Лидеры

@Lexter, абсолютно прав!!! Если человек присутствует на форуме по его прямому назначению (обсуждение схем и конструкций) у него в любом случае возникают какие-либо вопросы, проблемы и т.д. Если он очень крут и все сам знает, то он помогает другим - как это делают большинство старожил, пусть и не всегда в лицеприятной форме! )))) А вот именно в халявной теме, уже несколько раз замечал хапающих юзеров, которые либо только зарегились вчера - либо имеют активность только в данной теме. Мне по сути и на хрен ничего не надо, что не хватает куплю. Но эти отморозки потом все перепродают и на этом тупо зарабатывает, а действительно энтузиасты которые не могут себе чего то позволить остаются ни с чем! )))) P.S. Есть же целая индустрия "псевдо мамочек" и прочих работа которых заключается в выуживании бесплатных товаров на Авито, профильных форумах и т.д. с целью перепродажи!!!!

А чего 2 часа? Можно и за час гвоздями сколотить.

Как всегда, нужнее всего тем, у кого нет никакой активности на форуме! ))))))))) Пора админам закрыть доступ в данный раздел всяким барыгам!!! )))) Сделать минимальный лимит допуска в 50 полезных сообщений на форуме!

На тему про запихнуть

Пельмень — это мучная раковина, таящая мясную жемчужину.

а нужно?? https://zepete.livejournal.com/tag/индукционная плита

На "сухую", без клея ? Саморезы и сверло? Работы больше. Сначала надо все точно совместить и засверлить. Двумя сверлами. Снаружи зенковать. (Можно и с полукруглой или цилиндрической шляпкой саморезы закрутить - индастриал дезигн, типа). Потом шпаклевать, зачищать. Если под покраску. Нафиг.. Кстати + цена саморезов. Клеить проще.

дружище ты не прав, споришь с бывшим отделочником. Корпус, после сборки начинает садится и чуток деформироваться на глаз это не видно. Но когда прошпаклюешь и покрасишь с компрессором, охеренно заметно. После сборки, МДФ грунтануть, прошпатлевать и шлифануть машинкой и все, тупо оставляем на три четыре месяца. Потом еще раз проходим машинкой и грунтуем НЕ ВОДНОЙ грунтовкой и красим не водной краской. Валик или компрессор кому как. Валиком уметь нужно работать и знать какой куда применять. но компрессором результат обалденный. Вы на заводские колонки не смотрите, там шпон и пластик кругом

Работы оказалось больше чем на час (3 часа), сказалось долгое отсутствие подобной практики. Работа довольно геморная, физическая, уровня хорошего монтажника... С заказчиком договаривался об оплате уже по факту распаянного кабеля, на 2-ух тырах за всю работу - ударили по рукам, типа 50р за 1 распаяный контакт. Зачем резать курицу могущую приносить, пусть и не золотые, а хотя бы и серебряные яйца... Походу, опираться на какие либо нормативы тут особого смысла нет, разве что для определения нижнего предела оплаты. С уважением, Сергей. ЗЫ с этой суммы заплачу налог как самозанятый.

Правы, мекка уся получается как раз там. не обязательно. Технически смысл заземления входа компенсатора на плату - не наловить помех на кусок провода от платы до разъёма на задней стенке, когда он висит в воздухе. Если компенсатор не используется вообще - выгодно не запаивать этот провод, чтобы не делать антенну. Можно отпаять R27, тогда ОУ компенсатора не будет вносить абсолютно ничего. Есть в любом случае, поскольку Ку компенсатора=-2, что удваивает падение на одиночном проводе (их два) и подаёт результат на точку суммирования УМ . Можно говорить о том, что повышение качества провода снижает потери, но о полной бессмысленности компенсации речь может заходить лишь в случае активной АС, где от уся до динамика - десяток другой сантиметров. Так оно и есть по сути, просто сопротивление провода и выходное сопротивление уся, складываясь, дают в точке подключения компенсатора R=0, независимо от качества и длины проводов. Играться с отрицательным Rвых можно, меняя Ку компенсатора.

