублей. - на базе RS445RA14233R (12 - 42В, мини/дрель, бормашинка) с БП на 15В -450 рублей. - ДПМ30-Н1-02 с патрончиком (27В) - 450 рублей. - ДПР62-Н1-02 с патрончиком JTO (0,3 - 4 мм) - 1000 рублей. - ДПР52-Н1-07Б (15В) с патрончиком JTO и БП на 15В. - 1000 рублей. В комплектах все ключи и переходники на вал. Все аксессуары прилагаются.

Да её, вообще, не надо было начинать, в техническом форуме ... ________https://youtu.be/lf2yZSuAX7g

Все цены обсуждаемые. Пишите, сюда, в личку.

ДПР52-Н1-02 с трёхкулачковым патрончиком Proxxon и переходником на вал 4 мм 1000 рублей - продан.

Нужно измерять ток на каждом транзисторе и выравнивать его путём подбора сопротивлений в отрицательной обратной связи по току. Если эти токи будут одинаковыми, то и греться тр-ры будут примерно одинаково. (минус падение напряжения на токовых резисторах) И ешё: Радиаторы желательно устанавливать рёбрами вертикально, а не горизонтально.

Столкнулся с аналогичной проблемой - параллельная работа двух TIP41. Выяснено, что перегрев происходит при плохом тепловом контакте транзисторов между собой - хотелось бы фото радиатора автора темы с транзисторами посмотреть Как решил - близкий тепловой контакт на радиаторе - транзисторы стоят вплотную друг другу. Притирка поверхности транзисторов и радиатора, термопаста GD900(аккуратно, паста проводит ток, выводы не мочить) И главное - толщина теплового контакта радиатора подошвы радиатора не менее 10-12 мм - чтоб нагрев корпусов стал одинаковым В результате при токе 5 А и напряжении 16 В К-Э (80 Вт мощности на радиаторе) разбаланс на резисторах 0,1 Ом в эммитерах 2-4 мВ - возможно резисторы отличаются по сопротивлению Радиатор от проца семпрон с штатным вентилятором Вам же нужен радиатор, где можно расположить 4 транзистора 2SC5200 по квадрату - на ум из готовых приходит только радиатор от тиристора ОА-026 О342-150 или подобный с толстым основанием

Пора уже всем понять, что DSO 150 - это разработка JYE Tech, соответственно, там и следует искать прошивки: JYE Tech | DSO Shell (DSO150) Firmware @ABRAHAM, а ваш DSO-150 от Fnirsi это, по сути, контрафакт, который не поддерживает старшие прошивки от JYE Tech, на эти грабли здесь уже успешно наступали .

По ГОСТу, насколько я помню, акустику меряют на килогерце и пишут этот импенданс в омическом выражении, а не сколько на постоянке. Как у Иносранцев - не знаю ))

Просто оставлю это здесь))

Муля,не нервируй меняЕсли серьёзно:зачем придумали эти копеечные микрухи?Чтобы вы парились со стабилитронами+кт315+кт815 и резюками ?

