Jump to content

Yu-ri

Members
  • Content Count

    1154
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

44 Обычный

About Yu-ri

  • Rank
    Живу я тут

Контакты

  • Skype
    Yu-ri59

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Пермь

Электроника

  • Стаж в электронике
    Более 20 лет

Recent Profile Visitors

11477 profile views
  1. Вообще то Shalfey не только спрашивает, но и делиться своим опытом. А уже дальше личное дело каждого перенять этот опыт или никогда так не делать. Я вот точно так делать не буду. От большой температуры лак на концах проводов быстро сгорит. А из за большой теплопроводности меди сильно нагреется на гораздо более длинном участке чем надо. И лаковое покрытие на этом месте тоже повредится, но сразу не сгорит. Зато покроется микротрещинами и образуются потенциальные очаги эл. пробоя. Нужны будут меры по дополнительной изоляции. Другая проблема неизвестна температура, до которой нагрелся конец косички проводов. Но что произойдет точно так это термообработка. Какая термообработка (отжиг, неполный отжиг и т.п) можно сказать только зная температуру и скорость охлаждения ( вдруг Shalfey решил охладить горячие провода в жидкости). В общем концы проводов после сильного нагрева будут иметь другие мех. свойства. В принципе все эти проблемы это мелочи. Но сочетание мелочей и формирует качество изделия. И тогда Ваше изделие будут называть не пренебрежительным названием "самоделка" , а уважительным "ручная сборка" Всем творческих успехов!
  2. Shalfey для удаления лаковой изоляции можно воспользоваться химическим способом. В Вашем случае провод довольно тонкий и если применять механические методы , то его легко оборвать. Для химического способа нужна смывка для краски. Купил в ближайшем хоз. магазине. Сам процесс очень прост. Конец косички провода нужно слегка распустить, чтобы химия легко пробиралась ко всем проводкам. Затем засунуть в бутылку со смывкой краски на нужную длину. Примерно 30 мин и все готово. Лак на концах проводов вспухает и легко сваливается сам. Или можно помочь лаку деревяшкой. Сразу заметна разница в качестве лакового покрытия. Старые советские провода (после 30 мин в смывке) полностью теряют изоляцию самостоятельно, а вот проводам из старых импортных мониторов требуется помочь деревяшкой. Конечно не забывайте смывать смывку Страшного в ней ничего нет - это точно не злая кислота или какая то другая едкая жидкость. А экономичность выше всяких похвал - хватит на веки вечные.
  3. Старый стал, ленивый. В начале зимы начал ремонт, к концу зимы закончил.
  4. Привет всем! Давно не случалось повода что либо написать в эту тему. И вот случилось. Начал плохо работать один из тиристорных сварочников. Он был сделан в 2011 году. Его легко найти поисковиком , набрав "2N6509". Плохая работа выражалась в значительном снижении сварочного тока. А т.к у этого аппарата запас по току был большой (можно было варить электродом 5 мм), то я просто добавил регулятором частоту и продолжил использовать электроды 3 мм. Т,е. на электроды 3мм тока хватало. Но вот настала зима и появилось время разобраться с проблемой. Как обычно начал проверку с выходных цепей и конечно же неисправной оказалась почти самая последняя деталь в очереди на проверку. Это оказался высоковольтный электролитический конденсатор (по схеме в журнале С5 1000мк 400в) Так что сварочник работал вообще без этого конденсатора. Порадовался неубиваемости конструкции. Точнее - примененные конденсаторы оказались живы и здоровы, а вот пайка от выводов конденсатора отвалилась. На фото справа как раз эти конденсаторы. В этом году им исполниться 32 года. Конечно же я сразу стал ругать себя - типа криворукий плохо припаял. Но потом присмотрелся повнимательнее и стал ругать себя меньше. Во всем сварочнике все остальные пайки в полном порядке. И только у этих двух деталей проблемы. А провод белого цвета я вообще не паял , на нем осталась даже лаковое покрытие места пайки, сделанное еще на заводе , где началась первая жизнь этих конденсаторов. Добавлю еще фото За прошедшее время испортилось покрытие выводов у конденсаторов. А на этом покрытии и держался слой припоя. Моя вина тоже есть. Я хранил сварочник в очень плохих условиях. В металлическом контейнере с высокой влажностью и резкими перепадами температурами. Зимой мороз больше -30 гр.С тоже случался. Это ускорило разрушение паянного соединения. Всё разобрал , зачистил до блеска и вновь запаял . На следующие 32 года должно хватить Покрытие защитным слоем лака должно значительно улучшить надежность паянного соединения. А если применять только новые детали , то вообще проблем долго не будет.
