d19codec

Господа, вопросы по Lipo акб (Литий-полимерный). Как мы знаем, при хранении заряженными - они могут выделять газ, и тем самым надуваться, т.к. имеют не жесткую оболочку. Вопрос. Есть ли обратный процесс - поглощения газа и сдутия акб. Ответ интересен с химической точки зрения: какие условия необходимы чтобы произошло уменьшения газа под оболочкой и соответственно "сдувания оболочки". Например, разряд высокими токами, или наоборот низкими, до какого значения, может нужно на каком то этапе дать ему отлежаться и впитать всё что выделил, и т.д. Точно мы это узнаем как раз по процессам, а методом тыка это долго и муторно. Какая химическая формула/процесс будет выполняться при этом. А какая выполняется когда происходит вздутие, и т.д. Если процесс выделения газа и надувания оболочки необратим, то какие еще есть методы, реальные безопасные рабочие. Все кто будет писать про запрет протыкания оболочку, пожалуйста, указывайте сразу, каким образом газ влияет на "вспыльчивость", а не просто "нельзя и всё тут, не спорь мне 80 лет". Спасибо.

Подскажите минимальную температуру припоев, при которой они разрушаются. Более интересны "заводские" припои в электронике, при какой температуре он разрушается от холода. Автомобильная электроника, комплектующие компьютеров. Спасибо. Даже на сайте тут указана только температура плавления в статьях.

Господа. Вопрос. Есть саб atomic A-15, динамик 15-дюймовый направлен вниз, короб 110 литров, ход диффузора меньше среднего, хочу сделать ему мягкие ножки, типа "SVS SoundPath Subwoofer Isolation System", и могу сделать любой высоты. Вопрос, какое идеальное (или хотя бы минимальное) расстояние от динамика до пола должно быть? Штатные ножки 45мм высотой. А еще не смог найти в гугле минусы и плюсы сабов, у которых динамик расположен вниз. Спасибо.

Сам я не радиотехник, но воспользоваться мультиметром и что то перепаять - я могу. Ищу типичную проблему таких блоков питания, что ставят во все мониторы LG, да и наверное не только. Фото БП под спойлером. Суть проблемы в том, что не реагирует на кнопку включения, но при этом через некоторое время начинает работать стабильно и нормально. После выключения (кнопкой) на ночь - сутра почти всегда включается, но каждый 4-6й раз после ночи включается после нескольких десятков попыток. После включения - снова работает стабильно и можно вкл/выкл сколько угодно. БП около 10 лет. Через 4 года использования была такая же проблема, тогда все верхние обведенные конденсаторы были вспухшие, заменил и теперь снова эта проблема. Выпаял сейчас их всех, у всех емкость в норме по мультиметру, даже +5-10% выше, чем заявлено. Сейчас ничего вспухшего нет. Потемнений от перегрева платы нет. Все диоды, мосфеты на лампы - КЗ не нашел (проблем тоже не постоянная). Нижние электролиты мелкие и большие - не успел проверить правда. В общем, какие у них типичные проблемы бывают и как их продиагностировать, а то я не совсем профи что то выявить самостоятельно и без опыта. В наличии имею паяльник и мультиметр RM102. Доп. приборы покупать не планирую (например, для измерения ESR электролитов). Спасибо.

Я так понимаю, с помощью мультиметра RICHMETERS RM102 я не смогу замерить ESR конденсаторов никак? Только емкость. А то емкость в норме, но по поведению, блок питания от монитора w2042s не всегда включается сразу и стартует иногда раза с 50-го только - видимо косяк в конденсаторах.

Мне конечно проще в %-ом соотношении к сопротивлению колонок, какую цифру не стоит превышать. Вот вы советуете 2,5кв.мм, в моем случае общее сопротивление провода на 1 колонку будет 16*2*0,018/2,5= 0,23 Ом И я не знаю, для колонок 6 Ом это нормально или мало или много. Поэтому и прошу в %-ом соотношении к сопротивлению колонок, в каком диапазоне считается нормальным сопротивление. Спасибо.

Вопрос. Какое сопротивление кабеля должно быть до колонок? Видимо правильно будет в %-ом соотношении к сопротивлению колонок. Если это бюджетный HiFi, до 50тыс за две колонки и усилитель. И без всяких заскоков в аудиофилию, а чисто по техническим параметрам когда сопротивление реально начинает влиять на качество звука. Спасибо.

А есть ли интересные модули у китайцев, чтобы на 5.1 активных аналоговых колонках добавить оптический вход/hdmi/блютуз с целью подключения 5.1 по цифре? Видел модули по 3тыс руб (https://aliexpress.ru/item/4000768249528.html), но может что то еще интересное есть? А то ж поиск на Али - это штука сложная. Или вообще готовую платку усилителя с цифровым входом на тех же TPA3116d2 (или других, чтобы мощность была около 50Вт на канал сателлитов, и соответственно больше для центра и саба) , а то нашел только 2-3 канальные с блютуз, и 6 канальную без ничего. А вот 6 канальную с оптикой, да за адекватные деньги - не видел.

