Jump to content

bvitaly

Members
  • Content Count

    205
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

-2 Плохой

About bvitaly

  • Rank
    Постоялец

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Одесса

Электроника

  • Стаж в электронике
    3-5 лет
  • Сфера радиоэлектроники
    Любитель
  • Оборудование
    Все кетайское :)

Recent Profile Visitors

4137 profile views
  1. Будет парить когда встанет вопрос как передавать данные из одного МК, гальванически связанного с сетью, в другой МК (допустим, подключенный к компьютеру. Если не по радио, а по проводу. Хотя RS-485 это, вроде бы, решает. Во всяком случае, трансформаторы мне мотать не на что, не чем, я это не умею, лень учиться, и лень мотать P.S. да, 24V, реле рабочее. При подаче питания реле включается, через определенное время выключается как при попадании света на датчик, так на прикрытый картонкой. На движение не реагирует, на источники света и тепла тоже - повторно не запускается. Видимо, линза все таки важный момент. Еще побалуюсь с подсткойкой чувствительности, но кажется что результат понятен.
  2. Отличный в том плане что схема компактная, и по идее, если пробьет один стабилитрон, второй не пустит большое напряжение в микроконтроллер. Или выгорит всё к чертям включая мост из-за КЗ. Хотя понятно что второй стабилитрон надо бы заменить на какой-то AMS1117 или LM7805 если использовать это как источник питания для МК.
  3. по п.1 ничего не понял, а зачем там что-то гасить? Реле должно замыкать всё что угодно, написанный на нем ток позволяет включать и мощные лампы накаливания. Я ожидал что это какая-то защита от сваривания контактов (от дуги). С катушкой, видимо, намудрил. Диоды обычно в одну сторону показывают 500 Ом, в другую ничего. Катушка в обе стороны должна звониться одинаково. При параллельном соединении 1600+500 действительно может показать 280. Если 15mA + мелочь, то в 22mA все влазит и тогда балластный конденсатор стоит правильный и вопросов по нему больше не имею. Источник на 24 где-то лежал, проверю будет ли щелкать. Линзы Френеля изначально не было, в ней было довольно большое отверстие, потому остатки были утилизированы. На инфракрасном сенсоре стоит какая-то пластиковая серебристая призма, делящая всё на 2 части (право и лево), но при этом собой закрывающая львиную долю "видимости" т.е. потока. Ожидал что без матовой линзы Френеля это все будет давать ложные срабатывания либо на солнечный свет, либо еще на что чего быть не должно, но в зависимости от того как оно будет работать - буду уже выбирать применение. Если хорошо будет работать - поставлю в сортир на освещение. Если плохо - тут отличный источник питания с двойной стабилизацией (24v потом 8v) + модуль реле для какого-то Arduino Nano (компонента умного дома), а ИК датчик, по идее, можно пристроить в бесконтактный термометр (только с калибровкой повозиться придется).
  4. Доброй ночи! В связи с противоэпидемическим шухером, появилось больше свободного времени. Сегодня разобрал датчик движения от нерабочей лампы с целью изучения и возможного применения. Схема очень сильно напоминает эту, с несколькими отличиями. Гасящий конденсатор 334J (630V, 0.33uF) и резистор 1M, после этой пары последовательно стоит R=220 Ом. Это все на синем контакте, который по идее должен быть нулем. На коричневом до моста нет вообще ничего. Есть такие вопросы. 1. Коричневый - фаза вход идет на реле, выходит с нормально разомкнутого красный (на лампу). Между ними стоит цепочка последовательно соединенных R=150 Ом и нечто по цвету и форме напоминающее 334J, только раза в 2 меньше по размеру (естественно, надписью смотрит в стенку реле). Это конденсатор или какое-то другое устройство для гашения дуги? С учетом того что ток переменный, почему эта RC цепочка не является проводником (т.е. почему лампа не включена всегда)? 