Jump to content

Аль-кор

Members
  • Posts

    248
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    2

Аль-кор last won the day on September 11 2021

Аль-кор had the most liked content!

Информация

  • Город
    Туймазы

Электроника

  • Стаж в электронике
    3-5 лет
  • Сфера радиоэлектроники
    Автоэлектрика, автодиагностика, чиптюнинг
  • Оборудование
    много по автодиагностике

Recent Profile Visitors

2674 profile views

Аль-кор's Achievements

Enthusiast

Enthusiast (6/14)

  • Collaborator
  • Very Popular Rare
  • Dedicated Rare
  • Week One Done
  • One Month Later

Recent Badges

146

Reputation

  1. Я про это знаю давно. Дело в том что сам тонер в картридже очень говеного качества и его никак не исправить корректировкой плотности. Тонер на фольге не пропечатывается полностью, или пропечатывается, но осыпается...короче, не клеиться к фольге толком.
  2. Печатаю платы на старой продшивке журнала "Компютерра" годов 90-х. Листы лощенные. У меня на родном картридже платы получались с первого раза даже с дорожками 0,3 мм. После трех заправок и смены валов картридж умер. Последние разы печатал платы предварительно пропустив через принтер 3-4 чистого листа, т.е разогревал принтер. После покупки нового китайского картриджа, все не могу пристреляться к нему. Плата получается только с третьего-четвертого раза, и то некачественная. Как только не регулировал температуру утюга и силу нажима....геморой одним словом. Потом на одном форуме вычитал, что состав тонера на этих китайских картриджах оставляет желать лучьшего. Его состав сильно отличается от оригинала, и это, практически, на всех так. А новый принтер из-за этого не хотелось покупать...
  3. Я таки не успел доделать классическую ЦМУ к Новому году. Но вчера окончательно доделал на Ардуино. При тестах сиглал брал с линейного выхода. В самой прошивке уже есть подобие АРУ, но эфект от него почти никакой. Пришлась купить модуль микрофонного усилителя с АРУ MAX9814 для Ардуино размером 14х25 мм. Установил его на свою. моргалку. Был сильно удивлен ее чувстительностью. Если бы я делал сам, то плата получилась бы в разы больше. Закажу себе еще пару штучек на будущее. Одну из них встрою в ЦМУ. Рекомендую всем.
  4. Малеха перебью тему. Хотел бы, что бы и вы посмеялись со мной вместе. Собрал таки свою сверлилку на микроскопе. Подсоединил к ЛБП и испытал на простых сверлышках от 0,7 мм. Все сверлит прекрасно. Нашел блок питания от ноута и приладил его к микроскопу. На этом и успокоился. Купил твердосплав 0,8, 0,9, 1мм с китаю, а тут надо было срочно одну плату рассверлить. Решил попробовать сначало со сверлом 1мм, пробный шар. Млять...не сверлит...сверло вязнет...открыл счет, 1:0 в мою пользу, сломал сверло... Поставил обычные сверла, они тоже не сверлят, а горят и плавят текталит... Решил проверить направление вращения патрона...млять...крутит против часовой стрелки. Вот я лоханулся...вспомнил, что после припайки БП не проверил вращение, а поверил своим слепым глазам... Перекинул полярность, твердосплав начал сверлить плату на ура!
  5. В те стародавние времена, когда акумы были в дифиците, мой батек перебирал их по заказу.и Я с отцом заинтересовался процессом " десульфатации" и мы с ним много эксперементировали... Но времена меняются, как и интересы людей. Сейчас акум можн купить даже в хлебном магазине и процесс " десульфатации" сам собой уходит куда-то на задний план. А что бы о нем реже вспомингать или вовсе забыть, могу дать несколько советов/рекомендаций. 1.Периодически проверяйте бортовое напряжение. 2.Держите систему зарядки вашего авто в рабочем состояни. 3.Держите свой акум в чистоте. 4.Клемники и клеммы акумов держите в чистоте. 5.