Ага. Только не одной циркулярки - у меня их 4, 3 фрезера.. Струбцин все же маловато было.. Без мастерской - лучше даже не думать что-то делать...

Такие задачи решаются не стабилизацией питания двигателя, а конечными путевыми выключателями, датчиками перемещения, счётчиками числа оборотов и т.п.

Вопрос, неоднократно поднимаемый на форумах: есть схема ключевого каскада. Если с номиналом базового (токоограничительного) резистора (в данном случае R3) особых проблем не возникает, для ключевого режима он должен обеспечивать базовый ток не меньше, чем коллекторный (через резистор R1), деленный на коэффициент усиления (h21, бета) данного транзистора (хотя это "не меньше" должно быть НАМНОГО не меньше, что будет показано ниже), то с номиналом базо-эмиттерного резистора R2 возникают существенные непонятки не только у "юных дарований", но даже у казалось бы грамотных и квалифицированных инженеров. Нередки рекомендации ставить его в диапазоне 10...100 кОм (искать ссылки несколько лениво, прошу поверить на слово). Либо вообще не ставить. Последнее наиболее часто можно наблюдать в буржуинских схемах. Поэтому давайте в конце концов разберемся, зачем этот резистор вообще нужен и каким должен быть его номинал. У биполярного транзистора существует такой паразитный параметр, как неуправляемые коллекторный и базовый токи. Их величина зависит от материала (у германиевых они примерно на порядок больше, чем у кремниевых) технологии (качества изготовления), мощности и т.п. При определенных сочетаниях режимов работы транзистора (высокое напряжение между коллектором и эмиттером, повышенная температура, влияние импульсных помех и др.) эти неуправляемые токи могут привести к самопроизвольному (при)открыванию транзистора с дальнейшим переходом в лавинный режим работы и соответствующими печальными результатами. Чтобы такого не произошло, между базой и эмиттером ставится внешний резистор, через который этот неуправляемый базовый ток и закорачивается. Для кремниевого транзистора такого резистора, как правило, достаточно. Для германиевого - обычно было недостаточно и приходилось подавать через него небольшое запирающее напряжение. Сейчас, поскольку германиевые транзисторы применяются разве что в экзотических схемах, этот момент для них стал неактуален. С назначением базо-эмиттерного резистора вроде понятно. Так каким же должен быть его номинал? Дома у меня лежат пара бумажных справочников по транзисторам: 1. Транзисторы для аппаратуры широкого применения: Справочник / К.М.Брежнева и др.; Под ред. Б.Л.Перельмана.- М.: Радио и связь, 1981.- 656 с. 2. Мощные полупроводниковые приборы. Транзисторы: Справочник / Б.А.Бородин и др.; Под ред. А.В.Голомедова.- М.: Радио и связь, 1985.- 560 с. Приведенный ниже сканы взяты из первого из них. Во втором эти данные тоже есть. Давайте внимательно посмотрим в разделе "Максимально допустимые параметры" на такой параметр, как постоянное напряжение коллектор-эмиттер UКЭ max, а именно, условие его измерения - номинал базового резистора RБ (обведено красной рамкой). для маломощного транзистора КТ104 RБ = 10 кОм. Для транзистора средней мощности КТ611 RБ = 1 кОм. Для транзистора большой мощности среднечастотного КТ803 RБ = 100 Ом. Для транзистора большой мощности высокочастотного КТ913 RБ = 10 Ом (!!!) А-ФИ-ГЕТЬ!!! Разброс на ТРИ порядка! От 10 кОм до 10 Ом. Конечно же, для каждого типа транзистора значения свои. Так, для ГТ109 его номинал равен 200 кОм; для КТ630 - 3 кОм. Для ГТ122 он равен нулю. И т.д. и т.п. А для МП39...МП42, МП111...116, да и для немалого количества других типов транзисторов (особенно маломощных) его номинал вообще не приведен. Но суть не в этом, а в том, что чем больше мощность транзистора, тем меньший номинал базо-эмиттерного резистора гарантирует, что при любых температурных (и прочих) условиях транзистор самопроизвольно не откроется. Кстати, пересмотрел десятка два даташитов на буржуинские биполярные транзисторы - ни в одном из них (в разделе Absolute Maximum Rating) не нашел даже упоминания о таком резисторе. В первом приближении можно принять зависимость между мощностью и номиналами RБ, приведенную выше на сканах: 10 кОм для маломощных, 1 кОм - средней мощности и 100 Ом - для мощных транзисторов. Кроме того, чем выше граничная частота работы данного типа транзистора, тем меньше должен быть номинал RБ. Естественно, такая зависимость не является догмой. Каждый может сам для себя выбирать, что ему по вкусу. Но именно сам для себя, когда "выбирающий" и отвечает за работоспособность устройства. Если же устройство должно выполнять какие-то критические функции, то выбор "с потолка" становится уже неприемлемым. В действие вступает правило: "Не делайте тяп-ляп. Делайте хорошо. Плохо само получится"! IMXO, спасибо за наводку. Очень даже похоже на истину. Только почему-то очень мало кто использует этот параметр для расчета. Лепят отсебятину кто во что горазд. Не сложно ли будет пояснить, откуда взялась цифра 0,1 В? Отсимулировал этот каскад при отключенном Rб. Вот что получилось. Выходит, что транзистор начинает открываться при напряжении на базе, равном 425 мВ (канал "С", красная вертикальная метка Т1). Но это при температуре 20оС! Если она повысится до предельно допустимой (как это сделать в Мультисиме, пока не знаю), скажем, до 150оС, то учитывая, что напряжение на р-п переходе снижается на 2...2,5 мВ/град. получается как раз около 0,1 В. А теперь я увеличил чувствительность трека "В" (красный), показывающего базовый ток до 50 мВ/дел. В точке начала открывания транзистора (Т1) его величина составляет 224 нА (коэффициент преобразования датчика тока составляет 1 В/мА). Еще увеличил чувствительность (до 1 мВ/дел). Переместил маркер Т2 в точку, где базовый ток начинает отклоняться от нуля. Она соответствует базовому напряжению 225 мВ. Делим на 2 (для надежности) - получаем этот самый 0,1 В.

