vovik8

Релюхи в сигнализациях отвечают за управление центральным замков, включением поворотов или габаритов, управление открыванием багажника иногда, реже управление включением стопов, иногда для организации подсветки салона после отключения режима охраны, иногда для управления дополнительными каналами. За сирену реле не отвечает в современных системах. Лет 15-20 назад были такие сигналки JOY-802, там реле управляло сиреной. Почитайте здесь, назначение реле одинаково, отличается конструктивом и некоторыми параметрами в силу габаритов http://www.vovik8.ru/page/relau/

Однако если сесть осциллом на антенну то можно увидеть любой сигнал с эфира, так что это не показатель работоспособности. Наличие питания - это да, а вот что дальше надо смотреть! Антенна одна и та же на оба брелка и ловит сигналы всех брелков, дешифрует и слушается только свой брелок.

Пишите - от какой другой модели старлайна, конкретно??? А6 серия старая давно снята с производства, современные брелки не подходят для неё. Возможно от А4, А8 или А9. В инструкции есть алгоритм программирования брелков. Если вам тяжело набрать поиском инструкцию, пишите, загрузим сюда.

К сожалению с помощью мультиметра можно проверить не более 10% работоспособности брелка и антенного блока, а если по вашим словам вы в электронике "не шибко", то для объяснения проверок может понадобиться больше страниц чем сейчас есть в этой теме. И желательно иметь осциллограф, а так же уметь работать с ним.

Давайте с начала... Брелок с обратной связью, это только тот который имеет экран! Если брелок тот что на картинке, то в нём нет обратной связи ! Кодер может слетать по любой причине, вплоть до дефекта при производстве. В кодер программируется жестко секретное слово или некая функция с помощью её создается код который передаётся в эфир на синализацию. Это секретное слово в эфир не излучается и считать его из кодера нельзя - эта формула для кодировки сигнала разная у всех систем данного бренда или конкретной модели, более того производитель может менять его раз в три или больше (меньше) лет. По этой причине похожие брелки могут не программироваться с одну и ту же сигнализацию. Как минимум нужно знать название брэнда и точно номер модели. Если по какой то причине происходит нарушение кода (самой формулы преобразования сигнала), то брелок работает как прежде, только сигнал не может быть распознан сигнализацией. Ну а несущая частота излучаться будет всегда. В сервисе вам могут проверить именно факт генерации частоты и возможно некоего кода, но годность (достоверность) для данной сигнализации проверить не возможно.

Не важно как вы крутнули подстроечный конденсатор. Брелок должен работать вплотную к антенне. Если второй брелок работает, то варианта два. Либо слетела синхронизация брелка, либо неисправность брелка. Синхронизация восстанавливается программированием брелка в память системы, в некоторых случаях достаточно быстро нажать кнопку брелка рядом с антенной сигнализации что бы брелок вернулся в окно валидных кодов. А вот если синхронизации не происходит, то возможно слетел кодер брелка (перед этим я обычно пропаиваю все элементы платы брелка). При этом вовсе не обязательно что не будет сигнала вообще. Просто ошибка в ключе кодирования как вариант. Причины абсолютно любые начиная от статики при вскрытии брелка и далее много чего вплоть до старения элементов. Меняйте брелок целиком на новый.

Посоветуйте, где на МОНИТОР есть такая технология.

Обычно я смотрю плату под микроскопом и пропаиваю, далее попытка прописать в систему. Если не помогает, то в мусор.

Ну так вы же писали, что образование профильное? Там же всё ясно, если ремонтировали домашнюю технику. Провод массы чаще всего на плате имеет больше места в смысле печатного проводника. Опять же есть электролитические конденсаторы и большинство минусов этих конденсаторов объеденены вместе и это и есть масса сигнализации. Пять вольт вам правильно указали где смотреть. Это и есть вторичный источник питания. Средняя нога на массе, одна из ног есть питание 12В, вторая выход 5В.

Отключите на блоке разъем антенного модуля, датчик удара тоже не нужен, да разъем центрального замка тоже не нужен пока. Подайте питание, система должна моргнуть фонарями. Если этого нет, то проверяйте питание (+12В) и массу. На плате должно быть +5В от вторичного источника. Если всё есть, то включите зажигание (при всех подключенных проводах) и открытых дверях должен моргать светодиод. Это уже косвенно говорит о том что контроллер работает. Если всё есть но контроллер не работает, то на свалку. Если система живет, всё моргает, то смотрим антенный блок. Его не подключать, вскрыть и внимательно осмотреть, особенно левый верхний угол платы (если антеннкой вверх лежа на столе). Если нужен ремонт модуля, то на 99% нужен ремонт самого блока в районе разъема антенны (визуально не определяется, только прозвонкой мультиметром). Здесь по конфе поищите проблемы с томагавками. Всё похоже, конструктивное исполнение отличается, алгоритмы работы и программа тоже есть отличия, а схемное решение очень похоже.

