DTS

Первичка у меня сверху, она не успеет передать тепло на весь сердечник за то время пока находится в работе, а в работе она всего максимум 0.1% времени. Испытания *на болтах м8* показали, что болт успевает расплавиться гораздо быстрее, чем успевает нагреться первичка, а вторичка при это едва тёплая. Так что способ имеет право на жизнь. Почему не приварено, а потому , что не видел в этом практической необходимости. Безусловно - можно проварить для душевного спокойствия, хуже от этого не станет, но меня устраивает и так. Касаемо места контакта, то всё верно, основной контакт именно видимая часть байонета, об этом я упоминал на видео и по этой причине были применены байонеты 35-50 , а не 10-25. Больше площадь - меньше потери. По большому счёту лучше вообще использовать цельный кусок кабеля и только два наконечника к которым прикручивается приварная масса и наконечник от пулера. Но универсальность затеи снижается, да и удобство транспортировки и использования тоже. А учитывая , что с разъёмами появляется возможность использовать уже имеющиеся в наличии кабели и оснастку, то такое решение наиболее оправдано. К тому же размеры корпуса не просто так выбраны, сняв заднюю стенку корпуса, туда практически идеально встаёт вентилятор 120*120мм, а сетевой кабель может быть выведен снизу корпуса, благо дело высоты ножек хватает вполне. Таким образом получаем ещё б0льшую продолжительность включения .

Доброе время суток, снова чутка разбавлю тему. Самоделка 2в1 , споттер и точечная сварка. Можно регулировать мощность и длительность импульсов, а так же ступенчатая регулировка мощности и возможность работы как в автоматическом так и ручном режимах.

Транзисторы оба подходят, разница в ёмкости затворов, но то фигня. Здесь или левайс или перичка подключена не правильно, нужно фазировать так чтобы потребление от сети было меньше, а выходной ток больше , если подключить концы не правильно, то жрать от сети будет значительно больше и как итог ключи уйдут в мир иной.

Шинка около 50мм2, керн около 25см2 ,при 6.5вит получилось 4.6В при 230В в сети. Варит вполне нормально даже чистый никель, но не более 0.2мм , никелированную стальную ленту вплоть до 0.3мм смело (раньше NiCd собирался на такой) . Демонстрация работы показана на видео. p.s. Шинку использовал совместно с кабелем КГ1*25мм2 только из позиции имеющихся в наличии материалов. Был бы цельный кусок 3м КГ1*35мм2 то намотал бы им и никаких гильз не понадобилось бы. Настоятельно рекомендую поступать именно так, иначе понадобится необходимость в ГМЛ и гидравлическом прессе, да ещё и пропаять потом лишним не будет, себе обжимал и пропаивал. Очень хороший вариант использовать трансформатор ОСМ 0.63кВА или хотя бы сердечник от него, либо два от тс-270 , количество витков первички рассчитывается не на 220В, а на 190-200В, далее стандартно. У меня ток хх=1А , до разборки и притирки частей сердечника составлял почти 2А и гудел очень сильно. После того как всё собрал по человечески и залил эпоксидкой - тишина и покой. Единственное так то, что в железном корпусе , при сварке, получаем вибрацию стенок в следствии сильного магнитного поля, пожалуй это единственный (хотя и совсем не критичный) недостаток , который я заметил в своём аппарате. Так что если будете собирать подобный аппарат, то учитывайте мои рекомендации по сечению кабеля и выборе материла корпуса. Желаю удачи в новых проектах!

Возможно кому то пригодится , стенд версия 3.0 , в архиве схемы и печатка в спринт лаут 6. Стенд 3.0.rar

Ребята, чутка разбавлю тему, не совсем блок питания но всё же и не утюг.

2- Zvuk. Я сюда не спорить зашел, мне вообще фиолетово на то, какой усилитель топикстартер намерен собрать и соберёт ли его вообще, в моём первом посте есть несколько усилителей которые заслуживают внимания и ланзар в их числе. Какие проблемы? Дальнейший диалог лишен смысла. Закругляюсь , пока в баню , на старости лет, не отправили за флуд.