Следите за натяжкой ремня генератора и за состоянием самого генератора. В кратце это выглядит так. Бортовое напряжение современного авто должно быть в пределах 14,3-14.7в, но не ниже 13,7 и это нормально. Если напряжение ниже, то ваш акум находится на голодном пайке +бонусом могут появится ошибки ЭБУ или будут неверные показания датчиков. Силовые массы авто (и не только силовые) должны быть без следов ржавчины и окислов. Наконечники и клеммы должны быть хорошо опрессованы, без отломишихся жилок в виде мочалок и без следов ржавчины и окислов. Ремень менять по мере износа, а не ждать холодов. У генераторов с большим пробегом в добавок изнашиваются ручейки шкивов. Даже с новым ремнем,как ты его не затягивай, ремень на таком шкиву будет свистеть, в добавок рассыпятся подшипники генератора. Силовые массу и "+" от генератора до аккума можно продублировать дополнительно силовым проводом с хорошо обжатыми наконечниками. Если и сейчас напряжение в сети авто ниже13в, то придется лезть в генератор. Причин несколько. 1. У вас стоит РН 12в старого образца под свинцовые акумы Заменить на новового образца 14в. 2 Износ щеток или контактных колец. Щетки меняются вместе с РН, а контактные кольца меняются с разборкой на ремонтные. 3. Неисправен диодный мост (подкова). Ремонтируется путем замены подковы. При желании можно увеличить мощность вашего генератора, но не на всех. Требуетсяч небольшая дороботка генератора. После устранения всех деффектов ваш акум прослужит вам намного дольше без всякой " десульфатации" и бубна. Фары начнут светить намного ярче, как и панель приборов, а не будет реагировать морганием на реле поворотов и на громкитй звук магнитофона. Вентилятор отопления прибавить напора. Надеюсь, вы сможите справиться с этими неисправностями вашего авто. Например, у меня поездки получаются довольно короткие и очень редкие. В день обычно проезжаю 10-12км (дом-работа-дом), за редким исключением. Зимой машина стоит на морозе и ветру. Акуму этой зимой третий год. В любое время года и в морозы акум бодренько крутит стартер мерзлого движка и на второй-третий оборот заводит его. Бывает, что на работе забываю выключить штатные габаритки и они горят по 3-4 часа, акум этого даже не замечает и в легкую заводит авто. В сильные морозы (за зиму 3-4 раза) на работе делаю профилактическую зарядку в течение 3-4 часов, а иногда и меньше. У меня на работе имеется несколько исправных зарядок СССР, одна из нихдоработанна по схеме Олега. Им и заряжаю обычно свой акум. Когда собирал его и настраивал на дохлых акумах, ради интереса пробовал режим "десульфатации", как описывал Олег. Зарядка сама выключается и включается, а дальше с десульфатаций эксперементировать не стал, не интересно. Мне проще погнать клиента в маг за новым акумом, чем целый день проверять плотность древнего и убитого акума, пробовать поднять его при помощи "десульфатации", ну а за одно прожечь кислотой свои штанишки. ...так что, что бы не заниматься десульфатационным онанизмом, лучьше займитесь ремонтом своего авто...и ваш акум удивит вас своим долголетием...
  6. Нашел серый камень СССР. Он очень плотный твердый. Я на них ножи на продажу правил в 80-х. При проводке вишбоном не ставляет на себе борозды, как на китайском "Алюминиум оксиде". Грани сверел ровные, а не тупозакругленные, как после "Алюминиум оксида" ! Жаль диаметр маленький, длинную проводку не сделаешь....но и так сойдет. Буду искать такой брус СССР. Вишбон работает! Блин... не могу найти такой же резиновый шлифовальный диск...похоже, кто-то скомуниздил...... их у меня было 5шт разной грубости...брал еще на заводе...
  7. Так и двигал по наждачке.))) Сейчас двигаю по бруску, но он какойто...рыхлый штоли...не плотный...поэтому и цена у него 40 рублефъ .Косу или нож точить по все плоскости может еще и пойдет... ..Были еще по 100р двухслойные серого цвета, но вся партия была брак...все бруски расколоты пополам....надо по магам еще пройтись...