Скопирую сюда сообщение из фотогалереи блоков питания выдались выходные и решил таки добить "проектик выходного дня" Характеристики скромные. Всего 1А суммарно по каждому полюсу. От -15 до +15 весь стандартный ряд напряжений (5-9-12-15 обоих полярностей). Измеряет ток в каждом из полюсов суммарно. По положительному и по отрицательному. Погрешность измерений (по эталонному прибору) не хуже +/-0,5 деления (реально даже лучше). Обеспечивается идеально подогнанными дифференциальными усилителями на ОУ LT1078 и константановыми шунтами. Выдает по отдельному каналу регулируемое опорное напряжение в диапазоне 0...3,3 вольта с точностью не хуже +/-0,00025 вольта (по эталонному прибору с сертификатом поверки и точностью измерений не хуже 6 знаков после запятой). Управляется энкодером. Шаг установки меняется кнопочкой (нажим на ручку энкодера). Управление охладителем ШИМ (бесшумный), полностью пропорциональный. Дисплейчик COG на контроллере ST7032 с шиной I2C. Трансформатор самопальный на сердечнике от трансформатора тока промышленного. Все управление на STM32F051K6T6. Корпус красил в термокамере. Хрен поцарапаешь. Передняя панель - лазер (черный акрил, резка + гравировка у рекламщиков) Фото кишков ниже Кишочки Все собрано в корпусе БП АТХ первого попавшегося. Радиаторы и вентилятор от того же БП. Под нагрузкой 1А в самом плохом варианте (нагружены стабилизаторы 5В) греется прилично, но без корпуса может работать и без вентилятора. В корпусе уже надо обдувать. Но это на максимуме. В обычной жизни вентилятор еще не включался ни разу. Может он не работает просто? ну и контроллер с дисплеем поближе Для дисплея изготовил платку-прилепыш. Там надо немного рассыпухи разместить для работы внутренних преобразователей напряжения дисплея и пару резисторов для настройки ориентации изображения. Есть такая фишка у этой стекляшки. Ну и подтяжки I2C материалы прокта схема для предварительного ознакомления (узел управления) Здесь все элементарно просто. 2 простых дифференциальных усилителя токоизмерительных шунтов. Резисторы для них подбирал вручную и согласовывал. На выходах диодные ограничители и легенькие интеграторы, которые по итогу я даже не впаял. Обвязка контроллера стандартная для работы без кварцевого резонатора и без схемы ручного перезапуска. Разъем внутрисхемного программирования как положено. Питание блока ШИМ вентилятора берется с отдельной обмотки и по максимуму отвязано от схемы, чтобы избавиться от помех от этого узла. Все таки милиамперметр чувствителен к этому делу. Датчик температуры простейший LM35 с аналоговым выходом и RC фильтром на выходе. Для DAC выполнен буфер на ОУ. Просто повторитель, ничего особенного с компенсацией токов утечки. Основная схема питания слеплена из того что было под рукой. Стабилизатор 5 вольт выдран с платы APC (SO8 букашка), 3.3 вольта тоже откуда то отковырен. Можно любые применить. Схема запитки AVсс не совсем обычная, но так тоже работает силовая часть Тоже ничего особенного. Гармошкой по 4 стабилизатора на разные напряжения. В связи с особенностями планируемого использования посчитал такое решение наиболее целесообразным по сочетанию простота/выхлоп. И не ошибся в общем то, как показала практика использования прибора. схемы в DipTrace + дополнительные документы (разведено под стандартный 1602!) финиш.zip исходный код прошивки, проект Keil MDK ARM (вывод на дисплей под ST7032! I2C). Мне переписывать было уже некогда, поэтому расскажу как вернуть назад. Любой кто хоть раз писал под STM32 справится. Надо всего лишь переписать библиотечную функцию вывода на экран не через I2C, а по 4-х проводному параллельному интерфейсу, а все что касается I2C (инитка, дискриптор и резерв GPIO) вырезать к чертям Discrete_power_unit.zip Ну вот пожалуй все материалы. Будут вопросы, задавайте Дальше документалистика процесса для того чтобы закрепить плату контроллера припаял к ней стойки латунные от креплений материнских плат компьютера. Отлично паяются, отлично держатся трансформатор вот намотал из сердечника от старого трансформатора тока промышленного (взят из электрохлама) и катушки запасной от пускателя ПМА. Провода на ней ровнехонько на первичку. Просто взял и перемотал с одного на другое. Изоляция межслойная - пакеты для запекания нарезанные лентой. Бирка от лени написана вручную, все равно смотреть никто не будет Что такое ТСП-40? Очень просто. Трансформатор СамоПальный. Цифра от балды для красоты. Закрепил на плате каким то болтом, куском резины вырезанным из МБС техпластины и шайбой от переходников сноубордических креплений TECHNINE на BURTON. Эта шайба - самая дорогая деталь в устройстве! Те крепы мне обошлись аж в 400 зеленых. Вот шайбочки от переходников остались лишними. Долго не решался использовать, но видимо их черед пришел. тесты под нагрузкой перед сборкой На внешний вид электронной нагрузки не смотрите, это ужасный прототип. Внутри она вполне себе на уровне, но нужно чуть допилить конструктив холодильника. Все руки не доходят немного в процессе разработки контроллера ВНИМАНИЕ! Дисплей мне пришлось заменить. Плата изначально разрабатывалась под обычный WH1602 и первоначально работала с ним. (Поменять прошивку не составит труда для обратной замены, там все предельно ясно и заменена только библиотека дисплея). Дело в том, что стандартный 1602 в корпус не влезал по высоте и мне пришлось заказать сверхминиатюрное исполнение COG 1602. Но он оказался вовсе не тем, что я ожидал. Имел шину управления I2C и немного не похожую систему команд. Пришлось наскоро поправить прошивку под это дело. Дисплей встал на место энкодера (так как на этих ногах I2C и живет), а энкодер перекочевал на место старого дисплея. Пришлось разрезать одну дорогу и припаять +3.3 вольта к одной из ног разъема энкодера (PВ5) и землю на одну из ног разъема дисплея (5-я снизу) для того чтобы старую фишку энкодера не перепаивать. Регулировку констрасности демонтировал.