Аналогично, правда могу иногда и Ватт 40-50 навалить (минут на 5-10), когда теща в магазин уходит и дома кроме котов никого нет, коты от 40 Ватт бывают в шоке, когда стёкла в оконных рамах начинают звенеть на басах. Балдею когда на хорошей громкости низкий бас бьёт в грудь, аж кишки шевелятся.))

Поверх всех обмоток отдельным слоем.

Это зарядное не просто заряжает, я ему поручил определять что делать с данным аккумулятором: 1.При включении питания проверяется наличие аккумуляторов и их напряжение, о чем сигнализируют лампы заряда и светодиоды (индивидуально). 2, При нажатии кнопки пуск включается разряд, загораются соответствующие лампы и считается время разряда (в часах). 3. По окончании разряда одного из аккумуляторов (или всех) для него включается заряд, загорается лампа заряда, а светодиод моргает сколько часов он разряжался. 4. По окончании заряда лампа тухнет, а светодиод будет моргать до выключения питания. НЕХ файл в архиве. На счет печатки - она первоначальная. При разработке любого устройства первоначальная схема не совсем соответствует конечной. Схема перерисовывается, ну а на печатке что-то режется, перепаивается, LM-ки пришлось ставить на радиатор... Несколько раз собирался переделать плату, но все руки не доходят. za.rar

Согласен с бородачем. У меня от 500 ых лежат, размером в размах больше. Почему не работают? Работают, изучи схемотехнику, и для чего нужен Mosfet в цепи выхода диодного моста, вторичной обмотки.

Здравствуйте. Спасибо.

собрал в старом корпусе в место ом 2

ИБП-шные трансформаторы в режиме инвертора долго не работают как мне кажется. Поэтому делают "перегруз" пока железо прогреется. И наверняка там не Вт а ВА.

Потому и плавает, что до Uст стабилитронов не дошло.

Ну, у вас тоже не с первого раза получилось...

