bvitaly

Точно не из одной партии, одна покупалась десяток лет под стабилизацию тока в результате чего пришел к выводу что LM7805 лучше подходила, а эта осталась в ящике. Вторая покупалась за пол дня до написания предыдущего поста. Возможно что даже производители разные. Осциллографа нет. Я вообще дилетант. Нет, могу конечно какой-то делитель на выход собрать и с нижнего плеча взять напряжение на линейный вход звуковой карты и посмотреть что происходит в аудиоредакторе... А что собственно измерять? Напряжение на выходе с LM317 без конденсатора? Аудио сигнал будет давать напряжение с одного плеча, пропорциональное напряжению выхода с LM, также это напряжение (если нижнее плечо считать шунтом) будет показывать ток проходящий через резистор. И да, я забыл написать что в качестве нагрузки использовал обычный мощный резистор. И ток на резисторе получил в несколько раз больший чем должна отдавать (ограничивать) LMка по формуле. То есть LM работает здесь как диод, понижая напряжение на какие-то один с чем-то либо 2 вольта но ничего не ограничивая и не нагреваясь. То есть вариант что вентилятор является плохой нагрузкой отпадает.

Поставил емкости до и после. Резисторы менял на разные. Пробовал то же самое с другой LM'кой. Результат везде один - если подключаю кусочек светодиодной ленты он потребляет около 40мА, если кулер - на старте чуть больше 200, после разгона порядка 170мА. И это несмотря на то что LM в такой схеме с резистором 33 Ом должен ограничить ток до 1.25/33 = 38 мА, а со 100 Ом до 12.5 мА. Если убрать из схемы резистор вообще (вывод Adjust висит в воздухе) - результат тот же. Но контакт нормальный, я прозванивал. До чего же не хочется собирать ограничитель тока на нескольких транзисторах.

Что поймал то и мучаю. Или хотите чтобы вместо нагрузки к стабилизатору тока я принципиально использовал только светодиодную ленту либо мощный нагрузочный резистор? Стабилизатор не для вентилятора, естественно, делается. Возбуждения не смотрел, а что, бывают? Ну ок, можно поставить один до, один после, но судя по даташиту оно и без них должно работать.

За ссылку на калькулятор спасибо. Вот собственно схема из него, только вместо постоянного резистора - переменный, с ползунком замкнутым на один край, и параллельно переменнику 30 Ом чтобы регулировало в этих пределах. В моем случае нет, там переменник которым можно орехи колоть, снятый с чего-то мощного, фотку выкладывать не буду. Мне такие подойдут, не принципиально, главное ограничить ток до значения порядка 0.1 - 0.3А, но в моем случае регулировка не работает т.к. при любом сопротивлении 0.178 А на вентилятор. Без этой схемы на 9 вольтах вентилятор берет столько же (обороты не максимальные, так он на 0.3А)

Вейпы вредны для здоровья и даже вреднее обычных (качественных) сигарет с фильтром. Микрофон, о котором идет речь, это по идее обычный "датчик шума" которые продаются в детских конструкторах для ардуинок. Он будет замыкать выход только пока шум шумит, так что как только стук пальцем прекратится - цепь разомкнется. Вам надо именно емкостной датчик туда поставить. Коли хотите можно что-то по принципу отвертки-пробника из транзистора собрать.

Доброго времени суток. Собрал из подручных средств регулятор тока на базе LM317. Схема из даташита, в качестве резистора между output и adjust переменный 1кОм + 33 Ом параллельно. Эта байда должна менять сопротивление в диапазоне от 0 до 33 Ом (это проверял), и соответственно по формуле (I=1.25/R) регулировать ток от 38 mA до 1A (макс. для LM317, но это не точно). На входе - компьютерный БП ATX, 12V, на выходе в качестве нагрузки кулер 12V 0.3A. Опять же первое что пришло в голову. В разрыве у кулера амперметр. Рисовать лень, надеюсь всю необходимую информацию сообшил. Напряжение на нагрузке около 9V, при этом ток около 180mA. Независимо от положения переменного резистора. Думаю что за ерунда, оставляю только резистор на 33 Ом. Это должно ограничивать ток до 38mA, схема аналогичная есть в даташите под названием "50-mA Constant-Current Battery-Charger Circuit" с резистором на 24 Ом. Все равно ток 0.2А или около того. Думаю может микросхема какая-то битая. Для ее проверки собрал схему регулятора напряжения, простейшую на двух резисторах из того же даташита. Только взял резисторы 1 кОм и 100 Ом, а не 2.4К + 240 как в книжке. Идеально регулирует от чуть меньше чем 2 до 9 с небольшим вольт, точные цифры не запоминал. То есть микросхема рабочая. В чем шутка? Вот пол часа уже думаю, интернет перечитываю, не спится.