Если акустика хорошая, то ОМ 2.7 . Для дома , для семьи . Но под те колонки , что на фото - разницу услышать будет трудно. Нужно хотя бы Bronze BR2 тогда разница будет очень существенной .

Лови. Шушурин импорт DTS.rar

Хорошая схема

Купи Б.У. авто усилитель и не парься с этой *сто Ватт на коленке* . Говорю тебе как человек собравший очень большое количество усилителей с нуля и занимающийся их ремонтом . Хорошим усилителем можно считать *ланзар* , *Шушурин* , *холтон* , * мосфит* , *орех* . До *оплеухи* или *натали* нужно ещё дорасти . Все эти усилители проверенные временем и не вызывают никаких сложностей , при условии базовых навыков и заведомо исправных деталей. А с твоим *сто Ватт на коленке* ты попортишь кровушку . При этом не удивлюсь если потом создашь тему * как починить динамик* .

SANCHO 123 Да, всё верно. 470 пикоФарад это обозначается 471 , можно последовательно парочку по 1 наноФараду (102) поставить - будет практически тоже самое, при этом нагрев резистора резко снизится и вполне хватит на 2Вт*100 Ом.

В снаббер поставь 470 пикушек и убери кирпичи. В остальном гуд.

Ребята , чутка разбавлю . Импульсник делал на заказ подписчику. основная задача запитка модуля dps5020 и паяльной станции на Т12. Подробности на видео. Схему и ПП выкладывал ранее , низкую сторону дорисовывайте сами.

ПП от DTS.rar 120A , вес 7кг , ПВ100%

Аналоговая шкала - это ток, цифровая - это напряжение.

2-Алексей 123 Смотрится отлично, только выключатель переверни, да на регулятор тока перекинь проводулины, а то как Китайцы вверх ногами и задом наперёд. Да и внутри провода можно укоротить - хуже не станет.

2-oleg1ma Да собственно у меня никакой напряжёнки нету, заказываю на Вороне, живу в Сумах , у полевиков ёмкость затвора близка к 4,5 нФ , ставлю когда надо срочно , а заказывать и ждать долго, клиенту нужно уже на вчера. Аппараты пока ходят , назад не один не приносили. За 100% оригинальность ничего сказать не могу, может и левайс но весьма не плохого качества. А касаемо их максимального тока при 100 градусах, то аппараты в которые их ставлю больше чем на 120А и не способны, да и того для них много. Cтоит один прямой d92-02 и два замыкающих в косых или по 2 в параллель (двухполупериодный выпрямитель со средней точкой , итого 4 диодные сборки) или вообще 3шт , при этом одна диодная сборка на два плеча + по 1шт по бокам при полумостах . Что интересно так в пластике ещё ходят, а с металлической подложкой долго не живут , хотя там наверняка тоже перемаркер из ещё более дешёвого. Ставлю им на замену в штатные места stth6003 и уже можно надеяться на продление жизни , если что то ещё не выплывет . Вот после апгрейдов таких аппаратиков чутка собралось , пущу на свои самоделки или вдруг совсем что то бюджетное чинить на уровне благотворительности. Про качество конденсаторов совсем нет речи, написано на корпусе 470мкФ или даже 680мкФ, а там если 330мкФ наберёться то уже хорошо, да и ЭПС более 0.1 Ом не редкость. А так чего ждать от аппарата с ценником 800-1000 гривень , да в придачу с кабелями, держателем , байонетами и чахлой прищепкой, да в нагрузку ещё *недощитком* и щёткой. Сейчас Китайцы своими полупустыми коробками заполонили всё вокруг , порой открываешь крышку и диву даёшься , так и хочется сказать :

