Jump to content

DedLogoped

Members
  • Content Count

    648
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

Everything posted by DedLogoped

  1. Столкнулся однажды с монтёром сигнализации в банковской ячейке, он монтирует какую-то треугольную коробочку внутри ячейки на угол косяка двери. Спрашиваю: - Это ещё что за приблуда?". Ответ: инфракрасная световая завеса. И пояснение: "типа вдруг грабитель каким-то чудом откроет дверь с обходом всех датчиков открытия/вибро/взлома и т.д., то проходя через световую завесу один фиг попадётся". Размер коробочки примерно 3-4 сантиметра по граням, с полсантиметра толщиной, одна сторона как бы и "смотрит" по диагонали дверной проём. Подключался датчик обычным телефонным проводком о 4 жилках. Более подробно к сожалению не помню, ибо было дело почти 5 лет назад...
  2. На таких. 72 кв/м. Более 100к (ПУЭ, СНиП-ы и ГОСТ-ы по максимуму). Неделя работы черновая, в одну харю.
  3. Ту, у которой провод по толщине ближе подходит к той, что сгорела на плате...
  4. Трансформатор + выпрямитель. Выдернуть из любого китай-пром приёмника.
  5. Варианта 2: 1) либо мастера - совсем не мастера; 2) либо не договорились о цене с мастером. И схемы скорее всего на ЭТО нет.
  6. Стекло однозначно лучше. А хорошее стекло - ещё лучше! Плёнка если и имеет изначально олеофобное покрытие - то оно очень быстро истирается, и пользоваться сенсором становится некомфортно, особенно если на улице сырость - палец так и прилипает к плёнке, и не "тянется" по экрану. Со стёклами такого не замечал. Матовые плёнки в этом случае лучше - намного легче палец скользит по экрану, но со временем матовое покрытые становится глянцевым, и внешний вид экрана становится совсем не практичным - с лысыми прогалинами. И да, изображение существенно изменяется. Но тут сугубо индивидуальные предпочтения - мне лично больше нравятся матовые плёнки в плане изображения. Стёкла - не панацея от падений или ударов: я видел экран, который после падения в дребезги, а вот защитное стекло толстенное не пострадало, только маленькая выщербленка сбоку. Но в плане комфортабельности пользования любые защитные стёкла лучше, чем плёнка. А вот на 2D экранах паршиво сидят и защищают как плёнки, так и стёкла.
  7. Первое попавшееся - это передатчик из кнопки от радиозвонка, где-то даже схему срисовывал... Ну питание единственное от маленькой 12-ти Вольтовой батарейки там...
  8. Это же можно проверить заземлённой затеняющей металлической пластинкой между модулем и основной частью платы
  9. Может. Попробуйте временно подать на дорожку после L2 питание через линейный стабилизатор (ну что-то из серии LD1117) - будет то же самое? Но сдаётся мне, что дроссель L2 сам по току не тянет всю схему, я бы поискал "гантельку" на такую же индуктивность...
  10. Ну хотя бы для защиты микроконтроллера и модуля Wi-Fi друг от друга, когда с одной стороны линия будет притянута допустим к земле, а с другой стороны по какой-то причине линия притянется к питанию, или наоборот... Об этом есть информация в поисковиках. Смахивает на шум от импульсного преобразователя, но U2 похоже линейный стаб? Тогда вопрос - он точно в таком корпусе тянет по току модуль Wi-Fi, и не возбуждение ли оного видно на фото осциллографа?? А щелчки похоже происходят как раз в те самые просадки, которые видны на экране, похоже что стаб на пределе в эти моменты, ну или диод D1 ограничивает что ли... А точно ли это "гадит" Wi-Fi модуль? Я вижу, что от линии питания модуля ещё дорожка идёт на аналоговую часть (в районе U9)? На заборе тоже много чего пишут... Смывать надо, и лучше в УЗ-ванне. Из расчёта LC-фильтра на частоту "шума" на экране осциллографа. Вот только если шумит Wi-Fi, тогда придётся расчитывать контур L*C6, а если что другое - тогда L*C26.