Правильнее просто купить, но вопрос не в купить (правильнее - купить генератор!) а в том как сейчас использовать разбалансированные батареи которые уже невозможно соединить последовательно и как в будущем использовать такие же точно разбалансированные батареи, которые станут разбалансированными через несколько лет. Проще говоря, вопрос не в том что купить, а в том куда пристроить то что есть сейчас и то что будет и дальше появляться в наличии. Мне показывали автомобильный на 60 или больше Ач в работе, который спокойно отдавал ток 8-10А на освещение и разную электронику (понятно что без моторов и "тяжелой" техники). 10*12 = 120 ВА, вполне достаточно для постоянного питания ноута, роутеров, зарядки телефонов и освещения вместе. Но см выше Если я аккумуляторы просто запаралелю (даже выровняв предварительно напряжения) это их убьет. Я это уже делал раньше с двумя реально не нужными аккумуляторами (одному было 6 лет / для 7 Ач это восставший из ада, а второму бока выдуло, при этом после реанимации доливом ДВ первый держал компьютер (токи приличные) 5 секунд, второй 2 секунды, запаралелив я добился времени около 7 секунд, достаточных для переключения ввода без перезагрузки). Они по одиночке работали несколько месяцев, но параллельно я их через месяц вынес в пункт приема. В общем так и оказалось, ток 0.3А они держат идеально, ток 2 А не держат совсем. Про перемычку спасибо, я не догадался посмотреть что на плате вообще расположено, но думаю что толку от этого будет мало, соглашусь с z_vip. Исходя из этого - 3А там не будет, потому по одному диоду хватит. Номинал это одно, а опыт - конечно не пропьешь, сказано 3А не держат значит не держат.

Спасибо за помощь. Не догадался вход измерить. 5 А для 7 А*ч батареи – это даже не серьёзная нагрузка, а убойная нагрузка (где-то говорили что больше 1А не стоит выжимать из них), но я считал что на 4 (а то и 6 батарей) это будет мизерная нагрузка. Не учел что этот ток отдает одна батарея, потом другая и так далее. Диоды 1N5822 держат 3А, я брал с учетом прохода тока через один диод, из того что было в наличии. Ток ключа может и 4А, но мне столько и не надо, при включенном WiFi и активной графике до такого тока я дойду только впритык снизу, но планируется в автономном режиме режиме работать в silent mode, который потребляет меньше, и без серьезной графики. Проблема была в том что напряжение на батареях от такого тока уходило ниже нормы. ATX блок питания с холостым напряжением 11.44 просел до 10.7 но модуль работал (правда, при выставленных 19 он выдавал 18.77 под нагрузкой). После 15 минут работы радиаторы модуля теплые, пальцы греть можно, а на радиаторах ATX без кулера (блок такой себе, разобранный) почти позволяют жарить яичницу. Модуль DC-DC из 1 поста очень плохо себя ведет при напряжении на входе ниже 10 вольт. В этом была причина.

Вот оно и должно было, но пришлось поднимать напряжение с 13.8 до 14.3, иначе не заряжалось. Ток то зависит, но я ж помню какой ток эти аккумуляторы потребляли, уж не говоря про 0.1 - 0.25C. Решил с того что они определенное число часов стояли подключенными, но если в первом цикле роутерами и светом я не смог разрядить их ниже 11.5 вольт (по памяти пишу), защита от переразряда стояла на напряжение 11.0, при втором цикле после такого "заряда" напряжение ушло вниз достаточно быстро. То есть батареи разряжены были. Внутреннее сопротивление не измерял, но факт в том что они не заряжались или недозарядились.

OSS, Ваш вариант на 4А, видел продаже. Он существенно дешевле, но я посчитал что его будет недостаточно (исходя из написанного на родной зарядке ноутбука, реальные токи на тот момент еще не измерял). Моих 2.5А на 19-вольтовом кабеле (47.5 ВА) это 3.95А по линии 12В, работа на пределе будет, надо смотреть есть ли у него запас по мощности. Придется вручную контролировать режим работы ноута (включать silent mode - режим экономии) Напряжение на входе проверю, мысль правильная. Но я вечером еще пробовал как запитать ноут от аккумуляторов, так и на всякий случай от блока питания ATX - результат был одинаков. Нагрева DC-DC преобразователя ни разу нет, хотя радиаторы ATX без кулера конечно отапливают помещение.

Идея интересная. А причина то в чем? Почему от бесперебойника этот боекомплект не заряжался, когда напряжение на выходе зарядки (даже с учетом 1 диода Шоттки) было выше напряжения на батарее?