  5. Не совсем понял - как это "поддержка под место посадки чипа" Само место посадки чипа лучше ничем не поддерживать. Доступ ИК излучения к месту посадки чипа лучше ничем не затенять. Чтобы прогрев был максимально равномерный. А вот вокруг места пайки , в родные отверстия платы крепить можно. Ну и соответственно крепление платы должно не только подпирать плату (не давать её опуститься вниз) но и удерживать от выгибания вверх. Сделать можно из чего угодно. У меня оказались удобные направляющие от головок принтеров из них и сделал.
  6. Если скрутка не очень длинная (около 10 мм) то не обязательно обратно раскручивать провода термопары. Всё равно при измерениях лучше прижимать к плате не только сам спай (шарик) ,но и часть провода как раз около 10 мм до спая. Тогда показания от термопары более точны и стабильны. Сам спай делают для того, чтобы при высоких измеряемых температурах оставался надежный электрический контакт. А в зоне простой скрутки контакт не является надежным и стабильным. Провода в скрутке могут окислиться и перестать контачить.
  7. Уважаемый Armenn. Выглядит эта штука внешне красиво. Но есть существенный недостаток. Блок электроники расположен в одном объеме с нагревателем. Это приводит к перегреву всей электроники. Первый нагрев (минут 10...15) еще можно провести без перегрева. А потом надо дождаться полного охлаждения конструкции Поэтому для профессиональной работы эта конструкция (без переделки) не годиться. От перегрева страдают и дохнут в первую очередь симисторы. Эта конструкция не моя.Но я делал подобную. Отдельные блоки работали отлично. Даже после установки всей начинки в корпус тоже всё работало нормально. Но стоило всё закрыть верхней крышкой (у меня она из алюминия 6мм) как перегрев убил симистор. Даже проделывание дополнительных охлаждающих отверстий не спасло конструкцию. Нужно было обязательно ставить стальной теплоотражающий экран между нагревателем и электроникой. Сталь слабо нагревается и будет хорошим экраном от инфракрасного излучения. Но в моем нагревателе уже не было места для стального экрана - пришлось пойти другим путем. Выкинуть всю электронику и регулировать температуру термостатом (Термостат 85C 10A (KSD-85 / B-1002), а для индикации использовать неоновую лампу. Вся эта простейшая электроника не боится температуры и вполне справляется со своими задачами. Для нижнего подогрева не требуется идеальная точность температуры. В следующей конструкции я учел недостатки и все отделял теплозащитными экранами. Это позволило сделать однообъемную ИК-станцию и не применять простейшие термостаты. Вся электроника размещена по бокам от нагревателя. Работает уже несколько лет. Есть и еще один недостаток - невозможность закрепить плату. Можно только установить на фторопластовых стойках. Сейчас всё чаще попадаются платы , сделанные из очень тонкого текстолита и если его крепко не прикрутить винтами к нижнему подогреву, то плату гнет. Конечно можно настроиться и на тонкие платы (манипуляции с температурой, временем и т.д.) , но это ненужные лишние заботы. Которые отвлекают от самого процесса ремонта
  8. zim-babwe Вы очень торопитесь, руками работаете быстрее, чем головой. От этого и дополнительные проблемы. Пока не будет полной ясности мысли, что и зачем нужно - не делайте ничего. Конкретные советы такие: 1. Кроме совместимости по выводам у разных ПЗУ, обязательно учитывайте время доступа к конкретной микросхеме ПЗУ. Эту информацию указывают в обозначении микросхемы. Например М27С512-10F1 и W27C512-45Z . Но тут тоже есть прикол. обозначение 10F1 это 100нс, а обозначение -45Z это 45 нс. Соответственно, если Вы поставите новую, но медленную ПЗУ(хоть и с правильно записанной информацией), то работать она не будет ( или правильно будет считываться только часть информации) 2. В первую очередь надо достичь правильной работы с родной ПЗУ и с установленной кроваткой. И устраняем возможные косяки именно там , где что то делали. Т.е. если ставили панель под микросхему ( мне не привычно называть её кроваткой) , то незачем сдувать процессор. Тут надо обратить внимание на пайку. Обязательно удалять остатки флюса. Любого флюса, даже если на нем написано "не требует удаления" . Остатки отработанного флюса могут скрывать перемычки между дорожками. Затем проверить осталась ли жива металлизация в отверстиях для ножек ПЗУ. Отважные паяльщики часто выдергивают ПЗУ вместе с металлизацией. А потом припаивают ПЗУ или панель для неё только к нижней части платы. 3. Внимательный внешний осмотр часто помогает выявить много проблем. Микроскоп с 20-х увеличением я не предлагаю купить, а просто взять увеличительное стекло и под настольной лампой всё осмотреть - очень рекомендую. Качество пайки лучше проверять не только визуально, но и тактильно. Тихонечко задев место пайки иглой, зондом или хотя бы зубочисткой. И бывает, что внешне кажущийся надежный контакт начинает шевелиться. Иногда имеет смысл использовать помощника для осмотра. Когда долго работаешь с какой то платой глаз "замыливается" и ничего не видит. 