Вопрос, все ли усилители можно подключать последовательно? Например, tpa3116d2 или tda7294 Предположим, у меня есть первичный 5,1 усилитель с выходом на колонки 5*15Вт+45Вт, и есть колонки 5*60+100Вт от другой системы. Могу ли я между слабым усилком и колонками добавить усилитель на tpa3116d2 или tda7294, чтобы усилить сигнал до 60+Вт, или средний усилитель обалдеет, когда к нему придёт уже усиленный на половину сигнал? Почему просто не выкинуть первичный усилитель? На первом есть цифровой вход, пульт, и прочие навороты. А на среднем усилке нет даже регулировки громкости. А еще лучше подскажите чем можно заменить первый усилитель, с бюджетом 3 тыс рублей, чтобы цифровой вход был (оптика), пульт, и прочие навороты. Можно в виде платы с Али даже, тогда дополню ее 6 канальной платой на tpa3116d2. Спасибо.

Приветствую вас, профи в звуке. Вопрос по проводу, какого минимального сечения провода будет достаточно чтобы подключить колонки в 15 метрах от усилителя? Или там на максимальной громкости напряжение около напряжения питания усилителя, и значит токи не больше пары ампер? усилитель "тда7294 мф1", колонки 50Вт номинальных от муз центра, провод как на фото, который продают во всех строймагах под видом "аудио-провода" около 20 руб за метр, на вид медный, но на срезе торцы алюминиевого цвета, как будто омедненный. Спасибо.

Вопрос от новичка по подбору транзисторов под attiny/atmega. Вот захожу на сайт радиодеталей, и там выбор из 500 транзисторов, а подходящих мне по мощности/току/напряжению около 300 моделей. Как мне понять, с каким транзисторами работать будет нормально МК, а какие не подойдут. А то ж там биполярные, полевые, в даташитах графики всякие умные у каждого ... слишком сложно. Как это всё понять и научиться выбирать в пределах часа времени. Научите, пожалуйста. Сейчас вот подключаю нагрузку через attiny13, 500мА, 6В, и даже не знаю подойдет ли рядом валяющийся КТ972А. Нужен универсальный совет на все случаи, типа: мне рыба не нужна, дайте удочку.

Сам прибор с платой 890G.1B, как в посте по ссылке. Визуально проблем нет, ничего сгоревшего, усики все целые и контакт нормальный, дорожки не стертые, и пока проверил: сигнал от + клеммы термопары до микросхемы доходит, номиналы соответствуют. С минусом для меня все печальнее, я хз какие ветки нужно проверять, они разделяются на десяток, до какой ноги микросхемы главная ветка для температуры - хз. А то что щупом COM касаюсь любой клеммы под термопару, и показывает в обоих случаях -48 градусов это не говорит что обе линии целы до микры? между + и - клемм под термопару 98кОм. Пытаюсь проверить миносовую ветку, подскажите до какого контакта микросхемы проверять? И какие именно регуляторы отвечают за калибровку температуры на следующей схеме? Даже фоточка есть большая http://sxemy-podnial.net/wp-content/uploads/2017/09/Multimetr-M890G-2.0-.jpg

Если щупами подцепиться к контактам термопары, то в режиме "200мВ" напряжение меняется при смене температуры термопары. 0,1мВ при комнатной температуре, и ближе к 3мВ около 60-90 градусов над конфоркой плиты. Я просто сам целыми днями могу всё проверять, но если вы подскажите что именно первым делом проверять или типовая причина этого - будет замечательно, для этого я сюда и пришел, т.к. не профи. На колесе выбора режима с обратной стороны все усики целые. Просто мои навыки максимум на уровне "спаять светофор на attiny, и воспользоваться готовой прошивкой". Спасибо.

M890G как на фото. Я не профи, поэтому как есть напишу. Не работает замер температуры, показания всегда в 0. Термопара к-типа самая простая комплектная, сопротивление и микровольты меняются при изменении температуры самой термопары, поэтому полагаю что она рабочая. Как то сгорел предохранитель из-за неправильного подключения и был заменён, возможно связано с этим. Вращение подстроечного резистора возле контактов термопары ничего не дало, только показания в крайних точках вместо 0 показывают -1 градусов и +1 градус. Из садизма: Если минусовой клеммой (COM) тыкнуть в любой контакт подключения термопары, то показывает -48 градусов. На плюсовую (U/R/*) не реагирует. Может какие то типовые причины что он не работает? Или только другой мультиметр покупать, для замера температуры? Может это важно, и сразу понятно что за ревизия платы у меня: обозначение элементов отличается от схемы, которая везде выдается по запросу "схема M890G". Ну т.е. элементы может и те же, но номера их порядковые другие. Спасибо.

Это реально так сложно вместо одной функции вставить другую? Я не в курсе, я думал просто вырезать часть кода и вставить туда какое то "засыпание" для уменьшения потребления. А раздел работа ... ну тогда будет проще выключатель поставить.