2. Реле SHOI S3-24A. Катушка прозванивается в одну сторону как 280, в другую 1570 Ом. Получается, 280. В даташите есть 225 (9V) и 400 (12V). Тут что-то посредине. Напряжение катушки на корпусе не указано. Я правильно думаю что это 9V или возможны варианты? 3. Стабилитрон D5, стоящий после моста, номинал неизвестен. При подключении 12V после моста мультиметр показывает 12. Означает ли это что он рассчитан на 12V, или может быть на большее напряжение? 4. Реле не реагирует на подачу напряжения на катушку (щелкаю по шунтирующему диоду). Ни 5 ни 12. Если верить даташиту и катушка на 9V, то от 6.6 она должна запускаться. По прошлому опыту, половинное напряжение уже должно давать щелчок, пусть и не крепко будет держать. Транзистор S9013 рабочий, открывается от подачи 3.3 перед резистором. Рассчитан на КЭ=25V. Если от броска напряжения в сети произошло превышение и полетела катушка реле, то почему живые шунтирующий диод и транзистор? Если они живые, значит реле тоже должно жить, или я не прав? 5. Ну и последнее - по гасящему конденсатору. По формуле, C=3200*I/Uвх (ну либо корень в знаменателе). Если считать что катушка реле на 9V, а конденсатор стоит 0.33 получается что схема рассчитана на 22.6mA. Не мало ли? По даташиту только реле жрет 40mA, я уже не говорю про питание датчика движения (там стабилитрон, дающий 8 вольт на выходе). Собственно от напряжения на выходе там мало что зависит, оно много меньше чем 220. Как так сделано? Ну и последний вопрос. Какая роль белой матовой пластиковой заслонки в датчике движения? Защита от прямого попадания света / рассеивание или что-то более серьезное? Она разбита, планирую заменить чем-то с похожими свойствами.
  5. Я в принтерах и МФУ почти не ковырялся, но по опыту работы с ними и общения с людьми - их продают либо дураки, либо если ремонт не целесообразен. В Вашем случае скорее всего второе. Либо живое питание, но горелые "мозги" (запускается, жужжит, покрутится, но компьютером как устройство не распознается вообще), частный случай если повезет - выломан USB порт, перепаять и будет рабочий принтер. Старые принтеры крутились и подавали звук даже "без мозгов". Новые могут и не пискнуть пока им плата не подаст команду. Если и повезет все это запустить - там либо валик мажет, либо бумага плохо захватывается либо протаскивает по несколько листов сразу, либо еще что-то. В лучшем случае распознается ПК как принтер, но не будет виден как сканер или наоборот. На выходе подписан пин 3V - это что, какой-то аналог дежурки из ATX блоков?
  6. Так это Вы, батенька, еще квадратных мышек под COM порт не видели LPT и COM порты спокойно ставятся даже на новые материнки платами расширения. Если в материнке есть PCI то велика вероятность что пойдет даже древняя плата расширения. Если софт не идет на Windows XP и новее (нужна 98) - запускайте ее под эмулятором, для этих целей отлично подходит VirtualBox. Если вопрос в деньгах и эти флопы натыканы в каждом станке, то, действительно дешевле будет раздобыть старый ПК Pentium III у бомжей и писать программу на дискеты. Дискет в закромах Родины еще навалом, на 10 лет вперед хватит. У меня самого пачка новых дискет где-то в шкафу лежит.
  7. А не проще для данной задачи вместо возни с электроникой взять прошитый dd-wrt или openwrt роутер, смотреть сколько устройств им пользуются и при отсутствии клиентов (пинг никто не отменял) и ночных часах тушить устройство? ИМХО это проще софтом сделать.
  8. Самое простое что может быть сделано - бордюры дорожек на участке покрасить флуоресцентной краской. Если все таки хочется LED, чтобы не городить самопальные корпуса и так далее, я бы набрал вот такого добра: Внутри - солнечная батарея, простая схема и Ni-Cd аккумулятор длины как половина АА (название стандарта не помню). Берите самое дешевое что найдете. Оно абсолютно НЕ живучее, никели на морозе дохнут как мухи, окисление контактов, на крайний случай - по пьяни зацепить ногой и сломать пластиковый корпус (отломается колышек). Когда они себя изживут (а это один сезон) - разбираете на запчасти. Корпуса есть, LEDы