Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 03/05/12 in all areas

  1. 122 points
    Предлагаю вниманию ВСЕХ свои программы расчета импульсного трансформатора. Это полная версия ExcellentIT и облегченная версия Lite-CalcIT. на форуме сайта http://www.vegalab.ru/forum/ я уже достаточно долго веду тему по своим программам. если есть или найдутся желающие отблагодарить меня материально, то возражать, конечно, не буду. ваше вознаграждение (сколько не жалко) приму с ответной благодарностью. счет на Яндекс.Деньги: № 41001713988372 All_In_One_2.01.zip Flyback-Lite_2.2.exe.zip
  2. 57 points
    По Sprint Layout 6 на сайте "Паяльник" мной был написан курс из четырех статей - часть 1, часть 2, часть 3, часть 4. Со временем стало понятно, что неплохо бы материал переработать, дополнить и объединить в одну кучу. Так возникла книга "Проектирование печатных плат в программе Sprint Layout 6". Книга состоит из пяти глав. Первая глава подготовительная и в ней рассказывается о программе Sprint Layout 6, ее интерфейсе и настройках, координатах, сетках, линейках и единицах измерения. Вторая глава книги расскажет вам о графических примитивах и инструментах, используемых при трассировке. В третьей главе речь идет о создании макросов и организации библиотеки посадочных мест. В четвертой главе вы научитесь выводить рисунок платы на печать для домашнего изготовления и экспортировать в графический формат для публикации. Дополнительно рассказано о функции перевода любого имеющегося рисунка платы в формат Sprint Layout 6 и о возможностях экспорта списка компонентов в любой табличный процессор. В завершающей пятой главе рассмотрены возможности работы Sprint Layout 6 с многослойными платами. Рассказано об особенностях трассировки, направленной на дальнейшее фабричное изготовление плат, и показано как правильно получить набор файлов, необходимых для производства (Gerber-файлы и файл сверловки). Также затронуты функции импорта Gerber-файлов и экспорта Plot-файла для фрезеровки на станке с числовым программным управлением. Примечание - Для описания была выбрана последняя на момент написания книги версия, переведенная на русский язык пользователями форума «РадиоКот» Men1 и Sub. Случайные страницы: Скачать книгу -------------------------------------------- Обновление от 21/06/17 Опубликован материал с некоторыми дополнениями и полезными советами по работе с программой: http://cxem.net/comp/comp213.php Зазор на автополигоне Быстрая смена начала координат Быстрое изменение радиуса окружностей и дуг Сложные контура и вырезы Об отверстиях в файле сверловки Вырезы в маске Создание горячих клавиш для плат в проекте Решение проблемы стыковки дорожки и автополигона Номер кошелька Яндекс.Деньги для выражения благодарности автору: 410011551289010
  3. 55 points
    Продукт коллективного творчества: корпус собирался из того, что было, придумывали, что во что горазд. За основу взято тонированное стекло, пролежавшее много лет с не состоявшегося проекта, оно стало верхом, днище - лист алюминия, перед, зад из алюминиевого уголка, боковины склеены из остатков дуба + мебельные ножки. Усилитель Никитин+ РГ Никитина, регулятор тембра Матюшкина, усилитель для наушников на TPA6120 Система управления и прочее от Signus
  4. 52 points
    "Уж сколько раз твердили миру..." что получивший широкое распространение в Интернете миф (не побоюсь уточнения: дурацкий миф), что при ремонте УМЗЧ первым делом нужно менять ВСЕ конденсаторы, не столько бесполезен, сколько вреден, "...а воз и ныне там". Приведу цитату из реальной темы, начатой одним "юным дарованием" (выделения мои): Более показательного примера бездумного применения упомянутого выше мифа найти трудно. Дефекты не только не устранены, но и многократно умножены. Во множестве тем я последовательно и упорно пытался развенчать этот миф. К сожалению, инерцию мышления "большинства" так быстро не переломить... Так всё-таки, нужно менять конденсаторы или не нужно? Нужно. Но только те, которые утратили емкость и/или имеют повышенное Эквивалентное Последовательное Сопротивление (ЭПС, ESR)! А определить это возможно исключительно с помощью соответствующих приборов (измерителей С/ESR). Есть в наличии? Тогда меряйте и меняйте на здоровье себе и ремонтируемому девайсу. Нет? Подмышку и к Мастеру! Собственно ремонт состоит всего из двух действия: 1) Нахождение детали(ей), вышедшей(их) из строя; 2) Замена ее(их) на исправные. ВСЁ!!! Все остальные действия - это не ремонт, как таковой. Их можно назвать "профилактикой", "апгрейдом", "модернизацией", как угодно еще, но не "ремонтом". На первый взгляд - просто. В действительности - очень сложно. Чтобы успешно отремонтировать даже самый простой девайс нужно иметь опыт, как минимум на порядок больший, чем для того, чтобы его просто спаять по готовой схеме. К сожалению, подавляющее большинство "юных дарований" считает наоборот: "В электронике ничего не понимаю, но паять умею"... Боюсь, что и эта тема останется "гласом вопиющего в пустыне", но если хоть кто-то задумается, перед тем, как хвататься за паяльник - уже будет хорошо. P.S. Параллельная тема в профессиональном разделе: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159558-менять-или-не-менять-конденсаторы-в-аудиотехнике/
  5. 52 points
    Всем привет! Наконец-то я закончил свой первый проект, который длился 3 года. Интегральный усилитель, который я назвал "CHIMERA". Итак, на борту: 1. Комплект от Antecom (дежурка, контроллер, РГ Att6, селектор) 2. Трансформатор 250 Вт мотался на заказ под нужные напряжения 3. БП оконечников +/- 40В: мост на Шоттках, 15000 мкФ в плечо, предохранители в плечах. Разводка ПП моя, изготовление в Китае. 4. БП предусилителя от waso. 5. Предусилитель Натали + ТБ Матюшкина. Разводка ПП моя, изготовление в Китае. Можно ставить в два этажа (как у меня) - снизу ТБ, сверху ПУ. Можно отдельно друг от друга. 6. Оконечники Ланзар. Платы LANZAR 2017 моей разработки. Изготовление - фоторезист. 7. Упрощенная защита от waso. Плата крепится на выходных клеммах. 8. ЦАП CS8416 + CS4398 с АлиЭкспресс https://ali.ski/ifpzln 9. Индикатор выходной мощности (показометр) с АлиЭкспресс: https://ali.ski/51D3yh 1. Основание - лист алюминия 4 мм 2. Боковые стенки - радиаторный профиль Лигра AB9028 3. Передняя и задняя стенка - дубовая доска толщиной 15 мм, покрыта морилкой "Эбеновое дерево", фрезеровка ручным фрезером 4. Крышка вырезана из кожуха какого-то старого советского прибора Ну а вот, собственно, и герой: 2 недели полет нормальный.
  6. 50 points
    Собрал свою аппаратуру в корпуса с надписями которые показывал ранее. Вышло как-то так, не без косяков естественно, но не смертельно.
  7. 50 points
  8. 49 points
    Всем привет, коллеги! Решил рискнуть и собрать конструкцию с не совсем стандартным размещением плат. Работы еще много, но результаты есть и они положительные. Встречайте усь Никитин+ на платах ув. Signus с управлением от ctrl-amp2. Тор на 400 Вт заводской. Пред Натали на плате в реализации ув. Magnum45. Селектор входов, РГ Никитина релейный. Питание веде от независимых обмоток транса. Фона при таком расположении плат и транса нет. Фон был от дурацких сигнальных проводов, но сейчас все устранено. Корпус - алюминий 3 мм, фрезеровка на ЧПУ, стыковка панелей уголками. Передняя панель - возможно не окончательный вариант, буду думать еще. Платы БП сейчас с одним мостом, буду их менять на двумостовые на Шоттки (платы в пути с Китая). Датчики температуры рядом с выходными транзисторами. Радиаторы - Китайские от светодиодных модулей. На полной мощности разогрев до 55 градусов где-то. Гонял часа 3 с колонками по проекту 82АМТ от А. Александрова (8 Ом). Играет чистенько, да и просто хорошо! Планируется как усь к компу. Размеры усилка с корпус mATX от компьютера. Работы еще много, но времени сейчас нет пока доделывать, а торопиться лишь бы сделать - лучше не надо. Возможно начинка пополнится еще кое-чем, но это пока мысли. В общем может кому как идея компоновки пригодиться. Все добра и хорошего звука!