  8. Возможно вы и правы по своему. Но представьте, в нашей деревне сверла меньше 2мм не найти. Спрашиваю, а почему нет мельче? Отвечают что не пользуются спросом... Приходится из-за щепотки сверел ехать в соседний город, где нужных сверел как прпавило нет...ну а потом остается тольеко г.Уфа 170км... но туда еду если надо закупать по крупному или попутно, что в наше время бывает все реже и реже. Ну а про обычные сверла с китая закупать пачками не вижу смысла... во первых, много подделок, а во вторых, я плату сверлю редко и по необхолдимости, если что то собираю. Покупать с китая твердосплав не имея рабочего станка, считаю большой глупостью. Поэтому и делаю свою сверлилку и стараюсь довести ее до ума... ну а пока приходиться беречь свои обломки мелочевки и пытаюсь их затачивать по мере своих возможностей...пока другого вывхода не вижу....это вынужденная необходимость. Я думаю, что многие радиолюбители находятся в таком же положение как и я. Сужу это по этой теме, открытой еще 15 ноября 2005, просмотров которой несколько десятков тысяч, сообщения тоже переваливают не за одну тысячу, а самые активные здесь всего человек 10-15...остальные просто читают тему, потому что им писать то нечего по причине отсутствия сверел и сверлилок. Сверлють кто чем может и как может (как и я педальным дримелем), а кто то просто заказывает с китая готовые платы. Было бы интересно открыть опрос про сверлилкам...
  9. Там нет ничего сверхестественого для восхиищения. Это примерно как "детский конструктор" под названием Ардуино. Для ее сборки даже паяльниик не нужен. Вам даже может помочь ваш сын или внук. Вот так выглядит ее "схемка". Эта цветомузыка легко умещается в коробочку меньше пол пачки сигарет! Я микрофонным усилителем не стал замораачиваться, пользуюсь линейным входом и меня это устраивает. Макетки и модули не покупал, все нашлось в корзине для мусора. Ардуиинка стоит 160-250р. Берите сразу 2-3 шт, тк по неопытности можете спалить или залочить проц. Вот в таком случае вам поможет вторая Ардуинка которая в роли программатора подымит вашу первую Ардуинку.Только вот ленты дороговаты, в китае от 250р за метр. Брать лучьше по 5м...дешевле выходит. Я только спаял два модуля для тестов, это 4 кнопки и 4 светодиода+ИК ....ну и так по мелочи...переменик и делитель из двух сопротивлений...Пульт взял от какого-то тв рессивера. сенька Может вам будет интересно...Прошивки для Ардуино называются "скетч" и они есть под любые проекты, и идут со своими схемами. "Прошивать" Ардуино очень просто. Скачивате програиму arduino-ide и устанавливаете на комп. Она лежит в свободном доступе. В установочную папку копируете рекомендованные библиотеки, они обычно идут со скетчем... и все... Ардуинку подключаете к компу по USB, драйвера устанавливаются автоматом, находите порт, выбираете плату, указываете скетч и жмете заветную кнопочку "загрузить". Через 30-40 сек у вас в руках это динамическое чудо-световые эфекты, не путать с ЦМУ. Это две совершенно разные конструкции. Мне 59 лет, и я почти год интересуюсь этой темой. Сам я не умею составлять скетчи. Перепробовал кучи вариантов цветовых эфектов и цму в том числе, и в данный момент нахожусь в поиске. Если даже "схемы" будут разные, это не беда... просто по шпаргалке в скетче нужно перпекинуть несколько пинов на Ардуинке и всего-то. Знаю одного 70-летнего товарища, который серьезно увлекся Ардуинкой и сейчас сам пишет скетчи... Так что возраст не помеха. Не стоит боятся эксперементировать. Думаю, что вашим близким понравиться ваше новое увлечение, особенно под Новый Год. Вот эти Световые эфекты под елочку очень хорошо дополнили бы вашу ЦМУ! Если заинтернесовались, пишите в личку, помогу советами и поделюсь проверенными ссылками. Если заинтересовала конструкция экрана, спрашивайте. На ее изготовление у меня ушло час времени с перекурами и 250р на люминий-кабель-канал. Экран получился очень легкий и прочный.
  10. Раньше из-за слабости зрения не обращал внимания на заточку...новое жеж... Но сейчас стал рассматривать заточку новых сверел в бинокль и тоже куею по маленьку...На 1,5-2мм еще заточка более мение, а вот меньше как будто тупым топором рубанули торец...
