Jump to content

Rockeshnik

Members
  • Content Count

    304
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by Rockeshnik

  1. Почему? На сайте выложено видео где на каждую фазу ставится УЗМ. Ничего сомнительного. Дорого только. Хотя, что сейчас дешево? PS Вот у них есть ещё трехфазное устройство, но оно только для работы с трехфазными нагрузками. http://meandr.ru/uzm63
  2. Не скажу на счет реле напряжения от АВВ, я с ними не сталкивался. НО вот Отечественные разработки совсем не хуже. http://meandr.ru/uzm-51m Один раз меня спасло, точнее всю технику в квартире. Думаю - не в последний раз.
  3. Фото платы с обоих сторон в хорошем качестве покажите.
  4. На счет кала - было у знакомого с десяток планшетов Wexler 10 дюймов. Не знаю откуда они у него взялись, но он их раздал по своей родне и мне два перепало. Так вот ни один из них не проработал больше месяца! Мало того что они нещадно тормозили так и грелись как утюги. У всех была одинаковая поломка - контроллер заряда-разряда аккумулятора. Нонейм микросхема, найти не возможно. Сборка отвратная. Wi-Fi ловили только три из них, потому что там кабель был нормально припаян, в остальных куда угодно, только не туда куда нужно. Вот это настоящий калл. Так я их и по выбрасывал все, только аккумуляторы оставил. Пару Powerbank-ов сделал на 50А из них. Хоть какая-то польза.
  5. Я ж вам ссылку дал. Не читали что-ли? Вентиляторы бывают 2-, 3- и 4-контактными. Цветовая маркировка проводов (тип 1): красный — +12 вольт; черный — земля (минус); желтый — тахометр, сигнализирует о реальной скорости вращения; - ВЫХОД СИГНАЛА С ВЕНТИЛЯТОРА НА МАТЕРИНКУ, НА СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ НЕ ВЛИЯЕТ! синий — управление скоростью с помощью сигнала цифровой ШИМ (Pulse Width Modulation — PWM) (0/12 вольт); ВХОД В ВЕНТИЛЯТОР, СИГНАЛ ИДЕТ ОТ МАТЕРИНКИ, ВЛИЯЕТ НА СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ. Цветовая маркировка проводов (тип 2): желтый — +12 вольт; черный — земля (минус); зелёный — тахометр, сигнализирует о реальной скорости вращения; синий — управление скоростью с помощью ШИМ-сигнала (0/12 вольт); Управление скоростью Если имеется синий провод, то управление должно производиться через него. Если нет, то напряжением питания. Для этого нужен отдельный регулятор напряжения. Так понятно?
  6. Третий - выход с таходатчика. Регулируется четырехпроводный. Во - https://ru.wikipedia.org/wiki/Кулер_(система_охлаждения)
  7. Не заметил название паяльника. Пардонти, был не прав.
  8. Советов полезных много, а по факту дело в другом. Автор перегрел новое жало и теперь припой не липнет из-за окисленной меди. Мелким надфилем или напильником почистить жало до меди, включить в розетку и ждать пока жало не начнет плавить припой. При достижении температуры плавления - хорошенько облудить жало с канифолькой, или что там у него есть. Приходилось пользоваться такими паяльниками и каждый раз приходилось делать ручной ШИМ - дергать из розетки.
  9. Похоже что блок питания с несколькими напряжениями. И "стандартным гнездом" ИМХО не заменить. Вы бы хоть указали что это за прибор.
  10. Чаще дежурка дохнет, драйвер ККМ если имеется и ключи. Дохлый ШИМ попадался всего один раз за 10 с лишним лет. И то это был БП FSP на который ШИМ не найти в продаже, только с такого же БП выпаивать.
  11. Электроника работает на дыме, дым вышел - не работает. Меняйте что дымилось и микросхему. Но судя по тому что вы называете конденсатор бочкой, лучше купить новые колонки.