  9. 44 points
    Как то приобрел на китайской торговой площадке регулируемый паяльник с керамическим нагревателем и сменными жалами, а вместе с ним набор самых обиходных жал. По сравнению с прошлым, спиральным - небо и земля. Всем доволен, вот только жала быстро сгорают. Сначала думал заказать еще несколько партий, но передумал и решил попробовать изготовить их самостоятельно. Измерив заводское жало стал подыскивать подходящий материал. По внешнему и внутреннему диаметрам практически полностью подошла медно-луженная гильза типа GTY 10 длиной 30мм, предназначенная для соединения медных проводов сечением до 10 мм2 методом опрессовки. Внутри гильзы есть ограничитель для проводов, который нужно высверлить сверлом соответствующего диаметра. Осталось лишь подобрать материал для изготовления самого жала. Для спирального паяльника я их изготавливал из медных проводов подходящего диаметра. Для сменного решил поступить аналогичным образом. Вариант 1. Неразборные одноразовые жала. В качестве заготовки для жал беру провод ПВ1 6мм2, в пересчете на диаметр - 2,78мм. И все что нужно сделать - соединить данный провод с вышеописанной гильзой, поместив его внутрь оной на глубину 5 мм, чтоб оставить место для нагревателя (25 мм). Но поскольку провод почти в 2 раза тоньше внутреннего диаметра муфты, буду использовать переходные соединительные муфты GTY 2,5. Соединять гильзу и жало буду с помощью опрессовочного инструмента. Если опрессовочного инструмента нет и опрессовать негде, можно попробовать это сделать "дедовским методом" - плоскогубцами, тисками или молоточком. Опрессовываем детали и придаем жалу необходимую форму. Нужно отметить, что место опрессовки должно пролазить через ограничитель паяльника, диаметр которого 5,8 мм. Ну вот и все. Осталось только залудить жала и радоваться жизни. Вариант 2. Универсальная гильза для сменных жал. Повторяем последовательность действий как в Варианте №1 с одним отличием - вместо провода плотно и аккуратно обжимаем хвостовик сверла 2,5мм. После обжима извлекаем сверло и метчиком М3 нарезаем в месте обжима внутреннюю резьбу. Далее придаем необходимый размер и форму медной заготовке и плашкой М3 нарезаем на ней резьбу длиной не более 5мм. Ну вот и все - разборное жало готово. Ну и, напоследок, несколько вариантов исполнения медных, латунных и несгораемых сменных жал. Как видите, все материалы для изготовления подобных жал можно приобрести в одной торговой точке, в которой нередко можно найти и опрессовочный инструмент. Вместо гильзы можно попробовать подобрать медную трубку для кондиционеров, а провод брать большего диаметра и обтачивать до нужной формы и размера. По сравнению со стоковыми такие жала служат намного дольше, а из-за своей большей массивности более инертны к резким перепадам температур в процессе пайки. Жизненных и творческих всем успехов.
  10. 41 points
    Спаял очередную защиту, вариацию на тему Бриговской защиты. Скелет схемы 1в1 - Бриг, номиналы все был пересчитаны мной для более качественной работы схемы: ускорение срабатывания, повышение чувствительности. Печатка так же мной разведена. На ПП присутствует стабилизатор напряжения, благодаря которому защиту можно питать начиная от 27В и заканчивая 65В. Можно и выше при установке более массивного радиатора на транзистор стабилизатора. Чувствительность схемы +/-1,5В. Zas4ita.zip
  11. 40 points
    Высококачественный предварительный усилитель Служит для тембровой коррекции и тонкомпенсации при регулировании громкости. Возможно использование для подключения наушников. Красной линией выделены элементы, размещающиеся на печатной плате каждого канала. Полный комплект плат состоит из двух каналов ПУ, РТ Матюшкина (одна плата на оба канала) и блока питания. Печатные платы разработаны Владимиром Лепёхиным. Результаты измерений: На ОРА134 (только первое звено из двух), питание - одноступенчатое, +\-15В : Кни(1 кГц).......................... около 0.0003% Ким(50Гц+7кГц).................около 0,0003% На ОРА132 (оба звена), полная версия, питание двухступенчатое: Кни (1кГц).......................... около 0,00025% Ким (19кГц+20кГц)................... около 0,0003% В случае самовозбуждения каскадов на ВЧ хорошо работает соединение инверсных входов и выходов ОУ через конденсатор 10...15пФ. Обязательно проверьте форму сигнала на выходе ПУ осциллографом, подавая на вход меандр. Полки меандра должны быть чёткими, не размытыми, а возможный выброс - апериодическую (без затухающих колебаний) форму. Наличие выброса 5...10% не является криминальным. Данная коррекция ПУ рекомендуется по умолчанию. Перед самостоятельным изготовлением ПП для блока питания рекомендуется подогнать макросы фильтрующих конденсаторов 4700мкф под имеющиеся в распоряжении конденсаторы, иначе возможно, придётся потом рассверливать плату по факту. И не говорите потом, что не предупреждал Двухсторонние ПП заводского изготовления (маска, шелкография, металлизация) и комплект деталей можно приобрести у Gora через Личное Сообщение. Для желающих приобрести ПП в Украине на данный ПУ, обращаться по ссылке "Печатные платы предусилителя в Украине". В темброблоке при управлении реле галетниками вылез такой косяк : когда галетник с одного контакта УЖЕ выключился, а на другой ЕЩЕ не встал - пролазит ВЧ с полным размахом, т.к. ни одно НЧ звено в этот момент не подключено. Избавился хитроумно: Сергей прислал мне галетники с четырьмя группами контактов. В общем, в одной из групп запараллелил все контакты, кроме переключающего и подсоединил это последовательно с реле обхода ТБ. В итоге - в момент разрыва контактов пред работает фактически в обходе (в момент коммутации реле обхода выключается) и неприятного на слух выброса ВЧ почти незаметно. Форумчане предложили альтернативный вариант односторонней разводки ПП на сдвоенных ОУ типа ОРА2132. 1й вариант - для реле типа FTR-B4 и подобных, у которых движок находится посередине, между переключаемыми контактами, 2й вариант - для более распростаненных реле типа Omron, TK RY12 и подобных, где движок находится у обмотки, а переключаемые контакты ближе к краю. UPD 16.06.2011 Выбросил из принципиальной схемы предусилителя (не БП !!!) транзисторный стабилизатор, чтобы не дублировать уже имеющийся в блоке питания и уменьшить количество путаницы Изменил номиналы резисторов, определяющих токи покоя буферных каскадов, на статистически усреднённые (62 Ом), добавил корректирующие конденсаторы на ОУ без изменений нумерации. Всё остальное осталось без перемен. UPD 07.07.2011. Отрисовал схему ТБ Матюшкина с реле взамен скана с журнала Всё то же самое, только теперь хоть понятно, как должны управляться реле. Трансформатор для питания ПУ - http://www.chipdip.ru/product/ttp-30-2x25v/ (потребуется намотать еще одну обмотку под реле) Блок питания.rar Плата ПУ.rar ТБ Матюшкина.rar Статья.rar 1_pred_Nataly_FR.rar 2_pred_Nataly_FR.rar РТ Матюшкина 1сторонка.rar
  12. 40 points
    предлагаю программу рисования новых шкал для стрелочных приборов. после первого запуска программа должна себя прописать в реестр, и в последующем должна открывать свои сохраненные файлы с расширением .skl. надписи и значки можно захватывать мышью и перемещать по полю шкалы, или вообще вынести вниз за пределы шкалы, чтобы они не печатались. также можно сохранить шкалу в графический файл .bmp. в архиве есть несколько сохраненных файлов в качестве примеров разных шкал. 5 января 2017 г. выложил новую версию 3.0. в архиве есть несколько сохраненных файлов в качестве примеров разных шкал. предыдущие версии пока не стал удалять. в новой версии полностью отказался от автоматического расчета общего числа делений, числа больших делений и числа делений с числами. теперь все эти числа находятся в руках пользователя. соответственно, убран параметр "Минимальное расстояние между делениями". 13 июня 2019 г. выложил новую версию 4.0. уменьшен размер окна по горизонтали, чтобы входило в нетбуки с горизонтальным размером 1024 пикселя. 15 июня 2019 г. выложил новую версию 5.0. - добавлена возможность рисовать дугу под/над делениями по образующей делений, - добавлены два размера - расстояние по вертикали между центрами крепежа и центром стрелки и расстояние от центров крепежа до низа шкалы, - добавлена возможность загрузить фотографию старой шкалы в качестве шаблона при рисовании новой шкалы, - добавлен файл помощи. 17 августа 2019 г. выложил новую версию 6.0. - сделал некоторые изменения в оформлении окна программы. Шкала3_0.rar Шкала4_0.zip Шкала5_0.zip Шкала6_0.zip
  13. 39 points