Ведь всё элементарно просто. Сирена имеет два провода. Масса на кузов, хороший контакт на наварной гайке или шпильке. Управляется плюсом. Пусть провод плюса висит в воздухе, заводим авто - не пищит. прикручиваем временно длинный проводок и опять заводим - не пищит. Бросаем поверх кузова провод до выхода из блока сигнализации и прикручиваем временно. Не пищит, меняем провод. Пищит - лечим сигналку, начинаем с проверки качества подключения начиная с массы

Примерно раз в год такие привозят форсунки - бывает, что приржавеет так еле раскачаешь.

1. С таким не сталкивался. Точнее именно с таким постоянным дефектом. Срабатывать должно с первого раза и из любого места в автомобиле (ну может иногда с второго раза - редко). В чем именно дефект сказать трудно. Скорее всего в брелке. Нажимая на кнопку брелка в всегда подвергаете микродеформации обе платы его. Возможно это непропай на плате передатчика. Подсветка это ведь не факт включения передачи команды, это только гарантированная индикация нажатия на кнопку. 2. Я склоняюсь к тому что это уродство сигнализации. Вообще топорам никогда не доверял. Началось это с первой модели появившейся на наших просторах TW4000. Там был устойчивый дефект - нормальная работа до момента срабатывания тревоги, и после этого только аварийное отключение и программирование брелка. Я вовсе не уверен, что дефекты одинаковы ведь та первая ставилась 15лет назад. Но стой поры у меня стойкое недоверие к ним. Хотя в целом ставил и ремонтировал этих систем не мало, но только что привозили владельцы на свой страх и риск. В вашем случае возможно и наличие внешней помехи с последующим выбиванием брелка из памяти. В остальном для меня автомат Калашникова - это Старлайн. Аллигаторы так же весьма надежны, ну может немного путанное программирование и управление брелком, но это скорее дело привычки.

Эффект подвывания связан с плохой массой в какой то цепи, возможно это как раз массовый провод сигнализации. Другой вариант это когда садится аккум или опять же плохой контакт в цепи питания. 18Вольт в автомобиле взяться не откуда если двигатель не запущен. Чудес не бывает просто! Это видимо не правильные замеры или дефект прибора.

Ну может кому почитать интересно тоже на форуме http://www.auto504.r...p?showtopic=153

Стабилитрон именно на 18 Вольт. Защитный от неисправности гены если реле регулятор даст повышенное напряжение. Для проверки его можно и не ставить.

Так ведь потеря питания напрашивается. Если первоначально брелок перезагружался, то это как при процедуре установки новой батарейки. Значит при нажатии на кнопку происходит деформация платы и отходит контакт батарейки. Предполагается, что сейчас полностью контакт нарушен. Что и где без исследования брелка сказать трудно.

Трудно точно разглядеть как впаян конденсатор, но очень похоже что под номеров два точно стоит с нарушение полярности.

Доброго времени суток. Задавайте вопрос как написали первое сообщение. И побольше подробностей. Начните с марки авто и года выпуска, тип коробки. Как давно стоит система, какие проблемы, с чего начались проблемы ( ну типа после стоянки, садился аккум и прикуривали, был удар по авто, попала вода или потекла печка). Тогда более конкретные ответы будут. И отвечающий будет иметь представление что вы сможете сами сделать или придется обращаться в сервис.

VD это обозначение диода.

Ну с автозапуском вообще не понятно. Есть провод который подключается к автомобилю. И в зависимости от подключения выбирается режим в программировании. Или тахо, или датчик давления, или по напряжению (в последнем случае провод не подключается вообще). Тут возникает вопрос, если вы меняли режим в программировании (без переключения провода), то как же оно работало. И про иммо - если вы что то делаете с сигнализацией не трогая иммо, то каким образом он здесь влияет. Надо не торопясь разбираться с подключением и программированием сигнализации.

280мА это пятиватная лампа, и слово многовато это ничего не сказать, просто баснословно много. Если все элементы целы, то 12f в топку вместе с брелком. Приобретаем новый.

Брелок отмыт, просушен, прогрет, пропаян. Сейчас появился какой то фонящий шум из динамика(пищалки). Если я верно думаю(так как нет схемы), то после преобразователя 3В. По моим данным после преобразователя 2,8В, думаю 3В подходит, но с другой стороны это может быть без нагрузки (как вариант обрыв). Смотрите потребление UAA и в режиме включения. Смотрите сигнал RES от супервайзера.

Начните с того что на батарее написано 3V, а по вашим замерам 2,6 и это наверняка замер просто на батарейке, даже без нажатия на кнопку. А если замерить при нажатой кнопки, то может и вообще все 2 вольта на батарее. Самое простое в ремонте брелка это начать с замены батарейки.

Polyakof ну а какой ток потребления батареи, какое напряжение на супервайзере, сколько после преобразователя, какое потребление при снятой второй плате. Чаще всего по вашей проблеме это пыль, грязь и токопроводящий окисел в разных частях платы.