DedLogoped

Музыку на дачу (и не только) с лихвой организовывает блютус колонка за 2-3 к. Полностью готовое, функциональное и красивое устройство... Это уже больше возможности Hi-Fi усилителя. Но не в 107 Вт мощности БП.

Купите специальный драйвер для лент, а не лепите хз что за блок питания на КТ819!

Странный какой-то БП: заземления нет, разводка напоминает китайскую дешёвку. Общая мощность 107 Вт. Даже не знаю, надо ли оно кому.

Можно использовать нагрузки с фазным напряжением в цепи 3-ёх фаз без нуля, если нагрузки соединены в звезду, и, самое важное условие: нагрузки должны быть одинаковыми! Иначе на фазе с самой большой нагрузкой будет заниженное напряжение, а на фазе с самой маленькой нагрузкой будет завышенное напряжение, то бишь линейное. И без разницы по какой схеме соединён генератор: звезда или треугольник. Именно для исключения случаев разного напряжения в нагрузках и применяют заземление средней точки их "звезды". Именно поэтому 3-х фазный двигатель можно использовать в цепи без нуля, потому что нагрузка всех его 3-х обмоток одинаковая, а вот остальных потребителей либо нельзя, либо можно с очень жёсткими оговорками.

Подать его на реле вместо сетевого напряжения, по Вашей же выше "схеме".

На лампе номинал и кГц написано же! Значит кварцевый резонатор. Да и всего 2 проводка от платы указывают на это же. Похоже что блок от аппаратуры АДАСЭ-П, но за давностью лет утверждать не буду.

Прочитай Вы тему, то поняли бы, что в магазин за новым прибором.

Бывает что разъём в телефоне отходит, и телефон сколько бы не стоял на зарядке, будет показывать что зарядка идёт, но батарея разряжается в ноль. Правда такой дефект встречается крайне редко.

У меня 99,99 % отверстий - "на весу", так что за долгие годы уже выработалась практика сверлить точно куда нужно: на метр между отверстиями могу до пол миллиметра вывести точность сверления. К примеру: вешаешь метровое зеркало людям в ванной, миллиметр-два перекоса - и уже по плиточному шву это видно невооружённым взглядом. Потому и приходится сверлить максимально точно. Но вот если ещё и под плиткой не знамо что, то есть когда уже в стене сверло или бур уходит в сторону, тем самым смещая входное отверстие в плитке - спасают дюпеля со смещённым центром (многие думают что они бракованные, потому и не покупают их). А ними можно выровнять отверстия до 5 мм. Или другой пример: прикручиваешь какой-нибудь длинный светильник/полку/крючок/чтоугодно на самый край ЛДСП. Ошибёшься на миллиметр - и будет некрасиво торчать край, или слишком смещено. Потому и нужно просверлить максимально точно. А зная, что легко уводит - делаю как описывал выше. А за "хлопоты" - люди доплачивают обычно, ну или изначально цену объявляешь, потому что "можешь". И на самом деле много случаев всяких, когда нужно очень точно просверлить тютелька-в-тютельку...

Я всегда сверлю немного по-другому: только сделал мелким свёрлышком зацепную вороночку, остановился и посмотрел куда увело, продолжаю сверлить уже с наклоном в сторону увода, тем самым как бы расширяю и углубляю воронку в сторону требуемого центра будущего отверстия. Чем сильнее увело - тем больше наклон. Когда визуально воронка уже стала по центру - выравниваю сверло и досверливаю отверстие. Дальше уже просто расширяю до требуемого диаметра. На словах выходит долго, а на деле - 2-3 секунды на "подготовку". Единственное, что если требуется точное отверстие большого диаметра (на вскидку больше двух-трёх диаметров "начального" свёрлышка), то рассверливаю начальное отверстие промежуточным диаметром, иначе так же может увести отверстие уже при рассверливании. Свёрла у меня острые. А вот просверливаемый материал никогда не знаешь как поведёт себя: дсп и лдсп весь разнородный, особенно дешёвый - попадает сверло на сгусток клея, и норовит уйти в сторону мягкой щепки; доска тоже может с сучком попасться, так же сверло уводит. Да и не всегда сверло ведь равномерно заточено - мелкие диаметры трудно проконтролировать при заточке.

@ceh23 разрядник, что то типа этого.

В любом случае похоже, что сдохший элемент - детектор напряжения, по крайней мере kazus упорно на это указывает (пробовал разные варианты: A19, 195, 652). что-то из серий XC6xxx

Теперь вроде правильно. Осталось выяснить - не прогар ли на R1 рядом с красной полоской на втором сверху фото

Панелька в луже что ль поплавала?

А толку то? Масса шимки нарисована от контроля тока, а должна быть как полагается. Может ещё какие есть ошибки... Таки есть ошибки: масса идёт только на конденсаторы питания. R11 и R12 снова неправильно стоят на схеме, причём не тот номинал указан . Рисуйте заново нормально схему!

Чем такой вариант заводской гарнитуры не устраивает? Можно ведь попробовать "вживить" в шлем её...

Значит изучайте как работает транзисторный каскад с ОЭ.

В любом учебнике для начинающих в первых же разделах про конденсаторы всё написано, потрудитесь прочесть. Нет смысла переписывать это на форуме.

На нём написано: 4R7.

У меня такое же впечатление, и дорожка от него идёт толстая к конденсатору и дальше под микроконтроллер

Ну тогда или лыжи не едут, или асфальт квадратный. На плате нет диода с ограничивающим заряд резистором (D1 и R13 по схеме выше, они же D2 И R32 по вашей плате), нет специальных включающих/выключающих заряд транзисторов, в микроконтроллере тоже вроде нет ничего такого, и по дорожкам от микро USB тоже вроде ничего никуда от "+" не идёт - как оно могло заряжаться то? Фотку можно получше в районе микро USB и гнезда наушников?

Со старым аккумулятором наушники хоть заряжались?

Я не сомневался - смотрел на распиновку папы, а думал что смотрю на распиновку мамы. Затем изменил пост. Судя по припою на месте диода и резистора, не похоже что ТС там что-то выпаивал, хотя... А потому и предположил, что в наушниках должна быть отдельная плата с гнездом зарядки и контроллером заряда. Но это уже ТС только разъяснит. Нам заниматься гаданием по фото глупо.

Почему не понятно? видно же что светодиоды, даже на плате рядом написано BLUE и RED Распиновка микросхемы похожа со схемой ниже. Хотя я абсолютно все ножки и не сравнивал. Схему взял с радиокота...

Он похоже с завода не запаян был Самое интересное, что и измерительных резисторов на плате не видно. Видимо ТС действительно где-то подевал плату с контроллером заряда.