    Лошадь нужно кормить. Рабочую лошадку - тоже. Но в настоящее время покупка мощного тороидального транса может обойтись во внушительную сумму денег. Притом заранее неизвестна добросовестность производителя, правильно ли он поймёт требования заказчика и сделает ли всё как положено. Учитывая требуемую мощность блока питания, вес такого трансформатора будет превышать 8кг, а емкость батареи конденсаторов - около 100.000мкФ. Последние тоже стоят каких-то денег. Поэтому еще в прошлом году мной была предпринята попытка самостоятельно сделать импульсник. Опыта с этим делом, кроме ремонта АТХ-блоков питания, у меня не было, поэтому изобретать не хотелось. За основу была взята схема ИБП от усилителя Yamaha 7000D, выдающего примерно ту же номинальную мощность, что и двухэтажник. Некоторые смущавщие моменты были поправлены, а недостающие-введены, в частности, отключение ШИМ при пропадании сетевого напряжения. Конструкция представляет собой нестабилизированный полумостовой преобразователь, работающий на частоте около 63кГц. В роли ШИМ-контроллера используется SG3525, драйвером IGBT-транзисторов служит IR2110. Поскольку в транзисторах уже встроены защитные диоды, то навешивать дополнительные для сравнительно невысокой частоты в 63кГц смысла не было. При подаче сетевого напряжения вспомогательный блок питания на маломощном трансформаторе включает ШИМ и драйвер. Плавное увеличение скважности импульсов обеспечивается С12. После запуска ШИМ на вторичных обмотках импульсного трансформатора появляется напряжение, которое выпрямляется диодами и фильтруется, затем срабатывает реле К1, замыкающее контактами резисторы софт-старта. Трансформатор выполнен на сердечнике EDT59 с ферритом Epcos, аналогичным отечественному 2000НМ. Первичная обмотка и силовые вторичные намотаны в 4 провода ПЭЛ 0,8, сервисные - одиночным проводом такого же диаметра. Первичная обмотка содержит 17 витков, вторичная силовая содержит 6+6+6+6 витков, сервисная - 2+2 витка. IGBT-транзисторы могут быть использованы и IRG4PC50UD, правда, они дороже. Установлены они на радиатор через прокладки из керамики на основе окиси алюминия и намазаны КПТ8. Диоды также ставятся на радиатор через прокладку из Номакона. Блок питания содержит в себе защиты от токовой перегрузки IGBT-транзисторов на уровне 45А мгновенного тока, термозащиту от перегрева радиатора транзисторов, защиту от перенапряжения в сети на уровне 255...260В, а также отключается ШИМ при появлении постоянной составляющей на выходах каналов УМЗЧ. Температурная защита выполнена на основе термопредохранителя с температурой срабатывания 90*, приклеенного к радиатору выходных транзисторов. Аналогичные термопредохранители ставятся в трансформаторы и разрывают сеть при перегреве обмоток. Имеющиеся стабилизированные напряжения +\-15В могут быть использованы для предварительных каскадов усилителя и его сервисных цепей, таких как защита. ЗЫ. если внимательно посмотреть на плату, то заметно, что по сравнению с предыдущими показанными чертежами я разгрёб верхний правый угол. В голове крутится идея о переносе на плату ИБП контроллера обдува и связка термальной защиты уся с автоматическим отключением его от сети. Симисторная защита при автоотключении ИБП становится бессмысленной, а релейная - будет отрабатывать только задержку подключения АС при запуске. Защита от постоянки на оптронах тоже будет не нужна. Определение сопротивления нагрузки - нужно, но как-то надо будет делать связку. А вот переносить цепи выхода УМЗЧ (реле) на плату импульсника как-то не комильфо, поэтому есть некоторые сомнения по этому поводу. В принципе, в таком варианте реле можно вытащить и на платы уся, но растёт число проводов до его плат, земляные петли, все дела...Надо подумать, в общем. Алгоритм автоотключения при срабатывании термала таков: если длительность состояния термала более 5 секунд, то отключить ИБП. Пауза нужна для пропуска тестового срабатывания термала при подаче питания. Речь идёт о связке с защитой 2014й версии. ЗЗЫ. Поскольку для реализации отключения ИБП нужно только одно событие, которым сравнительно легко управлять извне-зажиганием оптрона, то речь, с бОльшей вероятностью, пойдёт о реализации версии защиты, выдающей логическую единицу при появлении одного из событий для срабатывания отключения уся. Логическую и схемную реализацию просчитаю позднее, теперь-спать)) Achtung!!! Achtung!!! Напряжения на выходе мерить под нагрузкой! На клеммы для питания УМЗЧ обязательно нужно подключить что-то вроде лампочек накаливания ватт по 60..100. Измерение выходного напряжения любого ИИП подобной схемотехники даст завышенные цифры. Тестирование и эксплуатация ИИП без нагрузки цепей вторичных обмоток крайне не рекомендуется и при отсутствии запаса по напряжению у конденсаторов раза в полтора..два может привести к их выходу из строя! Power Board.zip
  14. 39 points
    Еще один продукт коллективного творчества. Если меня спросят: зачем сделали такой усилитель? я наверное точно и не скажу. Усилитель понятно, а вот почему в таком корпусе?, вероятнее "а слабо" прокатило. Когда делали предыдущий, кто-то высказывался: он большой и толстый, а тоненьком слабо? Вот и засело и девайс не нужный под рукой лежал в 1U корпусе (какой-то модуль от системы оповещения). Получилось: одна юнитовый усилитель, внутренняя высота корпуса 38 мм. Да, пришлось поставить вентилятор (он тихий), и при той громкости, на которой он включается, его точно не слышно Радиатор надо бы побольше, но как всегда: "используй то, что под рукою..." Усилитель Никитин+ РГ Никитина Система управления и прочее от Signus
  15. 38 points
    Вот ещё фото старых конструкций. SE 6н9с, 6П31С. Ну а это на меня что-то нашло с верху. Нарисовал на листочке. И сделал.
  16. 38 points
    Подвожу итоги уходящего года. Выпустил в мир Аудио два А-класника: JLH1969 (Рвых=10watt/8om) и JLH2003 (Pвых=15 watt/8 om). A главное приобрел опыт в постройке "твердотелых" усилителей, за что благодарю участников форума
  17. 36 points
    Собрал себе сварочный инвертор для дома, гаража и т.д. Содержит всего один силовой транзистор! Идея такого инвертора не нова, но должного развития почему то не получила. Теоретическая основа изложена тут: Odnotakt.zip Наиболее известная реализация идеи в "железе" была выложена сдесь: valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html Схема: Схема в sPlan:схемка .zip В основе схемы лежит прямоходовый преобразователь с "размагничивающей" обмоткой и "фиксирующим" конденсатором. Плата имеет небольшой размер (20 х 13см) и односторонний монтаж, что облегчает её изготовление в домашних условиях обычным "лазерно-утюжным" способом: Плата в Lay:плата.zip Для любителей моделировать, есть свежая модель в LTspice: модэль моего фикса.rar Можно убедится что схема работает .Аппарат получился весом в 3.5 кг. ( "шланги" 2 х 2 м. ещё 1.5 кг.) Стоимость комплектующих составила немногим более 1000р. При правильной сборке работает сразу. Дополнительных настроек почти не требует. Максимальный выходной ток 120.....160А. (зависит от трансформатора и ёмкости электролитов).Радиаторы использованы от компьютерных кулеров. Силовой ключ и выходные диоды без прокладок. Диоды ТО-220 VD7,VD9 с фольги,( можно припаять). Выходной дроссель намотан на 2-х "строчниках" сложенных в Н. Намотан "литцем"(петля размагнитки от телека) в 3 слоя по 5 витков. Затем пропитан лаком.Корпус почти весь сделан из БП АТХ. Несколько фоток: Проволоки усиления дорожек, как можно теснее прижимайте к выводам силового трансформатора и выводам силовых элементов в соответствующих местах. Не полагайтесь на проводимость припоя! Она у него плохая.
  18. 36 points
    Эксперименты в процессе создания двухэтажника, уже накопленный опыт по всем возможным глюкам и желание создать качественный усилитель, доступный для массового повторения, привели к схеме одноэтажного профессиональника. Данная конструкция призван вбить последний гвоздь в "Натали ПРО", т.к. является развитием его. ПП разрабатывалась принципиально для повторения ЛУТом в один слой, чтобы не обращаться на завод. Все наработки по лимитеру и защите - присутствуют. Усилитель можно использовать до питания в +\-75В ( больше не позволяет ОБР транзисторов) Максимальная выходная мощность на нагрузку 4 ома ----до 450...500Вт (зависит от БП) Номинальная - не менее 300Вт. КНИ в рабочем диапазоне частот при Pном - не более 0,01% (типовое значение на 1 кГц - не более 0,003%) Ток покоя выходников - по 30 мА на транзистор (или 10 мВ на каждом резисторе) Лимитер настраивается по осциллу: R30 выводим в "ноль", даём сигнала до начала ограничения на выходе, далее вводим R30 до устранения видимых искажений синуса на выходе УМЗЧ. Без осциллографа: даём сигнал до начала "тления" светодиодов HL2, HL3, после чего добавляем сопротивления R30 до погасания HL2, HL3 ( и заметного на глаз тления HL1.) Светодиоды: HL1 - красный сверхяркий, HL2, HL3 - обычные красные диаметром 3 мм. Внимание: ошибочное впаивание их (HL2, HL3) в неверной полярности может привести к выгоранию УНа при срабатывании защиты по току!!! Обязательно сверяться со схемой при монтаже!!! Также будьте внимательны при впаивании термотранзистора на шлейфе в плату: цоколёвка разьёма не совпадает с транзистором. Схему и голову в руки Вот, собственно, и всё.. Теперь "Натали ПРО" можно спокойно прикрывать. Этот усилитель - для озвучки. Для дома с возможностью "дунуть как следует" - V.2012 PRO Да, выходники - Тошиба, "сладкая парочка" 1943\5200. Выходная катушка (на схеме не показана) размещается на плате системы защиты. Там же и цепь Цобеля. SMD на плате нет)) Систему защиты брать тут: http://forum.cxem.ne...howtopic=141647 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Реинкарнация УМЗЧ 2016 года - Система защиты - та же самая. Одноэтажник 2013PRO.zip одноэтажник 2013PRO.lay
  19. 36 points
    Многочисленные переделки передней панели, а точнее индикатора - достали. Все, оставляю в таком виде.