  11. Все собираюсь сделать себе классичесские моргалки, но как то уходит на задний план. В шкафу лежит рабочая 6 канальная ЦМУ 80-х годов, фильтра собранны на дросселях....но плата уж больно габаритная...проще собрать новую. Сейчас пока подсел на Ардуино и WS2811. Световые эфекты на этой ленте офигенные, но вот ЦМУ...Сейчас правда один парень серьезно дорабатывает скетч...Вот и хотел скрестить световые эфекты на WS2811 с 4-6 канальной цму на светодиодах. Экран будет такой. А это видеоролик Яркости этого экрана с лихвой хватит осветить средний зал в режими светильника и кучи ее вариаций. В глаза не бъет ярким светом, хорошо видно даже днем. Эти фрагментики сняты днем в зале. https://www.youtube.com/shorts/YGMbuf-GuSs https://www.youtube.com/shorts/KGu0uynyAjs Свет равномерно и мягко отражается со всех сторон трубы, кабель-канал с лентой даже не виден. Можно использовать как простое белое освещение. Если кому интересно, могу расказать как сделать такой экран за дешево. сенька Извините за нескромный вопрос... много лет слежу за вашей веткой, и везде вы выкладываете схемы, нарисованные от руки.))) И не лень вам так чертить схемы в два цвета? ))) Не проще рисовать схемки на splan? У нее хорошая библиотека и там можно сразу открывать несколько страниц с разными вариантами схем, ставить цветные подписи и анотации к схемам. Я им еще и чертежи черчу...
  12. Тоже над этим задумывался...возможно придется переделать. Обороты не знаю. Думал, может кто подскажет. Стоял моторчик 14.4в 550., сейчас переставил на 12в и попробовал на него подать 14-16в, моторчик не греется. Обороты заметно прибавились. Сверла использую простые, купленнные в соседнем городе...у нас их просто не продают. Поэтому и хотел перейти на твердосплав. Возможно вы правы, для люминия великоваты обороты. Пробовал снизить напряжение, стружка идет. ПодАю сверло очень медленно, у микроскопа быстро не получиться...механизъм так устроен... Твердосплава у меня пока нет. Тренировался на китайских сверлах, они скорее всего как раз с той самой хижины дядюшки Ляо...Смотрел в микроскоп заточку...мдя... Пробовал их править на своем вишбоне, грани выравниваются, но они похоже не любят больших оборотов, насколько я понял... Я этими сверлами сверлил платы большим педальным дримелем, там они сверлили на малых оборотах хорошо. Сверла 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,2, 1,5, 2. Сейчас думаю над этим... Спасибо за советы.
  13. Была наклеена на стекло, так годииться? Само сверло рвало образив и набивалась как мочалка на режущую кромку....то есть царапала... Сейчас попробовал на "Алюминиум оксиде", вроде дерет...позже попробу, сейчас пока занят...
  14. Тяжелые праздники для организъма остались позади. Немного про вишбон нового образца. Начал его делать с "колесиков". Нашел две металлические шайбы диаметром 23мм, тощиной 1мм, внутренний диаметр ровно 4мм. На электродрели и наждаке их отцентровал (описывал выше) и сточил кромки. Подобрал гетинакс чуть толше колесиков (1.1мм). Подом сделал основу вишбона под тип "бумеранга" из 3мм дюрали, а другой бумеранг из дюрали 2мм. Между ними вложил тектолит и просверлил оси сверлом 1мм, а затем каждую сторону отдельно расверливал и нарезал резьбу м4. Потом весь этот пакет обработал напильником в 0. С каждого крыла посадил еще два китайскиз мелких самореза 1,5мм и середину выпилил по сверло и струбцину. У остатки тексолита выпилил ненужное под колесА и собрал пакет в кучу. Струбцину делал из 1рублевой манеты, но резьбу нарезал на дюрали...и это была моя ошибка. При тестах резьба сорвалась, пришлось переделывать под м4. Если будете делать, резьбу нарезайте на монетке, она металлическаЯ. Достаточно будет м3. Я добавлю еще один винтик на м3 с другой стороны. По моему мнению, колесики должны быть больше ширины крыльев и торчать с обеих сторон, так удобнее. Я просто закруглил углы. Нижнюю плоскость вишбона сточил по 45* Ширина "крыльев получилась около 16мм. Голимое китайское сверло с набора сверлилки длинной 27мм села очень хорошо и его можно вращать за хвостовик, чего я и добивался. Пробовал затачивать это сверло на 240 и 600 наждачке. но сверло задирает наждачку. При заточке все таки приходиться давить на вишбон, своего веса не хватает. Сегодня утром в нашем сельпо купил за 40р образив с надписью"Алюминиум оксиде" Позже буду испытывать на нем заточку сверел.
×
×
  • Create New...