  11. Первое, что бросается в глаза - это на верхней картинке синяя дорожка 3,3 В, которая представляет из себя неплохую такую антенну, плюс образует неплохую ёмкость с земляной шиной, плюс отсутствует развязывающий дроссель на ней. Я бы попробовал врезать SMD-дроссель на дорожку напротив надписи U6. Второе, на верхней картинке, самая нижняя дорожка, я так понимаю тоже какой-то из входов платы, так же неплохая антенна, и рядом с 3,3 В шиной. Тут даже не знаю что посоветовать - не видно ни исходной схемы, ни конечной реализации в железе... Третье, на нижней картинке, самая правая группа пинов - это я так понимаю и есть Wi-Fi? Тогда от верхних правых пинов две дорожки - это цифровой интерфейс? А развязывающие резисторы тогда где? Их не видно ни возле самого Wi-Fi-я, ни возле микроконтроллера. Да и сами дорожки полумесяцем - тот ещё диполь... Так же немаловажный вопрос: какой флюс применялся при пайке, чем смывался (и смывался ли вообще), качество пайки, как и качество самого текстолита.
  12. В "Свойствах" на USB порт, точнее на HID-устройство (в Диспетчере устройств), во вкладке "Управление электропитанием" галочка стоит на "Разрешить этому устройству выводить компьютер из ждущего режима."?
  13. Что мешает повесить внешний pull-up резистор с питания микроконтроллера?
  14. Ну и проверить на MAIN диоды D401, D402, D411, D412. Ну и обвязку Q402.
  15. Буквально на днях при ремонте БП для светодиодов на 100 Вт нашёл оборванный резистор 2,2 Ом типоразмера 1206, который был подключен между выводом обмотки самозапитки и диодом. Как и почему его оборвало без всяких видимых признаков на резисторе - теряюсь в догадках. Всё остальное оказалось целым. Удары исключены, БП просто тихо помер лёжа в потолке. Так что бывает...
  16. На плате усилителя общий провод на входном разъёме точно тот же самый, что и минус питания? Где-то вчера на муське видел плату вашего блютуса, типа снизу сопля напаяна на цифровую и аналоговую земли, мож чего путаю? А вообще вот, изучайте. Взято из комментариев отсюда, ну а если в кратце, то картинка ниже:
  17. Что-то я ни в статье по ссылке, ни в видео не увидел, каким образом включается 12-ти Вольтовое реле от 5-ти Вольтовой ардуины? А ведь в статье ещё написано, что рекомендуется 24 Вольтовое реле... А, ссори, по диагонали читал, не увидел, что используется реле на 5 Вольт. Тогда нужно сначала понять, насколько сильно проседает питание на ардуине при срабатывании реле.
  18. Попробуйте дополнительно стабилизатор на 8-9 Вольт поставить перед модулем (со всеми конденсаторами в обвязке), ну или вообще вместо того, что распаян на плате, но только уже на 5 Вольт, и в в корпусе TO220...
  19. 1) Вторая ссылка та же самая, что и первая, то бишь обе ведут на один и тот же блюпуп модуль. 2) Врезал я как-то подобный модуль (не такой, но подобный) в бумбокс. Так вот, на его плате вместо 7805 был запян диод. Этим платы у китайцев отличаются на 12 Вольт и на 5 Вольт. У Вас похоже плата всё же на 12 Вольт, тогда смотрите ниже: 3) Немного не по теме, но всё же... Приобрёл друг OBD2 ELM327 WiFi свисток в машину. Приносит мол, минуту-две работает, потом то связь обрывается, то зависает, то глючит и т.д.. Вобщем. Впаяны на входе питания два диодика, и дальше 7805 в корпусе SOT89. А по даташиту максимальное напряжение 10 Вольт для стабилизатора. Вот и получается, что при автомобильном питании напряжение на 7805 приходит больше 11 Вольт, из-за чего он грелся как печка, и чёрт его знает что ещё делал, что свисток отказывался работать. Собрал преобразователь на MC34063 и пристроил на боковую стенку вместо 7805 - всё, проблема решена. Встаньте осциллографом на входе и выходе стабилизатора, возможно он у Вас возбуждается из-за перенапряжения...
  20. Хм, а двигатель какой мощности? А что насчёт незнаичтельного усилия на валу при подключённых резисторах? А как же вариант обслуживания двигателя: как снимать напряжение? А Вы хотите как? Может проще отдельно один резистор на корпус двигателя прикрутить, и пусть себе под напаргуой греется и нагревает двигатель?
×
×
  • Create New...