  20. 35 points
    Еще в начале создания Натали, предпринимались попытки сделать ВК по схеме "тройки".Лично я делал 2 попытки,обе были неудачные.Усилитель возбуждался,ТП стоял неустойчиво.Обе попытки были с оптронным вариантом схемы.После того,как отработался безоптронный вариант,решил вернуться к этой идее.Тройка во всех отношения лучше Двойки,это не надо доказывать.Поэтому идея и не отпускала И вот, последняя попытка оказалась удачной!Усилитель по этой схеме работает у меня уже больше полугода.По звуку,это пожалуй самый удачный экземпляр.Технические характеристики не привожу,цифры практически как у ЭА2012.Да там меньше у меня уже и не получается измерить.Настройка не отличается от ЭА2012,все рекомендации сохраняются.В Архиве схема в Сплане,и ПП.Желающие повторить,могут поинтересоваться наличием ПП у Николая(nikolayms).Вадиму,как всегда,глубокий поклон за поддержку,и коррекцию ПП под эту схему . ) Контроль тока выходного каскада и режим ЭА построен на основе токовых зеркал. Это значит, что требования к транзисторам выдвигаются соответствующие - однопартийность для идентичных типов. Из этого требования чаще всего автоматически получается близость Н21э, практически это так, если транзисторы с одной ленты. 2) Применение в ЭА транзисторов одного типа, но с неидентичными параметрами чревато разбалансом плеч, вплоть до полной неработоспособности системы. Ключевая фраза - токовое зеркало. Если после прочтения остаётся непонятным, какие именно транзисторы и почему должны быть одинаковы, читать теорию токовых зеркал и FAQ по Натали ПРО, до полного просветления. Внимание неопытным сборщикам На чертеже ПП транзисторы VT3, VT4 разведены не в соответствии с шелкографией (Сергей ставил 2N5401\2N5551), поэтому указанным в схеме нужно гнуть ноги и обязательно смотреть схему с даташитами. В противном случае нажгёте транзисторов.
  21. 35 points
    А я все Дорофеева добиваю) Как бы его не хаяли, нравится он мне своей простотой и повторяемостью. На выходе 5200/1943, ИИП на SG3525+ТГР+20n50. Стабилизация напряжения и зеркальные платы ( инверт. + неинверт. канал) хорошо ладят друг с другом и можно их мостом на 8 ом подцепить.
  22. 34 points
    Этот топик создан для тех пользователей, кто в названии своей новой темы хочет употребить одно из вышеприведенных слов, т.е. кто не умеет или не знает как правильно называть темы. Все остальные темы с вхождением данных слов будут удаляться без предупреждения! Для всех остальных - велкам в основной форум. Если Ваш вопрос связан с поиском какого-либо решения (схемы, проекта, задачи и т.п.), то уточняйте Ваш уровень знаний. Перед созданием новых тем не забываем читать правила нашего форума. Они не сложные и типовые, как и на большинстве форумов рунета
  23. 34 points
    UPD от 18.09.2009 ФАК по Ланзару: Печатная плата: Lanzar_v3_1.rar Руководство по сборке и настройке: Собираем_Ланзар.pdf Спецификация (партлист): список_деталей.rar Скачать все файлы одним архивом: Lanzar_MinioOpus.zip Все файлы подготовлены Евгением (GeniusXZ) ------------------------------------------------------------------ UPD: Немного о токе покоя: http://forum.cxem.ne...o...st&p=328235 Небольшой FAQ: http://forum.cxem.ne...o...st&p=343944 Архив со схемой, партлистом, печатной платой и руководством по сборке и настройке: http://forum.cxem.ne...o...st&p=487232 Внимание: На фото собранной платы Ланзара в ФАК-е есть ошибки: 1-один из конденсаторов в цепи обратной связи нужно развернуть(хоть верхний хоть нижний,чтобы получить не полярник из двух полярных). 2-транзисторы Усилителя Напряжения,запаяны не правильно,нужно их развернуть на 180градусов оба. http://forum.cxem.ne...60#comment-1464035 -------------------------------------------------- Этот усилитель посоветовал мне Det, после того как я отказался делать умощнённую tda7294. Но у меня есть вопрос, а на сколько ватт надо сопротивление, на сколько вольт конденсаторы,и на БП по 10000 мкФ 100 v хватит с мостом диодов на 37 ампер. Питать беду скорей всего 60 Вольт Lanzarpl2.rar Руководство.rar Ланзар планар.lay6 Ланзар планар.lay6 LANZAR 2017 FINAL.lay6
  24. 34 points
    Мой QUAD 405 приобрел новую морду с большими индикаторами, так же пред. Натали морда после окраски.
  25. 34 points
    Тоже закончил свой долгострой. 6 каналов на основе ОМ2.7 для ДК или многоампинга. Платы немного изменены, катушка вынесена на плату защиты. Защита простая на оптроне и полевике, отдельная для каждого канала и гальванически развязанная. 2 БП, каждый на свою сторону на 3 канала, тор с 4 обмотками +1 для питания защиты. Кнопка без фиксации, управление простейшее на МК. Отключение АС при превышении температуры радиаторов больше 75 градусов. Следующий этап - измерения.
  26. 34 points
    Электрон 104 - ОМ2.7 Выселил из Электрона Шушурина и прописал ОМ2.7 с БП на IR2161. 2х100 ватт 4ом. Отключаемый темброблок. Стрелочки - крутилочки для красоты. Пойдет для сельской местности
  27. 33 points
    Статья посвященная усилителю - http://cxem.net/sound/amps/amp240.php Схема: Печатные платы: Проверенная пИчатка для ЛУТа - OM27LUT.lay Гербер файлы заводской печатки - OM27.01 (2).zip (просто отравь этот архив производителю и получи готовые платы)
  28. 33 points
    Приветствую всех! Практически закончил очередной ОМ 2.7 , осталось нанести надписи. В процессе пришлось вносить коррективы в общую концепцию и несколько раз переделывать некоторые узлы. БП имеет тройной запас по мощности и большую емкость в сетевом фильтре - "низы" почти его не просаживают. Входной сигнал обрабатывает и переключает TDA7439, но есть возможность подать сигнал напрямую на УМ чтоб аудиопроцессор "не портил" звук, если будет подключаться что-то более качественное. Всего имеется 4 входа, оптика встроена . Звучание очень хорошее, особенно на низких частотах , на самом УМ на вход поставил 4.7мкф полипропилен и в ООС 330мкф неполярную "ELNA". Делал все "на коленке" практически, строго не судите.
  29. 32 points
    ЗУ в CD приводе. Схема из темы Falconist : "Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)" Давно еще хотел собрать себе зарядное устройство, чтобы свободно помещалось под сидушкой в авто. Когда ЗУ было уже спаяно и проверено, оставалось только слепить до кучи. но в то время поменял машину. под сидушкой, заводом изготовителем уже было напичкано всякой электроники и для моего ЗУ не оказалось места. Так этот проект был отложен в долгий ящик, на 3 года. В связи с вирусом, свободного времени стало много и решил доделывать все свои недоделки. Регулировка напряжения 11-16 вольт. ток 0-10А. Защиты от переполюсовки и КЗ. Пропеллер включается по нагреву.
  30. 32 points
    Приветствую, форумчане! Выкладываю на Ваш суд реализацию усилителя Никитин + Передняя панель честно слизана с PS Audio Stellar S300!!! Корпус под "мой стандарт" 350*260*70 - в таком корпусе сначала собрал ЦАП, и размеры мне зашли, по этому и усилитель собирал в такой же корпус. Корпус из алюминия 3 мм, фрезеровка, окраска в черный муар. Корпус тесноват, но на синусе за четыре часа я не смог нагнать более 72 градусов внутри корпуса. Из плюшек: софт старт, вкл-выкл кнопкой без фиксации как с передней панели, так и сигналом с ЦАПа, или другого устройства, защита по току, газонаполеннные реле ТКЕ24П1Г в цепи отключения АС, AD711JR в интеграторе и компенсатор проводов, двойное моно, мекка на клемме АС на плате УМ. Звук очень точный и детальный, более добавить нечего. Спасибо: @finn32 @Pushok62 @waso @Нияз
  31. 31 points
    Последняя версия ИИП со стабилизацией выходного напряжения (от 25.03.2019г): Характеристики: - напряжение питания 220в; - мощность 300 вт; - защита от короткого замыкания, защита от постоянного напряжения на выходе усилителя; - частота преобразования 48-50кГц; - напряжение питания стабилизированное +-31в ( может быть любым). Схема: Плата для ЛУТ: Скачать файл печатной платы для ЛУТ: DA-Power-300w-25-03-2019.lay6 (изменил номиналы защелки, токовый шунт, конденсатор С8 и затворные резисторы) Версия платы с сервисными слаботочными напряжениями от апреля 2019: Файлы к ней смотрим тут: Версия апрель 2019 с сервисными напряжениями Краткое описание сборки: Как заказать заводские печатные платы: Первая версия ИИП без стабилизации выходного напряжения (устарела), но описание обязательно нужно прочитать перед сборкой: Если нашли неточность описания или ошибки, пишите, исправлю!!!
