Rockeshnik

Если не оговорено другое. Заказчик ТрансНефть, гарантия на изделие 20 лет, кабелей из МГТФа навалом, в том числе и жгуты вяжутся и бандаж делается и хомутами металлическими стягивается. Ни разу не было чтоб где-то дырка была или изоляция слезла, вообще по кабелям отказов нет. Если только умышленно его портить. А ещё на моей старой работе 15 лет назад, использовался МГТФ в шелковой оплетке, так его ещё и порвать невозможно было, он не тянулся. Но там мы ракеты собирали, колоссальная прочность нужна была. Так что МГТФ рулит!

Rede RED, это был сарказм. Потому что вопрос из разряда - я разобрал телефон а там вот это! Фото прилагаю.

Похоже что это Медь проводит ток. Это медный экран.

Совершенно верно, у нас на производстве в промышленных изделиях только МГТФ и используется. Переламывается только если его хреново облудить, но это вопрос рукожопства, а не качества провода. Электрик наверно советует поставить алюминь))))))

Да, подходит. Только среднюю ногу откусите заподлицо. Это он и есть, только корпус другой.

Так это получается проектор ваш личный что-ли? Подайте на плату напряжение без блока розжига как я говорил выше. Только что-то мне подсказывает что мультиметром вы там ничего не намеряете. Скорее всего на блок розжига идут короткие импульсы пока лампа не загорится. А мультиметр их не успеет (умеет) измерить.

Вы можете показать или рассказать хотя бы приблизительно как и куда эта плата подключается, какие напряжения и т.д? Для проверки цепи управления транзистором нужно подать на плату напряжение, предварительно демонтировав транзистор и замерить напряжение на контактных площадках транзистора (на фото две нижних ноги) имитируя запуск ламп.

Понятно, в общем. Приборов у вас похоже тоже нет, я так полагаю. Тогда - либо искать мастера, либо надеяться на удачу. Генератор исправен? Транзистор же просто так не сгорит. Сгоревший транзистор - следствие, а какова причина? Если причина осталась, то сгорит и новый транзистор.

А где уверенность что сгорел только он? Цепи управления этим транзистором проверялись? Сигнал приходит?

Почему? На сайте выложено видео где на каждую фазу ставится УЗМ. Ничего сомнительного. Дорого только. Хотя, что сейчас дешево? PS Вот у них есть ещё трехфазное устройство, но оно только для работы с трехфазными нагрузками. http://meandr.ru/uzm63

Не скажу на счет реле напряжения от АВВ, я с ними не сталкивался. НО вот Отечественные разработки совсем не хуже. http://meandr.ru/uzm-51m Один раз меня спасло, точнее всю технику в квартире. Думаю - не в последний раз.

Фото платы с обоих сторон в хорошем качестве покажите.

На счет кала - было у знакомого с десяток планшетов Wexler 10 дюймов. Не знаю откуда они у него взялись, но он их раздал по своей родне и мне два перепало. Так вот ни один из них не проработал больше месяца! Мало того что они нещадно тормозили так и грелись как утюги. У всех была одинаковая поломка - контроллер заряда-разряда аккумулятора. Нонейм микросхема, найти не возможно. Сборка отвратная. Wi-Fi ловили только три из них, потому что там кабель был нормально припаян, в остальных куда угодно, только не туда куда нужно. Вот это настоящий калл. Так я их и по выбрасывал все, только аккумуляторы оставил. Пару Powerbank-ов сделал на 50А из них. Хоть какая-то польза.

Я ж вам ссылку дал. Не читали что-ли? Вентиляторы бывают 2-, 3- и 4-контактными. Цветовая маркировка проводов (тип 1): красный — +12 вольт; черный — земля (минус); желтый — тахометр, сигнализирует о реальной скорости вращения; - ВЫХОД СИГНАЛА С ВЕНТИЛЯТОРА НА МАТЕРИНКУ, НА СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ НЕ ВЛИЯЕТ! синий — управление скоростью с помощью сигнала цифровой ШИМ (Pulse Width Modulation — PWM) (0/12 вольт); ВХОД В ВЕНТИЛЯТОР, СИГНАЛ ИДЕТ ОТ МАТЕРИНКИ, ВЛИЯЕТ НА СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ. Цветовая маркировка проводов (тип 2): желтый — +12 вольт; черный — земля (минус); зелёный — тахометр, сигнализирует о реальной скорости вращения; синий — управление скоростью с помощью ШИМ-сигнала (0/12 вольт); Управление скоростью Если имеется синий провод, то управление должно производиться через него. Если нет, то напряжением питания. Для этого нужен отдельный регулятор напряжения. Так понятно?

Третий - выход с таходатчика. Регулируется четырехпроводный. Во - https://ru.wikipedia.org/wiki/Кулер_(система_охлаждения)

Не заметил название паяльника. Пардонти, был не прав.

Советов полезных много, а по факту дело в другом. Автор перегрел новое жало и теперь припой не липнет из-за окисленной меди. Мелким надфилем или напильником почистить жало до меди, включить в розетку и ждать пока жало не начнет плавить припой. При достижении температуры плавления - хорошенько облудить жало с канифолькой, или что там у него есть. Приходилось пользоваться такими паяльниками и каждый раз приходилось делать ручной ШИМ - дергать из розетки.

Похоже что блок питания с несколькими напряжениями. И "стандартным гнездом" ИМХО не заменить. Вы бы хоть указали что это за прибор.

Чаще дежурка дохнет, драйвер ККМ если имеется и ключи. Дохлый ШИМ попадался всего один раз за 10 с лишним лет. И то это был БП FSP на который ШИМ не найти в продаже, только с такого же БП выпаивать.

Электроника работает на дыме, дым вышел - не работает. Меняйте что дымилось и микросхему. Но судя по тому что вы называете конденсатор бочкой, лучше купить новые колонки.

Это от выбросов с дросселя. Снаббер не справляется. Я бы немного увеличил емкость С5 и уменьшил R3. Был бы у вас осциллограф... Делал как-то раз повышающий преобразователь в авто с 12В до 15В с током 3А по просьбе знакомого, так выбросы с дросселя при минимальной нагрузке были 65В.

На каком выходе? На нагрузке что-ли? Если транзистор открывается, то и закрываться должен. На затворе точно 0?

Может сразу нормальные СД купить со стабилизатором? И ничего городить и ждать с али не придется.

Всем привет! Купил не то что посоветовали, потому что не смог найти. Купил Gauss ~12В 5Вт http://gauss-online.ru/gauss/2851/201505205-lampa-mr16-5vt-gu5-3-ac-dc-12v-4100k-led/. Но вот проблемка... раньше то стояли галогенки, питались от самопального БП на IR2161. Амплитудное 16,5В. Разумеется, на выходе Вч модулированное частотой сети. В лампе стоит драйвер залитый мягким компаундом, или герметиком, не знаю. В общем достать его с целью выяснить какой диодный мост в ней установлен мне не удалось. На свой страх и риск я ее подключил, замеры показали что лампа потребляет чуть меньше заявленной мощности - 4.8Вт. Измерения проводил осциллографом. Получается - Вч для нее не проблема. На офф сайте информации нет и гугл тоже не знает. Неужто производитель подумал о потребителях, их желании сэкономить на специализированном источнике питания и установил шоттки или ультрафасты в диодный мост? Или лучше подстраховаться и собрать нормальный выпрямитель с фильтром, от которого все лампы будут питаться?