есть, ставите на каждый светильник токоограничивающий резистор правильного номинала и в корпус снизу заводите провод. Другой вопрос что делать с потерями. С одной стороны, чем ниже напряжение - тем больше лажа. 5 вольт на 10-15 метрах уже не 5 вольт, 12 вольт на 30 метрах тоже уже могут просесть, хотя фиг их знает - нужно тестировать в боевых условиях в реальном масштабе. С другой стороны, гасить 12 или 24 до 3.3 глупо. Тратиться на серьезные стабилизаторы на каждый LED - тоже так себе идея. Оффтоп: А как же спортивный интерес? У меня в шкафу в кульке валяется варварским методом оторванный от такого прожектора датчик движения в корпусе, весь в пыли. Все времени не было раскрутить и посмотреть что же накрылось - только питание или все насквозь горелое. Как минимум оттуда можно наколядовать живую релешку, а остальное выбросить, уже того стоило.
  9. Delphi, форма, TComPort, пара кнопок и Memo. Ну и запись в файл. Можно было бы к putty редирект вывода в файл как-то присобачить, но мне было проще так (имел наработки управления модемами, отправки SMS с трубок и написания драйвера для ИБП, взял старую заготовку, удалил лишнее, дописал нужное). Вот что вышло:
  10. Дело было вечером, делать было нечего. Задача - определить штук 5 банок либо в утиль, либо в работу. Собрал зарядку с контролем. Составляющие: 1. Модуль заряда Li-Ion аккумуляторов с защитой на базе TP4056 (+8205A и DW01-P), стандартная китайская сборка, запитан от 5V зарядки для телефона. 2. Датчик тока на базе ACS712 (5A). Судя по шумовой дорожке там погрешность измерения 30-60 mA (что составляет 1-2 тика по аналоговому входу). 3. Arduino Uno, питается от USB. Используются 3 аналоговых входа: на 0 напряжение с вывода датчика тока, на 1 напряжение с "+" банки, на 5й завел пин +3.3V (убедившись что оно там всегда 3.3, в отличие от 5V Ардуины) и напряжение считаю по формуле грубо говоря voltage = 3.3 * analogRead(0) / analogRead(5). Результаты мне больше нравятся, чем любой reference, хотя и занят лишний аналоговый вход. (на самом деле чуть сложнее, там цикл который 10 раз последовательно замеряет уровень на всех аналоговых входах, потому это можно считать квази-одновременным). 4. Поскольку делать было нечего, сюда же простенькая программа, которая читает данные с COM порта и пишет в Excel файл. 5. К выводу схемы заряда подключен через ключ белый светодиод с ограничителем 100 Ом. По расчету должно было быть 50, но взял от фонаря то что попалось под руку, светит ярко. Взял первую попавшуюся банку, получился вот такой график: Время в миллисекундах, напряжение в вольтах. Синий - заряд, за ним разряд. Желтый заряд при включенной нагрузке (LED) - почему шумит я не понял и отключил LED (он мерцал). Последняя часть кривой заряд без нагрузки, подключенной к плате TP4056. Ток заряда и ток разряда был ниже чем точность датчика тока, амперметр тоже не брал такую величину и показывал 0 на всех делениях мультиметра. Прошу проверить, правильные ли у меня расчеты, а то давно ничем подобным не занимался: 1. Поскольку ток разряда измерить было невозможно, измерил падение напряжения на резисторе, ограничивающем ток на LED'е. 0.356 В / 100 Ом = 3.56mA. Вторым измерением оказалось 0.367В потому принимаю ток разряда за 3.7 mA. 2. После заряда до 4В (дальше не шло либо шло очень медленно) подключил нагрузку и выключил источник питания. Напряжение сразу же село до 3.6 и спускалось до 2.77 в течение 1629 секунд (0.4525 часа). Означает ли это что емкость банки составляет 0.4525 Hr * 3.7 mA = 1.67 mAh или у меня где-то косяк? (вообще на ней 1000 написано, но это было давно и неправда) Что-то полезное можно получить из времени заряда до определенного напряжения? Это нормально что при том что зарядка может отдавать до 1А тока, литий берет такой мизер? Завтра буду гонять более живые (на вид) банки.