  32. 31 points
    Creek 5350 в упрощенном корпусе . Так получилось что собирал на коленках ,даже тисков не было. Алюминий 3мм надрезан и согнут на листе дсп,вентиляция сделана ручным фрезером. Фасад склеен из монтажной и лицевой частей. Отверстие индикации вырезано коронкой по дереву со спиртом,закругления сами получились. Стекло оконное 5мм,вырезал впервые стеклорезом . Платы крепятся на монтажной панели что-бы не сверлить /портить/ дно + так удобнее в монтаже. Бонки самодельные /дрель+напильник+ножевка/.Ножки дешевые,шли с расклепанным болтом м8,резьбу срезал,нарезал м3 внутри+сделал добор шайбу. Радиатор был цельный,распускал на две половины болгаркой,длина 350 мм. По уму нужно было фрезеровать под заднюю стенку но кто ее видит и изначально задумывалось как проще. Под крышку сделал крепеж что-бы не сверлить и вообще видимые винты оставить сзади и снизу. Выхлоп тепла по бокам,думаю достаточно,усь с небольшим ТП и за вечер радиаторы нагреваются чуть выше комнатной т-ры.И кроме того у меня сверху всегда что-то лежит- тетрадки,клавиатуры от компа,так что такая конструкция оправдана. Окраска грунт и белое облако. Красил сам впервые электрокраскопультом Деко ,по-моему для первого раза вышло неплохо. В комплекте Деко сопла и иглы их металла,есть 1мм для автоэмалей. По усилку - питание два транса+собственных нужд -ушник+подсветка+индикация. Начитавшись жалоб на сетевые помехи поставил фильтры эми. Ушник Куб-лайт ,ВК припаял снизу,получился модуль для установки в любой корпус. Сам усилитель 5350 играет совершенно нейтрально даже вк и полевиков не слышно,звук ясный ,прозрачный и даже стерильный,никаких добавок "от себя", детальный ,есть отзывы что уже можно цапы отслушивать на старших Никитинских .Теперь я слышу металлические пищалки в ас МА. усилитель динамичный,НЧ быстрые. ВЧ по началу казалось ярчат,но послушав считаю что на других усилках их просто мало было. Музыкален,всякие медленны электрогитары здорово звучат,можно заслушаться,стоит отметить дооолгие послезвучия и их слышимость. Отличный усилитель для небогатого меломана,стоит собирать,может стать основным в домашней системе. Но уже нужна АС получше.
  33. 31 points
    Всем привет! Давненько тут не появлялся. Желание что то покидает в последнее время что либо собирать Данный проект осилил, и делался он с перерывами - всего вышло около 1 года (без перерывов около 1 недели). Сегодня у нас Высококачественный предварительный усилитель. Спасибо @waso и Gora за отличную разработку! Звучит супер!) моя звуковуха и то больше мусора вносит)) - Делался под заказ для использования в паре с данным Усилителем (нажми) - Размеры корпуса (ШхГхВ): 430 х 340 х 76 мм - Материал корпуса - композит 3 мм - материал передней панели Дюраль, сплав В95, толщина 5 мм - Ножки для корпуса, алюминий в пластике И еще фоточки
  34. 30 points
    Когда-то были очень популярны у радиолюбителей (да и не только) китайские паяльные станции-клоны Hakko, использующие в качестве основного боеприпаса жала типа 900М, а в качестве основного орудия клон паяльника Hakko 907. Lukey, Aoyue, Kada, Baku, Ya Xun и иже с ними. Сотни различных модификаций на любой вкус - без индикации, с цифровой индикацией, с керамическим или псевдо-керамическим (нихромовым) нагревателем, с компрессорным или "турбинным" феном (с вентилятором-улиткой в ручке), с различными дополнительными плюшками, типа встроенного ЛБП, термопинцета, оловоотсоса и пр. Но у всех этих станций была одна общая проблема паяльника - наличие воздушного зазора между нагревателем и внутренней поверхностью жала, в результате чего паяльник долго нагревался, а при пайке массивных объектов быстро остывал. Народ, естественно, пытался исправить данный "конструктивный недостаток" путем перепайки нагревателя в верхние отверстия печатной платы внутри ручки, укорачиванием втулки-проставки, наматывая медную или алюминиевую фольгу на нагреватель и пр. В результате подобных переделок паяльник работал лучше, но зачастую работал недолго, так как из-за термических расширений и отсутствия зазора нагреватель просто-напросто лопался. Как ни странно, подобный воздушный зазор присутствовал и в оригинальном паяльнике Hakko 907. Но там он был рассчитан с учетом термических расширений применяемых материалов нагревателя и жала, поэтому особых проблем не возникало. А китайцы клали свой маленький прибор на все эти расчеты, и материалы подбирали из тех, которые есть на складе. Поэтому имеем то, что имеем. За последний год-полтора у радиолюбителей большой популярностью стали пользоваться китайские паяльные станции с жалами-картриджами типа T12. Подобные жала хоть и дороже, чем 900М, но они лишены недостатка в виде воздушного зазора. Я сам пользуюсь подобной станцией, и рекомендую её всем свои знакомым, которые ищут хороший паяльник с регулировкой температуры за разумные деньги. В комплект к такой станции или кит-набору китайцы обычно кладут жало с профилем типа К, если не попросить его положить туда другое, которое можно подобрать самому. Хоть и описание всех профилей есть на аглицком языке на оф. сайте Hakko., но у некоторых иногда возникают проблемы с подбором жала из-за их большого разнообразия, языкового барьера или просто лени. Здесь же я приведу описание самых распространенных (тех которые можно купить у китайцев) типов профилей, а так же некоторые нюансы Профили BC/C Данный вид профиля представляет из себя усеченный конус (BC) или усеченный цилиндр (С): Профиль BC, за счет более широкого основания имеет бóльшую теплоемкость, по сравнению с C. Особенно это актуально для жал с маленьким диаметром наконечника. Буква F в наименовании профиля (BCF/CF) означает, что у данного жала рабочая поверхность только на скосе: Буква M в наименовании профиля (BCM/CM) означает, что у данного жала имеется небольшая ямка на скосе, что позволяет ему хорошо удерживать каплю припоя (т.н. миниволна): Буква Z в конце наименования профиля (T12-BC2Z например) означает, что у жала более толстое покрытие на рабочей части, за счет чего оно более живучее, однако при этом может иметь меньшую теплопроводность, чем обычное жало: Жала с таким видом профиля выпускаются с диаметром наконечника от 0.8мм до 4.2мм Профиль D Данный вид профиля имеет форму в виде плоской отвертки. Пайка может проводится двумя рабочими поверхностями - торцевой (Line) и лицевой (Face): Буква W в начале наименования профиля (T12-WD12 например) означает, что жало Heavy Duty, т.е высокопроизводительное. За счет утолщения на конце эти жала обладают гораздо большей теплоемкостью, чем стандартные жала: Буква L в наименовании профиля (T12-DL12 например) означает, что наконечник жала имеет увеличенный размер, за счет чего достигается еще большая теплоемкость, чем даже в Heavy Duty варианте: На приведенном ниже графике показана разница в скорости нагрева 5 клемм (внешний диаметр 8.5мм, внутренний 4мм) до температуры 250°C. Сравниваются жала T12-D12, T12-WD12, T12-DL12 выставленные на температуру 360°C: На следующем графике показана разница в достигнутой температуре клеммы после 3 секундного контакта . Также сравниваются жала T12-D12, T12-WD12, T12-DL12 выставленные на температуру 360°C: Как видно из графиков, наилучшей производительностью обладают жала L-типа, однако, за счет своих массивных размеров, их не всегда возможно применить при некоторых видах работ (например, при пайке в условиях плотного монтажа). Да и у китайцев подобные жала не часто попадаются. Буква Z в конце наименования профиля, как и в предыдущем случае, также означает, что у жала более толстое покрытие. Жала с таким видом профиля выпускаются с шириной наконечника от 0.8мм до 5.2мм Профиль K Данный вид профиля имеет форму в виде ножа. Китайцы очень любят класть такое жало в комплект к паяльной станции или кит-набору. Очень удобное жало с хорошей теплоемкостью и позволяет проводить практически любые работы, будь то пайка выводных, smd компонентов или лужение плат и зачистка контактных площадок BGA: Таким жалом очень удобно припаивать микросхемы в SOIC и QFP корпусах. За счет того, что длина среза составляет 6.65мм, при подобных видах работ им пользоваться даже удобнее, чем миниволной: Эти жала выпускаются с правосторонней заточкой (для работы правой рукой) - T12-K, T12-KR, T12-KRZ; с левосторонней - T12-KL и двухсторонней - T12-KF, T12-KFZ, T12-KU. Будьте бдительны, китайские жала T12-K по факту имеют двухстороннюю заточку. Жало T12-KU имеет уменьшенную ширину кончика 3мм. Буква Z в конце наименования профиля, как и в предыдущих случаях, также означает, что у жала более толстое покрытие. Профиль I Профиль с очень тонким наконечником, чем-то напоминает шило. Годится для работы в условиях очень плотного монтажа и для пайки очень маленьких smd-компонентов (типоразмера 0603, 0402): Такое жало раньше шло в комплекте к станциям Lukey (как сейчас обстоят дела не знаю, но думаю, что ничего не изменилось). Иные виды работы проводить им тяжело, хотя я умудрялся даже лудить им платы. Выпускается в четырех вариантах, в том числе и Heavy Duty (T12-WI): Профиль J Этот вид профиля напоминает профиль I, но имеет загнутый на 30° наконечник относительно оси паяльника. Родное жало от станций Lukey приходило к такому виду спустя пару месяцев работы. За счет загнутого кончика область применений расширена по сравнению с жалами с профилем I: Выпускается всего лишь в трех вариантах: Профиль B Профиль в виде закругленного конуса, чем то напоминает шариковую ручку. Достаточно универсальное жало, позволяющее производить как пайку выводных элементов, так и smd: Выпускается в восьми вариантах с различным радиусом закругления кончика и высотой конуса, а так же Heavy Duty (T12-WB2) и вариантах с утолщенным покрытием (T12-BZ и T12-B2Z):
  35. 30 points
    Усилитель головных телефонов для ЦАП, по мотивам Лехмана, так сказать, только с ОС... и отключаемым ТБ Матюшкина на 1 положение...
