Jump to content

Sergej

Members
  • Posts

    1715
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    26

Everything posted by Sergej

  1. У многих валяются мертвым грузом аудио/видео шнуры. и выбросить жалко, и применить некуда. Также древние вилки с пропилом стержня. Штекеры применяю в шнуры для ЗУ и в мощном ЛБП. Подробно рассказывать нечего, по картинке все понятно.
  2. Для настольного крышка не нужна, так как постоянно нужно там что-то искать. Нуууу - это лично у меня так Для хранения в шкафу, конечно желательно с крышкой.
  3. Посмотрел щас свои прежние проекты, крепежные отверстия от края платы до центра отверстий 3,81-4,385мм. Значит для своего стандарта, во всех последующих проектах надо ставить 4,128мм.
  4. Та всё это понятно, что плата делается под корпус, а не на оборот. Второй блок питания изготовлялся тоже давно. и не для замены оного, а для другого проекта. Платы одинакового размера. а крепежные отверстия оказались на разном расстоянии. От этого и возник вопрос о каких-то своих стандартах...
  5. Для меня во всех проектах удобная сетка 1,27мм и ниже. во вторых, проще простого подобрать шляпку болта любого размера. Но вопрос не в этом.
  6. В усилителе, своей сборки(собирал около 10-ти лет назад) захотелось поменять ИИП. Печатная плата того же размера, та же схема с небольшой модернизацией. Когда воткнул в плату в корпус и хотел уже прикручивать, оказалось сто крепежные отверстия немного не совпадают. пришлось распиливать надфилем. Странно, что за много лет изготовления печатных плат, не выработал для себя единого стандарта расстояния от края платы до центра отверстия. Понимаю, что это расстояние может зависеть от нескольких факторов: размер платы, толщина текстолита, вес комплектующих... Но всё же вопрос: Есть какие то любительские (не ГОСТовские) стандарты расстояния крепежных отверстий платы от края платы до центра отверстия? к примеру средний размер платы 100х100мм, текстолит 1,5мм. под М3, Ø отверстия 3,2мм
  7. Главное идея. А если малость шевельнуть своими извилинами, то и "сырость" можно просушить. Лично я воспользовался твоими идеями(иногда даже сырыми), на много больше, чем твоими советами. Ты в этой теме, как рыба в воде!!!
  8. Стесняюсь спросить, Как эту штуковину одеть на выключатель, а тем боле с заглушенной стороной, если к нему припаяны провода? Отвечу сам. "Тот же ключ на 30". Получается что приспособа не оправдывает себя.
  9. Для заливки эпоксидкой, вырезал полоску из пластиковой бутылки. согнул буквой П и приклеил к теплоотводу термо клеем. Для устойчивости приклеил к стекляшке тем же термо клеем. Получилась надежная герметизация от грязи и влаги.
  10. Под ПП, а так же во второй половинке ручки приклеил "подушки" ПП плотно прижата в ручке.
  11. @Yanshun Теперь удобно одной рукой держать пруток, второй рукой резать. Болгарку не вырывает с рук. Конечный результат:
  12. Саму малость подвигал, уменьшил контактные площадки, чем увеличил зазоры. Испытал в железе -работает отлично. Предусмотрел регулировку оборотов, вместо smd диода впаивается одной ногой выводной диод, к второй ноге и в свободное отверстие подпаивается переменный резистор 470 ком. Для болгарки это абсолютно не нужно, а для ленточной шлифовальной машинки просто необходимо. Для желающих повторить, цепляю весь комплект. @Yanshun Еще раз огромное спасибо за помощь. PP_ smd.lay6
  13. Здрасьте-приехали... В теме куча печаток разных версий, в разном исполнении, рисованные профессионалами, по всем правилам трассировки и проверенные в железе. И вдруг: Научите меня "правильно и грамотно" разводить платы, а то ваши платы не правильные и не грамотные...
  14. Подобное собирал года 2 назад. подсветка ног в авто. Открыл дверь- подсветка плавно включается, закрыл -продолжает светиться 3-4 секунды. Этого времени достаточно чтобы воткнуть ключ в замок зажигания.
  15. Полностью поддерживаю!!! Убедился в этом когда закусило сверло в отверстии(слабый моторчик) и про вытаскивании сверла отломился только кончик. Остаток сверла получилось удачно заточить(с уже не хорошим зрением). Сверлю ним уже несколько лет(плюнул 3 раза чтобы не сглазить)
  16. Паял в "полевых условиях", под паяльник подставил то что под руку попалось, а попалась крышка от советского переменного резистора. Занимает мало места, паяльник не падает и "корыто" для канифоли. Оказалось удобно -так и прижилось.
  17. @Falconist Блеснул знаниями русского языка. Не все тут с высшим, а то и несколькими образованиями.
  18. Спасибо ОГРОМНОЕ!!! Отдельное спасибо за оперативность!!! Щас буду сверять с схемой. Зазоры немного увеличу за счет уменьшения посадочных площадок. а то мои макросы слишком жирные. Возможно придется утюжить платки утюгом. За лето мои химикаты, для изготовления печатных плат, частично пришли в негодность.
  19. Пытался изучить DipTrace, но наверно уже старый для изучения чего-то нового. А еще, эта программа не удобная для вывода на печать по плате лазером. В Sprint-Layout я накидаю несколько разных проектов, как макросы, а в DipTrace так не получается.
  20. @Yanshun Спасибо огромное!!! Никаких сроков нету. буду ждать хоть до лета. сам я все равно ладу не дам.
  21. Всех С Новым Годом!!! Такая вот проблема: Собрал плавный пуск для болгарки -работает отлично. Брату в болгарку 2000 ватт поместилось нормально, а в свою 1300 ватт никак не всунуть. только переводить на smd и уменьшать размеры платы. Нормальные люди отмечают НГ, а я тут два дня втыкаю в монитор, а ладу не дам. Хоть плачь, никак не получается нормально разместить чтобы все влезло в размеры. @Yanshunглянь опытным глазом, реально ли это вместить. Помоги пожалуйста хоть малость, хотябы грамотно разместить деталюхи. Подправлять и вылизывать печатку буду сам. ПП smd.lay6
  22. Во! Подобное и хочу сделать. Sorry что сразу не уточнил. Эпоксидку хочу использовать как 3 в одном: Клей, защита от влаги и частично как корпус. Похожий пример на картинке выше.
  23. Спасибо за совет, а точнее за предупреждение. но это сильно не волнует, для этого есть пластификаторы(применяю когда заливаю большие объемы) Вопрос остался открытым.
×
×
  • Create New...