  11. По питанию, как ни странно, не прилетало пока что. В гараже был прикол с USB портом компьютера, при подключении периферии к ПК через палец от USB кабеля на корпус ПК легонько шваркнуло током, хотя все заземлено, но это было один раз и неправда. После этого померял разность потенциалов - меньше точности прибора, значит статика...
  12. Так а как на счет того чтобы все что идет на улицу или с улицы шло через отдельный хаб? Кажется все таки что случаев когда с одной стороны кабеля порт выгорел, а с другой остался жив, больше чем случаев что с обеих сторон кабеля порты выгорели. Проблема в том что статистика слабая, нельзя уверенно говорить что оно от чего-то защитит, выглядит так что попробовать на авось и подождать несколько лет пока опять куда-то ударит молния.
  13. Ну я бы сказал что во 2 разобранных мною роутерах видимых повреждений толком нет, разъемов плавленных и порванных радиодеталей тоже. Возможно удар был рядом, а по сети пошла наводка. Вопрос по поводу ремонта был задан потому что если процессор работает, LEDы пробиты и порты не пашут, как бы там не погоревшие SMD детали которые по комплекту на каждый порт стоят. К сожалению настолько мелкие что я не заморачивался с их распознаванием.
  14. Добрый вечер. Обнаружилось отсутствие Интернет подключения. При изучении оказалось что выгорела часть сетевого оборудования. В выходные никого не было, но был хороший дождь с грозой. Теперь подробнее. Главный роутер, вход WAN (кабель от провайдера с крыши 2-этажного здания) живой, все 4 LAN порта горелые. На работе процессора не сказалось, как раздача WiFi работает и, видимо, так работать и будет. С него шло 4 кабеля: 1. В компьютер. Там все в порядке 2. Кабель идущий в строение 2, пара десятков метров вверх по склону. Подключен хаб и пара устройств - все живое. 3. Кабель на хаб №1, стоящий рядом. Входящий порт живой, все остальные живые КРОМЕ порта №3, из которого шел исходящий кабель в то самое строение №2. Оба кабеля в нем приходят на розетку 2*RJ45, к этому ничего подключено не было. 4. Кабель на хаб №2, находящийся в соседней комнате. Входящий порт хаба выгорел, все остальные живые. Роутер 2 в режиме хаб + WiFi хотспот, подключенный к хабу №2 не живой, выгорел как WAN так и все LAN порты. Так как это редкое и к тому же глючное старье, было не лень разобрать и поковыряться внутри: все индикаторные светодиоды WAN / LAN портов битые, LED питания и WiFi живы, собственно процессор тоже живой, WiFi успешно раздается из ниоткуда, игрушка теперь бесполезная. Из него шел кабель еще на один WiFi хотспот, с ним все в порядке. Из хаба №1 шел кабель в строение №3, оно на пол пути до строения 2. В нем был WiFi роутер с 1 входящим и 1 исходящим портом, к которому был подключен ноутбук. Ноутбук теперь не знает что у него вообще есть LAN карта, роутер совсем не подает признаков жизни, живой только источник питания. При разборке после выпиливания дохлых насекомых обнаружился какой-то незначительно вздутый с одного угла чип. Все что не сказано - находится в пределах одного здания, вся разводка внутри. Кабели между зданиями идут под землей все 3 параллельно одним жгутом. Все кабели живые. Все постройки с громоотводами и заземлением. Вопросы задачи: Куда именно шарахнула молния Спасет ли гуляющая по сети схема защиты RJ45 с диодами и где их ставить - при выходе из каждой постройки? Почему "готовые решения" стоят больше 40 баксов, хотя размер "коробочки" ничем не отличается от этой самой популярной схемы? Насколько действенным способом защиты является лишний ненужный хаб на входе? С учетом того что из 3 роутеров 2 частично живые (питание, процессор, WiFi) насколько целесообразен их ремонт? Если молния ударила на улице и это все пошло по подземному кабелю (вопрос, как?) то почему тогда в одном случае порт жив, в другом мертв, в третьем случае все порты умерли сразу? Почему при живом хабе подключенный через него "комнатный" роутер выгорел почти полностью? Настолько зависит от фирмы производителя?
  15. Может быть в разделе "COM и LPT порты" что-то появилось типа лишнего порта?
×
×
  • Create New...