  36. 30 points
    Усилитель D-класса мощностью 300вт. Ключи в ИИП 20N50 (20A, 500v,0.25ohm), ШИМ SG3525, частота 50кГц, питание +63/-63в, в усилителе ключи 40A, 200v, 65mOhm, частота работы 130кГц, предусилитель-фильтр NE5532. В основе усилитель палник, для саба самое то. \
  37. 29 points
    Был-жил когда то усилитель "Одиссей 002", ко мне попал в совершенно непотребном виде (добрые люди на свалке нашли) фото из инета, мой гораздо хуже был. Вот, немного переделал, собственно корпус остался: УМ Никитин+ https://forum.cxem.net/index.php?/topic/196833-усилитель-никитин/#comments радиаторы родные, конструктивно изолированы от корпуса, что позволило выходные транзисторы прикрутить без изолирующих прокладок контроллер управления Ctrl-Amp2 https://cxem.net/sound/tembrs/tembr74.php блоки питания слепил из того, что было, я не фанат многоконденсаторности в фильтрах, что в тумбочке нашлось, то в дело и пошло. Клавиатура сделана на емкостных датчиках AT42QT1011, к типовому включению добавлен ключ и светодиод лицевая панель - стекло с обратной стороны наклеена прозрачная пленка с распечатанной картинкой.
  38. 29 points
    Низкобюджетный УЗЧ в корпусе от спутреса или как сделать усилитель с низкой себестоимостью.
  39. 28 points
    На форуме возникает очень много тем с просьбой, а иногда и требованием нарисовать печатную плату. Уважаемые студенты, начинающие, продолжающие и эксперты в других областях - поймите, никто за бесплатно не будет тратить свое время на ваши проблемы. В прочем, может быть еще и остались такие альтруисты, поэтому создаю данную тему, где будут складироваться все подобные просьбы о печатных платах. Перед тем как написать в теме почитайте краткую информацию о специализированных программах для рисования (проектирования, трассировки) печатных плат (PCB): Sprint-Layout - самая популярная и легкодоступная в освоении программа для проектирования печатных плат. Ручная разводка. Осваивается за 1-2 часа максимум. На сайте есть уроки DipTrace - более продвинутое ПО для проектирования схем и последующей автоматической и ручной автотрассировкой ПП. Полностью на русском языке. Есть бесплатная версия с ограничениями. Eagle - одно из самых популярных ПО для рисования схем и авторазводки ПП за рубежом (в последнее время и у нас). К сожалению на русском нет, зато есть бесплатная версия с небольшими ограничениями. На сайте есть уроки по Eagle. Altium Designer - пожалуй одна из самых навороченных профессиональных программ для проектирования ПП. В прошлом - легендарный P-CAD. Платная и для профи. На сайте есть уроки. Остальные программы для проектирования печатных плат смотрите в соответствующем разделе на сайте: PCB-программы для радиолюбителей. Иногда, быстрее будет это сделать самому, т.к. за то время, что вы напишите сообщение, выложите схему, ответите на наводящие вопросы, все согласуете с исполнителем и т.д. можно самому будет разобраться даже в таком ПО как Altium Designer, я уже молчу про Sprint-Layout и прочие программы. Да и в дальнейшем, по жизни может пригодится это умение, не всю же жизнь Вы будете платить другим. Сервис для сравнения стоимости изготовления печатных плат: MegaPCB Сервис позволяет воспользоваться расчетом ориентировочной стоимости разработки Помимо этого сервис позволяет заказать изготовление печатных плат Также имеет смысл обратиться к узкоспециализированным фирмам занимающихся разработкой и изготовлением ПП. Для этого на сайте предусмотрен специальный сервис: карта России (http://cxem.net/magazines/maps.php), с нанесенными точками фирм по изготовлению плат. P.S. Наименование темы "Рисование Печатных Плат" выбрано осознанно
  40. 27 points
    Заводские платы можно приобрести у Александра ака aleksolejn. http://forum.cxem.net/index.php?/profile/172395-aleksolejn/ ----------------- Вдохновившись звуком японского девайса из 80-х, со входом на джифетах и выхлопом на логических (на сегодняшний день редких и дорогих) полевичках, решил слепить что-то похожее по звуку, но в выходном каскаде применить всем известные, легко покупаемые и дешевые вертикальные мосфеты IRFP240/9240. Поблуждав немного с разными схемотехническими решениями, был направлен Юрием на путь истинного самурая и в конце концов осилил макет по схеме ниже. Как видим, тут все закаскожено. . Но каскод этот хауксфордовский, довольно линейный по утверждениям гуру, а нашим гуру я верю. А как играет, ребята. Вкуснота! Электролит из петли ОООС можно и убрать, но постоянка на выходе источника должна быть околонулевая. Или поставить входной разделительный конденсатор, но хорошего качества, полипропилен или поликарбонат. Хотя тут япы продумали хорошо: электролит в петле на звук не влияет. Так что лучше его там и оставить. Само название "концепт" говорит о том, что будут допилы :по токам , термо и вообще по мелочам. А то, что он полевой, говорит о возможности создания с тройкой биполяров в ВК. Пока так. Картинки. Квадрат 20 кГц нагрузка 5 Ом. Клипп 20 кГц нагрузка 5 Ом. Питание просаживается с 45 В до 37, транец тестовый слабоват. Квадрат 20 кГц без нагрузки. Как видно, скорость очень приличная. Конденсатор С16 на деле оказался не нужен. Весь усилитель корректируется ФНЧ на входе и одним миллеровским конденсатором 27-33 пФ. Кстати, этот усилитель миновал стадию симулятора и сразу собирался в железе. В макет потихоньку добавлялись новые " кирпичики". Кому интересно и не лень- засуньте в симулятор и посмотрите, что он могёт. Мне самому лениво. UPD 05.01.2019. Актуальная схема со всеми изменениями. Автор Ulis. Печать под нее. Фото промежуточного варианта. ПП сделана ЛУТом. UPD 23.01.2019 Заводские платы.