И ламповые телевизоры

Я его вообще навесом когда-то собирал, там же обвязки никакой. Играл, не фонил. Вывод - не стоит покупать готовые сборки и китаез. А так можно подсмотреть схему включения в автомобильной магнитоле, там она не фонит и не шуршит. Да еще и справляется с помехами по питанию.

Т.е. вы считаете, что производитель глупее всех остальных? Можно подавать сигнал и на MUTE и на ST-BY. Ну я бы не сказал. А если скопировать текст, вставить на странице Яндекс переводчика и поубирать переходы на следующую строку, то перевод будет еще лучше. Тут переводчик не может собрать некоторые предложения в кучу. Если коротко - то это детектор наличия постоянки на входе. Не должно быть, если грамотно сделать разводку проводки в корпусе УНЧ. Ну и не брать no name ИИП с али, а взять хотя бы MeanWell.

Это прописано в даташите.

Что еще сказать... неистребимая классика...

Кажется, вам нужны не стабильные импульсы, а стабильные перемещения, не так ли? Классическая проблема XY. "Использовать Z - не предлагать!!!"

Есть предложение вовсе отказаться от электро акустических излучателей в пользу электромеханических по DML и NXT технологии, которые извлекают звук методом возбуждения поперечных волн. А пара небольших плоских широкополосных DML панелей, работающих от 100гц в режиме диполя прекрасно заменят коробки левого и правого каналов. Подобная технология извлечения звука довольно свежая и позволяет сделать дизайн аудио кресла в стиле хай тех, где нет привычных всем диффузоров а звук есть. Да, дорого. Но постулат "хорошее дешёвым не бывает" работает всегда, везде и во все времена.

Если у вас нет понятия "плавно переливается", соберите Аврору, там 32 уровня яркости. Благодарю. Вы многих избавили от бесполезной траты времени и сил на эту конструкцию. Это вообще никогда не было проблемой даже для начинающих радиолюбителей. В любой схеме можно настроить плавность разными методами. Или наоборот, можно спроектировать так чтобы "срезалось" всё что ниже установленного порога, чтобы не зажигались фонари на не преобладающие звуки. По опыту для квартиры 10Вт LED на канал достаточно (если нормальные св.диоды типа CREE или подобные). При мощности менее 3Вт будет низкий диапазон яркости, снизится эффективность эффектов.

он не питает LCD1602. он подает только сигналы управления на экран.

Час работы мастера в среднем от 2к. Килограмм мяса на рынке так же недёшев. Прикиньте сколько часов уйдёт на работу, и сколько мяса Вам нужно купить (в расчёт брать чтоб жена, дети остались сыты, и чтоб собаке погрызть осталось да похлебать), вот по более выгодному тарифу (а чего клиента жалеть?) и считайте сколько брать с клиента.

Я взял бы 1.500р. Там работы на пару часов. Если конечно провод обычный, а не какой то супер-пупер специализированный.

Это Вы намекаете на то, что после всех переделок от первоначальной схемы останется только мост на входе? Ну а если этот БП оставить как есть, а напряжение регулировать после него?

А механика на миллисекунды успеет сработать?

Элементарно, Ватсон!

@35house , тут вы не совсем правы. На форуме довольно много людей, которые не писатели, а читатели. Часто даже незарегистрированные "Гости", которые на форуме много лет. Да и если человек предлагает что-то интересное и цена вменяемая, то что вам мешает с ним связаться, чтобы разобраться в своих сомнениях?

Разная теплопроводность влияет на время протекания переходных процессов. Рано или поздно температура нагревателя стабилизируется и будет зависеть только от соотношения поступающей энергии и потерь тепла во внешнее пространство. Закон сохранения энергии штука упрямая.

Надо разделять КПД нагревателя и КПД устройства в целом. Про устройство в целом тут информации ноль, речь идёт конкретно про нагреватели - про процесс тепловыделения. Куда и как это тепло пойдёт дальше - нам неведомо, да и не особо интересно, если честно.