  12. Это от выбросов с дросселя. Снаббер не справляется. Я бы немного увеличил емкость С5 и уменьшил R3. Был бы у вас осциллограф... Делал как-то раз повышающий преобразователь в авто с 12В до 15В с током 3А по просьбе знакомого, так выбросы с дросселя при минимальной нагрузке были 65В.
  13. На каком выходе? На нагрузке что-ли? Если транзистор открывается, то и закрываться должен. На затворе точно 0?
  14. Может сразу нормальные СД купить со стабилизатором? И ничего городить и ждать с али не придется.
  15. Всем привет! Купил не то что посоветовали, потому что не смог найти. Купил Gauss ~12В 5Вт http://gauss-online.ru/gauss/2851/201505205-lampa-mr16-5vt-gu5-3-ac-dc-12v-4100k-led/. Но вот проблемка... раньше то стояли галогенки, питались от самопального БП на IR2161. Амплитудное 16,5В. Разумеется, на выходе Вч модулированное частотой сети. В лампе стоит драйвер залитый мягким компаундом, или герметиком, не знаю. В общем достать его с целью выяснить какой диодный мост в ней установлен мне не удалось. На свой страх и риск я ее подключил, замеры показали что лампа потребляет чуть меньше заявленной мощности - 4.8Вт. Измерения проводил осциллографом. Получается - Вч для нее не проблема. На офф сайте информации нет и гугл тоже не знает. Неужто производитель подумал о потребителях, их желании сэкономить на специализированном источнике питания и установил шоттки или ультрафасты в диодный мост? Или лучше подстраховаться и собрать нормальный выпрямитель с фильтром, от которого все лампы будут питаться?
  16. Первое что нужно сделать - отключить усилители от блока питания. Второе - проверить прозвонкой все силовые элементы преобразователя. То что кондеры вы увидели немного вспухшими ещё ни о чем не говорит. Третье - после замены неисправных деталей, проверить работу ШИМ контроллера, запитав микруху отдельным напряжением. Но для этого нужен осцилл. Четвертое - подать напряжение на преобразователь через балласт, чтоб ничего не погорело снова, замерить напряжения, потыкать осциллографом. Если все нормально - проверить работу усилителей, опять таки через балласт. Если с усилителями косяк - то искать методику ремонта УНЧ от Falconist. Очень доходчиво написано. Но времени у вас уйдет уйма. А если нет осциллографа, то лучше и не беритесь, несите к мастеру.
  17. Не погорит, если вы подключите правильное напряжение. Трекеры с их зарядниками-питальниками больше чем им нужно не возьмут. А на счет проверки не у вас должна голова болеть, а у начальника.
  18. Я в этом не сомневаюсь. Попадались лампы Osram, Philips, друзья приносили с просьбой отремонтировать. Но у моих всегда отваливалась пайка. Правда были они явно китайских фирм, на пробу так сказать. Ну да ладно, попробую найти Maksus. Всем спасибо.
  19. За качество не жаль денег заплатить, конечно в разумных пределах, не по 1000 руб за единицу. Только при таком многообразии продукции сделать правильный выбор очень сложно. Не всегда дорого=надежно.
  20. Так и есть, труха на контактах, хорошо в микроскоп было видно. Какая-то зернистая структура. Отвод тепла мизерный, от частого расширения и отваливается. А покупать лампу и сразу на доработку это, извините, мазохизм.
  21. Народ, всем привет! Поделитесь пожалуйста информацией о проверенных светодиодных "лампах" - какие брать чтоб не сдохли через год и не мерцали? Покупал несколько раз, но работали они не больше месяца. Светодиоды не перегорали - пайка отваливалась, такое впечатление что не на припой припаяно, а на алюминиевые опилки приклеено. Раз по пять ремонтировал, потом плюнул и выкинул. Нужны с таким корпусом как на картинке. Спасибо.
  22. Корпус пластмассовый или железный? Сделайте в корпусе гнездо для подключения земли.
×
×
  • Create New...