4 Проверяйте всё. В том числе и программатор , которым Вы считываете\записываете ПЗУ. Он может тоже работать с ошибками. А также прошивка, которую Вы записываете может не совсем подходить к реальному авто. Можно поискать 27с512 в старых телефонах с АОН. Сейчас их просто выкидывают на свалку. И на рынке у всяких электробарахольщиков их тоже скорее всего есть.Но в АОН чаще применяли тоже небыстрые микросхемы. А вот в российских блоках управления двигателем Bosch M1.5.4 как раз стоит нужная микросхема. Еще обратите внимание на температурный диапазон у микросхемы ПЗУ. - у многих рабочий диапазон от 0 до 70 гр.С. И на морозе могут быть проблемы. Лучше ориентироваться на керамические корпуса,они лучше работают в расширенном температурном диапазоне Кстати, если Вы используете 29с020, то можно записать прошивку от 27с512 четыре раза подряд , т.е. заполнить всё адресное пространство. И тогда будет без разницы состояние А16 и А17. В любой четверти ПЗУ все равно окажется нужная прошивка. Только болтающимися в воздухе А16 и А17 оставлять нельзя-должно быть конкретно или лог.0 или лог.1.
  9. VladimirVU как то у Вас перепутались разные виды мощности. И зачем то Вы сравниваете мощность рассеиваемую транзистором и любые другие виды мощностей (выходную, потребляемую и т.д.) Другими словами 78 Вт рассеянные транзистором это тепло , которое образовалось при прохождении максимального тока Вот этот ток ( не менее 34А) следует применить в расчетах про мощность. Соответственно выбирайте напряжение, которое коммутирует этот транзистор. И цифры получаться совсем другие. Да и транзисторы irg4pc50 с качественным охлаждением ( что вообще то не очень просто) будут работать хорошо и долго.
  10. Спасибо oleg1ma , ткнул Вашу ссылочку и сразу вспомнил свою авиационную молодость. Даже настроение улучшилось. Совсем про авиационные контакторы позабыл. В основном из за того, что почти все авиационное эл. оборудование рассчитано на коммутацию постоянного напряжения 27V или переменного напряжения 115В 400 Гц. И только в волшебной рекламе продавцов эти контакторы даже 380В переключают. Производитель контакторов гораздо скромнее e_kontaktory_tkd_tks_km_kp.pdf Но всё равно радует, что не всю советскую авиатехнику сдали на цветмет
  11. oleg1ma подскажите как называются "надежные небольшие контакторы" . Пытался сам поискать - самые маленькие (из доступных) КМИ-10910. Но у них каждый контакт на 9 А. Все три конечно можно запараллелить, но это уже как то похуже. Да и в тепло уйдет от обмотки управления не менее 7 Вт. Такие же контакторы КМИ на 25 а уже совсем не маленькие. По стоимости тоже контакторы кусаются - от 500 руб Пробовал поискать однофазные контакторы. Редкость и стоят дорого. Видимо это шутка, а я сразу не понял.
  12. Привет всем. С применением тиристора вместо реле практически все понятно. Единственный недостаток это выделение тепла. Но и тут не всё так печально. В реальности 45 Вт тепла (1,5V*30A) может никогда не случиться. Сначала надо найти розетку, где найдется ток в 30 А. Бытовые розетки дают 16 ампер. Новые подключения к сети ограничивают в 25А (у меня как раз такое 3 фазы 25а). Но не будем о грустном. Вернемся к сварке. Большую часть сварочного времени нет необходимости варить на максимальных тока. Чаще всего для многих сварочных работ хватает тока от сети в 10...16 А.При токе через тиристор меньшем максимального и падение напряжения на тиристоре тоже будет меньше. Видимо по этой причине , в реальном аппарате совсем не возникает проблем с нагревом\перегревом входного тиристора. Но даже и этих тепловых потерь реально избежать. Можно поставить тиристоры во входной выпрямитель. Пример такого включения сварочник Электрон 125. Вообще то я совсем не против реле. И если есть возможность купить новое реле , способное переключать ток 16..25А /250В, за разумную стоимость, то лучше использовать реле. К сожалению автомобильные реле не подходят - они не рассчитаны на коммутацию напряжения 220 в. А многие китайские производители сильно врут о параметрах своих изделий.
  13. czkv уже который раз слышу про отказы реле заряда. Хорошее реле по размерам не может быть маленьким. А про цену лучше вообще не интересоваться. Поэтому никак не могу понять почему нельзя использовать вместо реле тиристор. Как и сделано в тиристорном сварочнике. Во многих схемах заряда даже переделывать ничего не придется. Только вместо большого и сгоревшего силового реле поставить маленькое и уже его контактами включать тиристор. Да можно придумать еще много разных схемных решений как включать тиристор. Поясните почему так не делают?
  14. Привет всем. Сделал небольшой отчет по ремонту лампы Космос А55. Да и ремонтом то это назвать будет большим преувеличением. Точнее улучшение охлаждения. A55.pdf
  15. В принципе схема у всех одна, но имеются небольшие различия. Есть отдельная тема http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=94927 там есть и схемы тоже. Сантера схема называется 1Т и 1Т упрощенная
×
×
  • Create New...