Коллеги. Насчёт ЭПС. Замена. По уму, к примеру по требованиям к среднему ремонту аппаратуры замена электролитических конденсаторов просто предписывается. И здесь дискуссии быть не может. Другое дело что заменяемое мб лучше по ЭПС чем новое, но это как бы другой вопрос. Насчёт измерения ЭПС. В ту нормируется не сам ЭПС, а тангенс. Собственно понятно что это тоже самое только в профиль но тем не менее. Частота измерения оного тангенса понятно зависит от аппаратуры и если речь идёт о входном контроле то вестимо на частоте предписанной изготовителем. Разброс от 50гц до килогерца. Понятно мб и другая. Насчёт частотного диапазона ёмкостей. В ту на всё конденсаторы опять же в справочных данных обязательно присутствует либо таблицы либо графики зависимости тангенса от частоты и ёмкости. На них и следует ориентироваться. Также есть данные по зависимости к примеру рабочего/максимального напряжения от частоты. Эти данные хоть и типа справочные обязательны к соблюдению. Иначе можно нарваться, очень легко. ЗЫ Коллеги, настоятельно рекомендую перед применением и/или заменой типа на тип внимательно читать ВСЁ требования по применению. Конденсаторы далеко не всегда можно безнаказанно заменять. Могут быть неприятные сюрпризы. Собственно это мб и в серийной аппаратуре посему рекомендую смотреть внимательно. С Праздником! :))) легко. :))) более того, керамика бывает (и очень часто) весьма нелинейной. Причём чем мельче конденсаторы тем больше вероятность что нелинейность высока. мб неприятности в случае требования к спектральной чистоте сигнала. посему следует внимательно подбирать типы применяемых кондеров.

Началось как обычно... сплошное ля-ля. А вот из моих знакомых разработчиков никто не поменял профессию. Ни электроники, ни механики, ни программисты. И даже не уехали, хотя и звали. У нормального специалиста стоит очередь из желающих заполучить его себе. А разговоры о том, что нормальных исполнителей нет, следует воспринимать как "у меня нет денег на нормальных специалистов".

Как то тоже озадачился для сварки графитовым стержнем из батарейки.... "правильной" батарейки (с правильным стержнем) как назло под руками не оказалось... Для сварки использовал сменные графитовые стержни для строительного карандаша (овальные толстые) Толщина графита где то 3-4мм2. Сваривал концы силовым трансформатор-ром 24В. 10-15А, результат более чем приличный, для разовых точечно сварных работ. Грифель-электрод подсоединял через экранную оплётку, подходящего сечения, Грифель вставлял внутрь экранки (миллиметров на 10-20) и усаживал термоусадкой в 2-3 слоя . С уважением, Сергей

Весна... Шапочку из алюминиевой фольги сделайте - многим помогает

Нет, эти батарейки правильно называются "соляные" т.к. содержат соль соляной кислоты и внешний электрод из цинка.

Я брал из обычных пальчиковых батареек, самых дешёвых, не щелочных, в них угольный стержень. Сваривал термопары для контроля температуры паяльника.

Если в городе есть троллейбусы, прогуляйтесь по месту их конечной остановки. Водилы регулярно меняют щётки и просто кидают изношенные на землю.

Лет семь тому назад на работе организовали место для сбора отработанных батареек и аккумуляторов (это было ведро с надписью "RECYCLE BATTERIES"). Я туда регулярно заглядывал и однажды обнаружил кислотные батарейки размеров "C" и "D". Именно в таких древних батарейках использовались графитовые стержни. Кроме стержней можно использовать для этой цели щетки от коллекторных двигателей. На aliexpress они продаются. Сам покупал недавно. Удачи!

Добавлю ещё пару фоток - задняя панель и готовые аппараты, работающие дома

Выложу и я. Наконец то собрал)). Корпус стальной 2мм. Окантовка индикаторов из прецезионных латунных колец от объектива для фотолитографии. Винты крепления платы от судового иллюминатора. Покрытие полимерное "крокодил". Вверху просто обработанный чермет под лаком. Сильно не пинать. первая тачка всё-таки. Дежурный режим. Ну и ночь