2-koli555 Сей конденсатор выступает в роли буферной ёмкости, первый рубеж , так сказать, вот у него очень большие импульсные токи заряд/разряд , по этому к73-17 лучш не ставить по одному, конструктив у них такой , что с большими токами особо не дружат. Вижу что печатка по *беби* и там стоят рядом пара электролитов , но вот от их качества и зависит уровень пульсаций на всём. Иными словами нужно их ставить с как можно мелким ЭПС , тогда всем жить станет проще. Да в придачу ток от такого сварочника выше 120А не выжимать, в моём варианте вообще ограничился 100А . Так же влияет на работу и качество самой сети, если она просаживается под нагрузкой , то возрастают пульсации , а именно их размах по амплитуде. В общем в 90% случаев сварочники горят от плохой питающей сети ( при учёте что комплектующие используются оригинальные) . По поводу термостатов, то неоднократно убеждался , что на них могут что угодно написать и из десятка на 60 градусов - только один размыкался при 65 , а остальные за 90 переваливали или вообще свыше 150. Так что перед сборкой нужно их тоже проверять. По поводу транзисторов то отличный вариант 20n60a4 на них ни один из моих сварочников не выходил из строя, частоту можно задирать плоть до 100 кГц и на одной паре получить сварочник на 120А . Другой вопрос - цена этого удовольствия, но ведь для себя делается, можно и раскошелиться, а потом спать спокойно. Если уж совсем прижало и негде взять чего путящего, то можно поставить вообще по паре полевиков irfp460 в параллель , но в затвор каждого свой резистор на 4.7 Ом/0.25-0.5Вт . Коллектор соединяем перемычкой с коллектором , а эмиттер перемычкой с эмиттером, к затворам припаиваем навесом по 4.7 Ом , с печатки тоже тянем по одном резистору и подключаем их уже вместе , а эту точку уже подключаем к платке управления. Конструктивно это будет выглядеть вот так.

CBB81 надо было поставить и забыть - это аналог нашего к78-02 , а поставил CBB21 - аналог наших к73-17 вот и чмыхнул.

2-RadioRamzes1 На шунте получается стабилизатор сварочного тока, а на трансформаторе тока - стабилизатор тока первички сварочного трансформатора. Шунту * до лампочки * что твориться на входе по высокой стороне, следовательно дуга будет более стабильная независимо от входного напряжения и её длины, сварочный ток будет неизменным. А вот при ТТ напряжение на дуге (короткая или длинная дуга ) или перепады сетевого напряжения - сказываются на сварочном токе . Короче - с шунтом будет мягче варить.

2- KT117 Из микроволновок это уже совсем детский сад - ясельная группа. К тому же ток холостого хода конский, каждый по 3-4А( а бывает и все 5А) слопает и не поперхнётся.

У меня такое добро тоже водиться, причём даже активно используется, один лишь недостаток - практически стационарно устанавливается и юзается с длинными шнурками. Но в моём случае это не особо важно. Занимался такими сварочниками после армии, уже почти четверть века прошло а всё работают , главное в сухом месте установить и чтобы хоть какая то вентиляция была. А так - да, нет ничего вечного и даже таким агрегата приходит пора уходить на пенсию, но в любом случае даже не в роли сварочника, а как часть какого то преобразователя , автомобильного пуско-зарядного или стабилизатора напряжения - они ещё послужат.

Так народ, о чём спор? 2843 отличается от 3843 только температурой работы, есть ещё 1843 она при ещё более низкой температуре работает. Неоднократно обращались шабашники с аппаратами которые на морозе нифига не стартуют, придут в ангар или гараж , а там минусовая температура , так пока феном не прогреют несколько минут потроха, так и не включится и хоть танцуй перед ним, хоть песни пой. Причина как раз в том, что собраны они были на 3843 , а заменив её на 2843 - аппарат запускался и при -20 по дядьке Цельсию. Больше никаких преимуществ в 2843 перед 3843 я лично не вижу.

Ребята, разбавлю маленько тему, хоть и с натяжкой но можно назвать блоком питания, но только питает он сварочную дугу током вплоть до 100А и варит скрутки при желании. Схему и печатку залил в тему по Липину.