anatoliy563

10 милиом каждый. Простеньким мультиметром хрен измеришь.

Всем большое спасибо за консультации. Почти даже мне стало понятно. На С20 (1000uF 25V) керамику поставлю, может этот "паразит" дольше проживёт. Намедне купил у китайцев тестер ТС-1, измерения дохлого С20 показали, что это резистор сопротивлением 0,49 Ома, т.е. почти КЗ. Поэтому и грелся. Удивляюсь, как мой Вымпелок выдюжил, пользуюсь им эпизодически.

Почему конденсатор 1 uF, а не 100n? Проконсультируйте пож.

Мигающий светодиод очень чувствительный и может потреблять "мизерный" ток для совего "обозначения". С предидущим постом полностью согласен.

Вот и я из этого исходил, лепя свою самоделку. Если корпус при заряде небольшим током начинает нагреваться (прикладываю ладонь к корпусу ЗПУ), то включаю тумблером кулер в выбранный режим. Всегда при работе вентилятора светится Led, для меня это удобно. В процессе эксплуатации изменяются параметры отдельных РЭ, возможно и устанавливаются они некачественные, поэтому идёт дурной нагрев "до вони" некоторых комплектующих. ОТК сейчас на гражданских предприятиях отсутствует, "выходной контроль" формальный. Этим многое объясняется, имхо.

Наконец-то определился с автономным управлением веннтилятора своего ЗПУ Вымпел-57 2017 г.в. "Доработку" уже воплотил в реальность, два "светика" и тумблерок установил на морду "крутилок" (по фронту крайняя правая сторона сверху вниз). Управляется прекрасно, до безобразия примитивно. Рисунок привожу во вложении. Для "57" недревних эмиттер VT9 может не иметь гальванической связи с минусом АКБ ("путается" шунт). Можно было вместо "общей земли" минуса АКБ привязаться непосредственно к эмиттеру ключа, но для меня это сложнее. Основное: РЭ на плате не ковырял, проектный алгорит работы ЗПУ не нарушил.

Спасибо, за совет. Какой номинал "керамики" подобрать?

Выпаял, в обе стороны мультиметром по 14 Ом без каких-либо дёрганий, выбросил. Поставил из своего хлама б/у фирмы JAMICON серия ТК номинал такой же, типоразмер 10х21 (значительно меньше предидущего). Новый (б/у) С20 греться перестал. Надеюсь "засаду" одолел.

Спасибо за подробный инструктаж. С20 - это из схемы на первой странице данной темы (автор темы нарисовал и описал почти все "потроха" Вымпела-57 последних лет выпуска, большой ему респект). Хочу выпаять "это красное чудо", подключить его на проводах к штатному месту и поиздеваться над ним (возможно греется от платы и радиаторов), осцилографом посмотрю на пульсации. Есть "пол. ведра" китайского барахла 1000 uF 35 V, но толстенькие, заразы, не влезут. Толковые конденсаторы с малым ESR диаметром 10 мм дорогущие, мне, старому пенсионеры, не подступиться, наверно буду "искать" в своём хламе. Менять надо этот конденсатор одназначно. Ещё раз спасибо за помощь.

В моём варианте (2017 г.в.) коенденсатор С20 1000 мкФ 25В очень прилично греется. Так же меня настораживают его геометрические размеры и цвет. Расположен он "впритык" к радиаторам, даже пришлось стеклотекстолитовую тонюсенькую прокладку положить. ЗПУ покупал в магазине, один хозяин, я "свой нос туда не совал". На фото обозначен голубой стрелкой и надписью. Пож. подскажите: должен ли нагреваться этот конденсатор? У кого как?

Согласен. Всё, бросаю свои глупые "эксперменты".

Благодаря форумчанам нашёл на своей плате терморезистор, влияющий на вкл. кулера. Находится терморезистор не более 6 мм от ребра радиатора диодов выпрямителя. Сразу возник вопрос: а почему бы не усилить тепловую связь радиатора с этим резистором для более раннего включения вентилятора? Например, использовать теплопроводящую изоляционную клейкую ленту (подобную покупал у китайцев при ремонте Led подсветки матрицы телевизора) или даже изоляционную клейкую термопасту, ну и т.д. Ни кто не рассматривал такой вариант воздействования на вентилятор? Может кулер слишком часто будет "дёргаться"?

У меня другая плата, 2017 года выпуска, схемотехника и компановка отличаются. Спасибо за отклик.

Спасибо, уразумел. Надо "подкорректировать" проектную (заводскую) схему добавлением новых двух элементов и несколько изменить "коммутацию дорожек" на плате. Это не для меня. Кстати, пока "не нашёл" у себя на плате штатный терморезистор, но найти хочется. Буду благодарен за подсказку.

Прошу меня бестолкового извинить, но не совсем я понял: -термистор заводской остаётся, вводится новый? Если "Да", то номинал его как подбирается? - R44 отрывается и подсоединяется к новому NTC, а последний через какой номинал подтягивается к +5В? - воздействие через R56 на pin 6 U2.2 при этом разве не изменится? Чёй-то я не просекаю.