Добрый вечер. Взял вот такой модуль с целью запитать ноутбук от автомобильного аккумулятора или от прикуривателя. Характеристики преобразования: вход 10-32в, выход 12-35в, максимальный ток на выходе 6А. При преобразовании с 16 на 19 заявленная эффективность 94%. На радиаторах стоят HY1707 и STPS2045CTC. Потребление ноутбука в разрыве стандартного кабеля питания от 1.5 до 2.5А в зависимости от режима работы, хотя его зарядка рассчитана на 5А. Этого модуля должно хватать с запасом. Выставил на холостом ходу 19 вольт. Подключаю - при потреблении 2 ампера и выше (по 12-вольтовому входу) - свист, просадка напряжения на выходе до 12 вольт. Подкрутка винтика в таком режиме ничего не дает. При токах ниже 2 ампер все нормально, напряжение регулируется, вот сейчас пристроил его под зарядку аккумуляторов (повышаю 12 до 14.5, тема в соседнем разделе). В чем тут проблема? Балабол тот кто заявил про 6 ампер на выходе?

Так. Схема собрана на диодах Шоттки. Отвечаю на свои же вопросы, поскольку никто так тольком ничего и не сказал. 1. Да, падение пропорционально току. Про синхронизацию пока не понятно. 4. Аккумулятор с наибольшим напряжением на клеммах отдает наибольший ток. Вплоть до того что весь ток нагрузки идет с него, а на остальных по несколько мА и так пока напряжение на нем не сядет до уровня соседей. Довел до состояния примерно равного тока от трех батарей и нулевого от самой слабой батареи, ниже пока не разряжал. А теперь новая проблема и новый вопрос к экспертам. Что-то не так с зарядкой. Напряжение заряда на клеммах (с учетом падения) есть, а ток потребляется мизерный (десятки миллиампер). Эти аккумуляторы заряжались токами 0.2 - 0.5А когда стояли по одному. Больше всего потребляет самый слабый (0.4А) но почему-то быстро все это отключается. Остальные в результате недозаряжаются. Если отключить самый слабый физически - ток мизерный. Щелкаю на несколько секунд клеммой по отключенному слабому - ток растет до 0.4 на все, если его отключаю он остается на уровне 0.2 какое-то время, потом снова падает. Что не так? Зарядка от ИБП, он старый и не может быть настолько умным (он не отключал батареи от заряда никогда раньше). Есть другой ИБП, но тот как раз очень умный и отключает батареи (не заряжает) и в случае низкого напряжения (то есть не даст зарядить аккум на котором 10 вольт) и в случае подключения через диод. Если последовательно с диодом соединен резистор на 100к, на клемме ИБП напряжение АКБ присутствует, но этот умный его также отказывается заряжать (реле отщелкивает). Взял отдельный источник питания, выставил 14.5 вольт на выходе, подключил - потребляет 1.2А на троих, заряд пошел. Падение на диоде Шоттки 0.3 вольта - это оно настолько существенно влияет на заряд даже при сильной разности потенциалов выхода из ИБП на аккумулятор и на клеммах самого аккумулятора?

Ну как же чушь? Все говорят что гальванические элементы нельзя подключать параллельно, потому что больший будет садиться, заряжая меньший, потому что в меньшем внутреннее сопротивление и так далее. Если коротнет одна банка, я почему-то думал что напряжение упадет на 1.8 вольта, она станет проводником, остальные банки будут функционировать как и раньше, разве нет? И не факт что мертвечину, емкость есть, только большие токи не держит. Малыми токами вроде бы достаточно долго держит. Да уже заметил, в разряженном виде заметно выше. Идею о том что надо учитывать максимальное падение напряжение на диоде (заряда), то есть расчитать или замерить какое там падение при наибольшем токе (то есть при заряде полностью разряженной батареи) и на это число поднять напряжение зарядки.

Согласен, если бы у меня реле валялись пачками с разборки - заморочился бы 100%, а так стоимость одних только новых реле уже делает такие поделки к б/у батареям не рентабельными. Может быть если там ток движется только в одну сторону (если диоды оставлять) то реле можно мосфетами заменить. Или вообще если мосфеты в обратную сторону не пробиваемые при таких напряжениях, то они же будут выполнять и роль диодов. Я не уверен пока, но что-то мне кажется что можно думать и в этом направлении. Но это уже далеко от поставленной задачи Если можете, подскажите пожалуйста как будут себя вести аккумуляторы при разряде. Если параллельно без диодов то напряжение на всех аккумуляторах будет падать одновременно, то есть получается что каждый будет отдавать разный ток пропорционально своей (оставшейся) емкости. С диодами что-то меняется? Если разные токи, то разное падение напряжение на диодах, а значит и разные напряжения? Кто-то сможет уйти ниже условных 10.8 до того как разрядятся все остальные? К сожалению, в своей голове это промоделировать не могу, а даже если и приду к каким-то выводам то они могут оказаться ошибочными.