  41. 27 points
    Ко мне нередко обращаются с вопросами, где скачать схему и чертёж системы защиты от УМЗЧ "Натали". Так же сложно найти более-менее упорядоченную процедуру настройки. Постараюсь восполнить недостаток. Схема и чертёж ПП в формате 5го Спринта в аттачах. Налаживание. Предположим, всё собрано из исправных и проверенных тестером транзисторов и диодов. Изначально поставьте движки подстроечников в следующие положения: R6 - посередине, R12, R13 - в верхнее по схеме. Стабилитрон VD7 поначалу не запаивайте. На ПП защиты разведены цепи Цобеля, необходимые для устойчивости усилителя, если они уже имеются на платах УМЗЧ, то их паять не нужно, а катушки можно заменить перемычками. В противном же случае катушки мотаются на оправке диаметром в 10 мм, например, хвосте сверла - проводом диаметром 1 мм. Длина получившейся намотки должна быть такой, чтобы катушка вставала в отведённые для неё на плате отверстия. После намотки рекомендую пропитать проволоку лаком или клеем, например, эпоксидкой или БФом - для жёсткости. Провода, идущие от защиты к выходам усилителя, пока соедините с общим проводом, отключив от его выходов, разумеется. Необходимо соединить с "Меккой" УМЗЧ земляной полигон защиты, обозначенный на ПП пометкой "Main GND", иначе защита не будет правильно работать. Ну и, разумеется, площадки GND рядом с катушками. Включив защиту с подключенными АС, начинаем уменьшать сопротивление R6 до щелчка реле. Открутив ещё один-два оборота подстроечника, отключаем защиту от сети, включаем две АС в параллель на любой из каналов и проверяем - сработают ли реле. Если не сработают - то всё работает как задумано, при нагрузке 2 Ома усилители к ней не подключатся, во избежание повреждения. Далее отключаем провода "От УМЗЧ ЛК" и "От УМЗЧ ПК" от земли, включаем всё снова и проверяем, сработает ли защита, если на эти провода подавать постоянное напряжение около двух-трёх вольт. Реле должны отключать колонки - будет щелчок. Можно ввести индикацию " Защита", если подсоединить цепочку из светодиода красного цвета свечения и резистора в 10 кОм между землёй и коллектором VT6. Этот светодиод будет показывать неисправность. Далее настраиваем термоконтроль. Терморезисторы одеваем в водонепроницаемую трубку ( внимание! они не должны намокнуть в ходе теста!). Часто бывает так, что у радиолюбителя нет терморезисторов, указанных на схеме. Подойдут два одинаковых из имеющихся, сопротивлением от 4,7 кОм, но в этом случае сопротивление R15 должно равняться удвоенному сопротивлению последовательно включенных терморезисторов. Терморезисторы должны иметь отрицательный коэффициент сопротивления ( уменьшать его с нагревом), позисторы работают наоборот и тут им не место. Кипятим стакан воды. Даём ему минут 10-15 подостыть в спокойном воздухе и опускаем в него терморезисторы. Крутим R13 до погасания светодиода "Перегрев" - Overheat , который должен был гореть изначально. Когда вода остынет градусов до 50 ( это можно ускорить, как именно - большой секрет ) - крутим R12, чтобы погас светодиод "Обдув" или же FAN On. Запаиваем стабилитрон VD7 на место. Если глюков от запайки этого стабилитрона не обнаруживается, то всё нормально, но было такое, что без него транзисторная часть работает безупречно, с ним же - не хочет подключать реле ни в какую. В таком случае меняем его на любой с напряжением стабилизации от 3,3 В до 10В. Причина - утечка стабилитрона. При нагревании терморезисторов до 90*С должен загораться светодиод "Overheat" - Перегрев и реле отключат АС от усилителя. При некотором остывании радиаторов всё подключится обратно, но такой режим работы аппарата должен как минимум насторожить владельца. При исправном вентиляторе и не забитом пылью туннеле срабатывания термала наблюдаться не должно вообще. Если всё нормально, паяем провода на выхода усилителя и наслаждаемся. Обдув (его интенсивность) настраивается подбором резисторов R24 и R25. Первый определяет производительность кулера при включенном обдуве ( максимум), второй - когда радиаторы лишь чуть тёплые. R25 можно исключить вообще, но тогда вентилятор будет работать в режиме ВКЛ-ВЫКЛ. Если реле имеют обмотки на 24В, то их надо соединить параллельно, если же на 12 - то последовательно. Замена деталей. В качестве ОУ можно применить почти любой сдвоенный дешёвый ОУ в СОИК8 ( от 4558 до ОРА2132, хотя, надеюсь, до последнего не дойдёт ), например, TL072, NE5532, NJM4580 и т.п. Транзисторы - 2n5551 меняются на ВС546-ВС548, либо на наши КТ3102. BD139 заменим на 2SC4793, 2SC2383, либо на подобный по току и напряжению, возможно поставить хоть КТ815. Полевик меняется на подобный применённому, выбор огромен. Радиатор для полевика не требуется. Диоды 1N4148 меняются на 1N4004 - 1N4007 или же на КД522. В выпрямителе же можно поставить 1N4004 - 1N4007 или использовать диодный мостик с током 1 А. Если управление обдувом и защита от перегрева УМЗЧ не нужны, то не запаивается правая часть схемы - ОУ, терморезисторы, полевик и т.д, кроме диодного мостика и фильтрующего конденсатора. Если у вас уже есть источник питания 22..25В в усилителе, то можно использовать и его, не забывая о токе потребления защиты около 0,35А при включении обдува. Заводские печатные платы и комплекты деталей всегда есть у Gora. Внимание: выложенная фотография рабочего экземпляра не является образцом для размещения по ней транзисторов всех подряд типов. Цоколёвка может различаться, в конкретном случае использованы ВС546 + КТ3102, но в качестве VT5 использован 2N5551. Такой разнобой обьясняется некритичностью к типу транзисторов. _______________________________________________ Версия платы защиты 2012й версии с подписанными в шелкографии деталями (номиналы выверены, сделаны технологические перемычки для настройки обдува и соединения земли УМЗЧ с землёй защиты, если необходим контроль сопротивления АС при включении УМЗЧ в сеть). Если сопротивление АС проверять не нужно, то земли защиты и УМЗЧ соединять не обязательно, защита от постоянки работать будет.Обновлённая защита 2012.zip Защита.rar Список деталей.zip
  42. 27 points
  43. 27 points
  44. 27 points
  45. 26 points
    ВНИМАНИЕ, ОБНОВЛЕНИЕ НА ДЕКАБРЬ 2010г! Вся работа на форуме проходила в режиме реального времени, и в этой теме есть и промежуточные конструкции и неудачные опыты и неизбежные ошибки. Следует внимательно читать тему и всё сверять на соответствие схеме. С появлением более совершенного 6 варианта усилителя он становится основным (базовым), и вариант 5 (малогабаритный). Надобность в вариантах 1-4 отпадает, или же их следует собирать на основе 6го варианта. Поэтому тема обновляется. В теме было много ценных наработок и печатных плат, по этому решено всё пока сохранить, а ссылки на них помещать на стр.1. Предвидя некоторые вопросы и предложения классических решений, хочется сразу сказать следующее. Усилитель не классический, и классические решения здесь не подойдут. Основная идея (плавающие от + к - рабочие точки транзисторов) возникла от схемы прибора Х1-50. Там много разных питающих напряжений, уровней, логики, ЭЛТ, ключей, но при правильном согласовании уровней оказывается можно работать без переключательных искажений. Далее всё выбиралось по логике: конечно параллельные каскады, конечно композит, и конечно эмиттерные повторители на выходе (с ОК), а формирование токов покоя конечно по принципу ЭА. Но формирование только опорным, звуковым, и выходным (ООС) напряжениями,не жесткое принудительное, не глубокое, а мягкое, и главный принцип - никакой связки между + и - плечами усилителя, тем более жестко стабилизированной (ИСТ) или нелинейной (диоды). Только из-за этого 1-4 варианты делались с двумя раздельными термодатчиками. В 6 варианте удалось эту проблему решить. Ниже приводится подробное описание принципа работы и изготовления по состоянию на декабрь 2010г. Схема усилителя на сайте Ссылка на начало обсуждения в теме версии 6 http://forum.cxem.ne...700#comment-765600. Ссылка на усилитель Александра для наушников .http://forum.cxem.ne...000#comment-903236 Ссылка на начало обсуждения версии 7http://forum.cxem.ne...20#comment-1012465 ВАЖНО!!! Очень интересный пост по настройке 7-ой версии усилителяhttp://forum.cxem.ne...80#comment-1070339 Ссылка на сообщение Александра о 7-ой версии, с последними на 31.12.2012 дополнениями и изменениями http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36237&st=7040#comment-1401399 Блок защиты и автоматики для УМЗЧ.pdf Немного об усилителе А.pdf
  46. 26 points
    Представляю простую в повторении и настройке схему симметричного усилителя. Основой послужил Ланзар, схему которого творчески переработал Rus2000 с форума RCL-ELECTRO. Схема лишена недостатков исходного Ланзара, имеет хорошую термостабильность, высокую исходную линейность, отличную повторяемость, ес-сно при условии сборки из указанных на схеме и исправных деталей. Корректировка по типам транзисторов возможна, но есть нюансы. В принципе, никаких экзотических или трудно доставаемых деталей в усилителе нет. Расчетные параметры при мощности 50Вт в нагрузку 8Ом: Петлевое усиление: 85дБ@20кГц. THD(20к) < 0,00018% IMD(19+20к) < -142dB Схема. Добавлена триггерная защита по току на тиристоре, хорошо зарекомендовавшая себя в усилителе ПараФинн. Все нюансы на схеме прописаны. Правильно собранный из исправных деталей усилитель начинает работать сразу, настройка коррекции, скорее всего, не потребуется, но контроль осциллографом обязателен. Цепи С17, R27, L3 и C17, R29, L4 опциональны. Их установка дополнительно увеличивает петлевое, около 8 дБ, и снижает искажения. Усилитель инвертирующий, поэтому может работать либо от низкоомного РГ до 10 кОм, либо от высокоомного через согласующий буфер. Питание выбрано из соображений разумной достаточности для домашних мощностей. 2 пары потому, что импеданс АС проваливается и бета мощных транзисторов не всегда достаточно высока. Выходная мощность стандартная для такого питания: до 100 Вт на 4 Ома и 50 Вт на 8 Ом. Для усилителя была разработана двухсторонняя печатная плата, доступная для повторения методом ЛУТ широкому кругу радиолюбителей. Мою технологию изготовления таких ПП я опишу в ближайшее время в соответствующем разделе форума. Графики на нагрузке 8 Ом. Плата для печати приложена ниже в формате pdf. Simmy_v11_LUT.pdf Simmy_v11_SILK.pdf Simmy_v11_SILK_BOTTOM.pdf Simmy_v11_SILK_TOP.pdf Автор схемы проделал огромный труд и подробно описал процесс сборки и наладки данного УМ. Многие моменты будут особенно полезны для новичков, так что очень рекомендую к прочтению. Ссылка на авторскую тему на RCL. https://rcl-electro.ru/threads/УМ-Симметрон-или-лаконичный-апгрейд-Ланзара.385/post-96755 Весной планируется обмер этого усилителя в железе, результаты будут выложены в этой теме.