Свои "умозаключения" основываю, прежде всего, на практике. После того, как прочитал первые посты данной темы (а до этого вообще лет 5 Вымпелом не заморачивался) начал тестировать ЗПУ. Карлсон включаеися строго по мануалу - чуть менее 11А, а вот при токе заряда в диапазоне до 8A вентилятор не хотел включаться, не смотря на приличный нагрев силовых элементов (радиатор с силовыми диодами имел температуру 81 гр.С, остальные элементы, в т.ч. и дроссель, нагрелись в пределах 50 гр.С). Для меня главные кретерии: категорически не "драконить" заводскую схему (лучше всё равно не сделаю, а загубить могу махом). В подавляющем большинстве все загордонные зарядки, особенно китайские, с началом заряда имеют работающий Fan и ни каких проблем. В начале настоящей темы умные люди предложили принцип включения вентилятора без практического вмешательства в схемотехнику ЗПУ. С учётом особенностей моего Вымпела (эмитер ключа вкл. карлсона гальванически соединён с общим минусом схемы, т.е. с минусом АКБ). К двум имеющимя проводам вентилятора добавляю проводок от общего минуса, всё больше заводскую схему не трогаю. Сейчас колупаюсь над реальным внедрением этого "колхоза". В итоге: на лицевой панели управления в правом верхнем углу будут два (или один двухцветный) Led, внизу этой съёмной "морды" будет 6 pin на 3 позиции (ON-OFF-ON) тумблерок или 2 микрокнопки с фиксацией положения. Планирую сворганить мелкую плату, на которую установить светодиод, кнопки (тумблер) и шунтирующий резистор. В результате можно будет иметь 3 воздействия на кулер: работа на малых оборотах (50% мощности), выключено (работа по заводскому алгоритму) и работа на максимальных оборотых (100% мощности), последовательность переключений можно изменить. Так и сделаю.

Из вышеизложенного следует настоятельная целесообразность изменения алгоритма работы вентилятора. Проще сделать доработку по автономному (ручному) управлению кулера, чем проделать такой объём работы, описанный vitj, имхо.

У меня Вымпел древний, но дроссель тоже греется, но без вони. Если б не гарантия, то можно корпус вскрыть, измерить температуру на радиоторе диодного выпрямителя и дросселя. На дросселе у меня температура ниже чем на диодах. После подобного я бы выпаял дроссель (может хреновая пайка, дырки в плате под дроссель должны быть метализированы ("завтулены"), один конец дросселя должен быть пропаян с обеих сторон платы, ну т.д.) и замерил бы его индуктивность. Количество витков должно быть 20 провод диаметром не менее 2 мм, может бракованный сердечник, ну и последнее - проверить частоту ШИМ,а. Я бы поступил примерно так. Повторно прилагаю фотки своего Вымпела 2017 г.в., качество снимков немного лучше прежних.

Термопасту КТП-8 лично сам года 3-4 назад подкладывал между коллекторами транзисторов (диодов) и радиаторами, её издишки удалил. Спасибо за помощь, под лупой всё тщательно проверю и недостатки устраню.

100482, премного Вам благодарен, намедни "правил" дроссель от заводского "перекоса", вот трещины и приобрёл, хорошо, что ещё не успел собрать и подключить, пропаяю немедля. Спасибо, удержали старика от недостояного деяния.

Свой рисунок откорректировал. Одновременно прилагаю фото платы (фронт и тыл, простите за качество) своего 2018 г.в. Вымпела.

Common, спасибо Вам, как соберу всю "спецификацию", так и начну внедрять в практику. Извините за назойливость, не могу увидеть реальную пользу от "внедрения" доп. R=30К по приведенному фото ранее. Для понимания даже на основе Вашей схемы нарисовал фрагмент, но всё равно положительного результата не вижу, наверно совсем плохой стал.

Насколько эффективен такой способ более раннего включения вентилятора? Пож. кто в теме, отзовитесь.

Common, спасибо за консультацию. Гальваническую связь эмитера VT9 (для моего варианта это условно) с выходом к минусу АКБ я тщательно проверял. Сотые доли Ома своим "инструментарием" мне, конечно, поймать не удалось (это я про токовый шунт), но монтаж платы тщательно "изнюхал" и пришёл к выводу, что на шунт моя самоделка не должна повлиять, надеюсь. Прилагаю три фото моих "исследований". За выявление допушенных мною ошибок буду очень благодарен. Первоначально я хотел банально соединить непосредственно на плате Э и К VT9, но отказался от этой затеи в силу различных причин и в первую очередь из-за своего возраста. Решил задействовать пласт. планку, на которой стоит штатный вентилятор. В этом варианте к плате на штатные минусовые площадочки кулера и АКБ достаточно будет припаять по одному проводку. Как Вы и рекомендуете уже заказал на Али 3-х позиционный тумблерок (ON-OFF-ON). Если мои мысли правильны и подтвердятся практикой, то обязательно изложу окончательный вариант.

Почитал, что пишут умные люди и решил всё-таки сделать дополнительно ручное управление штатным кулером по прилагаемому варианту. Протестировал, замерил токопотребление, можно липить все детальки на штатную планку вентилятора. Наверно на лицевую панель надо вывести светодиодик - индикатор вкл. кулера. На самой плате ничего не трогал, тщательно проверил наличие гальванической связи (минуя датчик тока) эмитера ключевого транзистора с выходом на минус АКБ. Если где-то туплю, то пож. подскажите.