  47. 26 points
    Материал подготовлен для тех кто впервые сталкивается с Д-классом. pal-nic.pdf [На сайте есть статья по самостоятельной сборки этого усилителя. Находится здесь: http://cxem.net/sound/amps/amp174.php Настоятельно рекомендую почитать перед сборкой! ПалНик фаил Микрокап 9.zip ПалНик IR21844.rar ПП от Peregar SMD .rar ПалНик без СМД.rar ПалНик с защитой от КЗ в нагрузке .rar ПП от Superamplifier.zip ТО-247 Без СМД.rar Еще одна ПП.zip Rev 1012.zip Даташит ir2184.pdf Расчёт фильтра.rar Обратные связи .rar Немного про ПалНик.rar Добавлены таблицы по полевикам: 150 Вольтовые с питанием УМ не более +-65В 200 Вольтовые с питанием УМ не более +-90В 250 Вольтовые с питанием УМ не более +-110В Здесь http://forum.cxem.ne...dpost&p=1271030 собранный мной вариант этого усилителя работающий с мощными Про сабами. Спасибо Дмитрию ( Dimonis ) и Александру (superamplifaer) за помощь по подготовки Фака IR2104.pdf
  48. 26 points
    Всем привет! Хочу поделиться своим вариантом изготовления корпуса. Разумеется, что многие идеи уже где-то выложены, но возможно, что-либо новое да привнесу)) Моя концепция - ни одного болтика на виду, но с возможностью разборки на случай... Сегодня распишу только корпус и его покраску, а позже и остальное, вплоть до финиша. Начало: здесь всё начинается и часто это самый сложный шаг... Для корпуса купил лист стали 1,5 мм. Расставил все детали, где и что будет находится на куске гофрокартона, определился с размером. Высоту выбрал 5 см, ибо все трансы наверху. Разметил (максимально точно) на железе, разрезал, а на месте сгиба сделал надпил, по которому легко и чётко всё согнулось. Для точности резки использовал уголок 40х40, который прикручивал к листу толстой фанеры, прижимая лист для резки.. эдакий экспромт)). Всё порезалось очень точно, несмотря на размер болгарки (2,5 кВт))). После нарезки и зачистки краёв перед гибкой обработал железо круглой металлической щёткой, насадкой на болгарку, счищает всё добела и ржавчину и что очень удобно брызги от сварки Внутренние части после сварки счищаю металл.щёткой - "кисточкой" насадка на дрель. Углы аккуратно сварил обычным инвертором электродом двоечкой током 65 Ампер и зачистил наждаком. Ниша для входов, Резка: Из обрезка трубы (60х40) сварил нишу для входов (не люблю торчащие входа) На втором фото - процесс выпиливания прямоугольных отверстий. Размечаю, сверлю 10-кой и потом аккуратненько пропиливаю лобзиком пилкой по металлу (маленькая и мелкий зуб, для лобзика, продаётся в стройматериалах рядом с обычными пилками). Если делать аккуратно, то напильником остаётся только чуть-чуть поправить. Всё это свариваю. Сварку потом стачиваю наждаком чуть-чуть с запасом, под шпаклёвку. Крепление панелек и остального: Для крепления (зажима) ламповых панелек, а так-же всего навесного изготовил пластину. Спереди она зацепляется за приваренные уголки, а сзади притягивается гайками. Отверстия в пластине сделаны симметрично с основными для панелек. Эта пластина позволяет проворачивать панельки на 360 градусов для установки ламп в удобное положение.. например, ко мне передом и к лесу задом)). Чтоб не расколоть керамические панельки они крепятся через проставки, например из гетинакса. Шпаклёвка, грунтовка: = устранение неровностей.. Все компоненты из магазина для покраски автомобиля.. Зачищаем гладкий металл шкуркой №100. Обезжириваем, шпаклюем, шкурим, снова шпаклюем, шкурим. Я шкурил по мокрому водостойкой шкуркой. (шк.№200-300). Неровности видно по воде (блики) Обезжириваем безворсовой тканью (хотя на этом этапе можно и простой тряпкой - сошкурится) Грунтуем (применял двухкомпонентный акриловый грунт). Сушим на солнышке или под лампой. Попавший мусор или насекомых не трогаем, позже сошкурятся)) Если неровности значительные, то желательно наносить два-три слоя грунта. Шкурим грунт: Чтоб поверхность вышла идеально гладкая можно использовать строительную сажу - наносим её смоченной в воде губкой и растираем. При шлифовке сразу видно непрошкуренные места. Окраска и лак: Я применял краску металлик, которую обязательно покрывать лаком. "Наборчик" на фото)) Такие вещи как ламповый, да для себя любимого)) я хочу сделать красиво не только внутри, но и снаружи, потому затраты и вот такая возня того стоят. Ну, здесь кому как хочется)) Шасси - Чёрный трюфель (разноцветный перламутр) Колпаки - Портвейн 192 , тоже перламутр, цвет тёмно-винный. Обезжириваем (вот здесь крайне желательна безворсовая ткань) Если металлик - то очень тщательно перемешиваем, в т.ч во время покраски встряхиваем пульверизатор, чтоб металлик не оседал. Красим два, а лучше три слоя по инструкции на банке, в зависимости от температуры воздуха сушка между слоями 5-7 минут. Если появились подтёкиов - подсушиваем и стираем растворителем (металлик - это нитро, им-же и растворяется), сушим ещё и перекрашиваем эту сторону. Перед лаком - сушка ок. 15 минут. В это время готовим и процеживаем лак. Лак лучше брать двухкомпонентный, он как эпоксидка по прочности. (если жарко - лак или не разбавляем или совсем немного, чтоб не закипел) Покрываем два-три (лучше три) слоёв лака. Слишком толсто тоже плохо, краска и лак должны высохнуть до момента отверждения лака, а толстый слой сохнет долго (есть усадка, проверено!) Мусор и насекомых не трогаем!!!, но оберегаем и осторожничаем, подтёки тоже не трогаем, сделаете только хуже! Красить лучше в солнечный день в тени (чтоб не сохло слишком быстро), в дневное время (не вечером), когда мошка и всякая живность меньше всего летает.. или лучше в гараже. Красим в тени, даём несколько минут подсохнуть для схватывания, чтоб не потекло и осторожно выносим на солнышко, чтоб оно прогрело и размягчило слои краски/лака, для лучшего растекания. Лак D800 (на фото) мне понравился в плане лёгкости нанесения, качества растекания и блеска, ну и он типа эпоксидного, двухкомпонентный, отверждаемый. Пульверизатор у меня обычный, за 800 руб, сопло "для металлика", одно на всё и всё норм. Ну и компрессор, конечно. Некоторый навык, конечно нужен, можно потренироваться на кошках)), чтоб ни краска ни лак не сделали ни одного подтёка. Если устраивает результат - дня три-четыре и пользуемся. Если хочется зеркала как стекло - движемся дальше. Полировка: ...позволяет удалить шагрень (волнистость), перепыл, мусор, насекомых, натёки на отверстия и если есть подтёки лака. Сушим на солнышке или в тепле около недели, минимум дня 3-4, больше - лучше. Летом можно отправить на горячий чердак. Убираем все возможные источники пыли и уж тем более песчинок. Используем чистую воду, в общем чистота и чистота. Шкурим по мокрому! (с водой) используя брусочек сперва шкуркой 2500, потом 4000 (при наличии). Края особо осторожно, можно перетереть (стереть весь лак), края шкурим держа брусок хвостом внутрь, т.е. заходя с середины к краю. Шкурим всегда ессно круговыми движениями. В процессе протираем чистой тканью (!) насухо и смотрим сбоку - ямочки, наплывы лака и недошкуренные места будет видно по блеску. В итоге должна получиться поверхность матовая сверху и как бы глянцевая сбоку, под углом, как бы слегка матовое стекло Смываем чистой водой, сушим. Далее полируем. Паста для полирования бывает либо двух фракций - крупная и мелкая, или саморазрушающаяся, у меня вторая, продаётся у нас на развес, на мой корпус хватило бы грамм 20-30. Можно отполировать и руками, но долго и нудно. Потому насадка на дрель с липучкой и ответный поролоновый круг... и шуруповёрт. Обороты -1000 , макс. 1500. Полировать осторожно, чтоб не перегреть, особенно края, края заходить только изнутри, чтоб основная часть круга была на корпусе Мажем пасту на круг и вперёд, уверенными движениями))) Смываем пасту. Всё!))) Были неровности и нет их)) Получилась поверхность гладко-зеркальная, как лист стекла. Покраска окончена))) (первое фото - зашкуренного лака сверху корпуса, а фронт не шкурен (блестит)) Итог предыдущих процедур: (фото - начало 2017г. и колпаки ещё не красил))) На сегодня всё, пора спать)), 4-й час ночи)) По мере сил продолжу. На сегодня усилитель почти завершён, последние штрихи.. Фото будет..
  49. 26 points
    Давайте и я покажу свой корпус. Фото внутри будет позже , будет две ТДА 7294 по схеме аудиокиллера , защита Бриг, и управление индикаторами на к157уд2. На провод на фото не обращайте внимания, подключил питание подсветки индикаторов.
  50. 26 points
    Один из первых моих усилителей(начало 80-х)."Ползунки" из эбонита,лицевая-чернение,надписи-гравировал.Для этого пришлось сделать пантограф(из "В помощь р/любителю").Название от "фонаря".
×
×
  • Create New...