Jump to content

DedLogoped

Members
  • Content Count

    647
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

Everything posted by DedLogoped

  1. Срок службы термостата продлевает не выбор реле или симистора, а правильность монтажа тёплого пола. А то порой мастера зальют греющий кабель на голый бетон метровый слой пола, а хозяева потом удивляются: - А чего это у нас термостат никогда не выключается? Да ещё и оказывается потом, что и термодатчик залит в пол, не заменить уже... И сколько же программ в Вашем термостате? 3? 4? Будние дни и отдельно выходные дни? Или, может быть, у Вас термостат DeviReg 550, который можно было запрограммировать на каждый день на любое количество программ и времени, кратно полчаса, и который уже лет 5 как не выпускают, и который всё равно работал лет 5-7 в итоге? А если два симистора одновременно замкнут? Если уж один надумает по какой-либо причине замкнуть, то и второй я думаю тоже или замкнёт, или сгорит. Про щёлканье реле ничего не скажу. Но как по мне: можно привыкнуть и к щёлканью. К звуку настенных часов ведь привыкают люди... P.S. поверьте, я заменил довольно много термостатов, как дешёвых, так и дорогих, как проработавших по году-два, так и проработавших по 5-10-15 лет. Ни одного термостата с помершим реле я не припомню, только электроника выходит из строя, ну или механические части: будь то физическая кнопка на термостате, или его клеммная колодка зачастую раскурочивается монтажниками, и не держит хорошо провод, или вообще отпаивается... Так что проблемы надуманы...
  2. А если что-то подобное врезать в гитару (ну или где на корпусе примастырить), а дальше в нечто такое. Бюджет маленький, и заморачиваться с разведением/травлением/пайкой/оформлением не нужно...
  3. А те блоки, на ШИМ которых находится даташит - схемотехника на 99 процентов соответствует схеме из даташита )))
  4. Конечно не в курсе. Я на все заявки аля "нет света в квартире" таскаю с собой мегаомметр, осциллограф, указатель фаз, частотометр, характериограф, Библию и т.д....
  5. Если приклеенная деталь работает исключительно при низких напряжениях - то вполне возможно, что будучи приклеенная жидким стеклом и будет работать долго. А вот при повышенном напряжении рисковать не стОит. Бывает меряешь сопротивление уходящей из электрощитка группы мультиметром - показывает 20-30 МОм. Включаешь автомат: с искрой и громким хлопком тот тут же и "выбивает". Снова меряешь мультиметром - да зашибись всё, ну нет замыкания, как так-то! А оказывается где-то скруточки прошивает через изоленту при сетевом напряжении. Так что не всё так просто...
  6. не 24, и не 27! 10 Ом, даже по фото видно по цветам, о чём и писал выше @Matik!
  7. Из Ваших же слов следует, что как минимум Вы знаете, что такое "микроконтроллер" вообще. Иначе Вы бы не написали слова ниже: Это говорит о том, что ничерта Вы не знаете, а просто очередной "всёподай"...
  8. Либо осциллографом встать на цифровые линии (но для этого нужен 4-х канальный осциллограф, ибо 3 цифровых пина у микросхемы M62446FP), либо логическим анализатором (на алиэкспресс есть дешёвые). Дальше полученные данные сравнивать с даташитом на микросхему...
  9. Никак. Про температурные условия работы ТС-ом ничего не сказано было...
  10. В даташите всё есть, изучайте...
  11. Тогда что-то подобное: Подстроечником RV1 устанавливается порог срабатывания на мигание. По крайней мере симулятор в этой схеме мигает при 4 Вольтах, при 5-ти - светодиод просто горит. LED_blinked.pdsprj
  12. У Вас квартирный щиток находится после выключателей чтоли? В самом начале Вы говорили, что речь идёт про ванную и туалет. А в них как обычно потолки делаются подвесными, то бишь из реек. В таком случае нет никакой проблемы: разобрать немного потолок в ванной и туалете, просверлить за потолком отверстие в стене между ними, и протянуть одну-единственную жилку от проводов к лампочкам, и возле любого из проводов установить реле и уже от реле протянуть провод к вентиллятору. Ну разве что потолки у Вас из гипсокартона сделаны, и светильники размещены не в потолках, а висят на стенах с выходящими из-под плитки проводами: тогда да, придётся заморачиваться кабель-каналами на стене, думать куда спрятать реле, нарушать вобщем всю красоту и эстетику. Или если питание квартиры трёх фазное, и на ванную и туалет приходят разные фазы - тогда так же придётся переводить оба выключателя на одну фазу (в щитке группы переключить на одну фазу), чтобы исключить сквозную дугу между контактами реле во время включения/выключения онного... А реле выше я представил как один из вариантов, который доступен в большинстве строительных рынков и магазинов электрики, коих в разы больше чем магазинов радиодеталей. А можете вместо реле хоть магнитный пускатель воткнуть - результат будет тот же, окромя звуков в работе и размеров...
  13. Для начала прочитать даташит на применённую микросхему в "драйвере"...
  14. Начертиль... Ну и как вариант к этой схеме подходящее реле...
  15. Нельзя. Нижние выводы лампочек в реалиях жилья Вы не изолируете друг от друга. Ну разве что применить развязывающие трансформаторы. И придумать куда их "втулить"...
  16. @Vyacheslav_86 загуглите сначала "связь по воздушным линиям электропередач", изучите сначала вопрос.
  17. в поисковиках ищется как "проходной выключатель".
  18. Я не сохранял, к сожалению, ибо не интересуюсь этой темой в особой мере...
  19. Вряд ли подключатся, ибо 494-ая обсосана уже вдоль и поперёк, и даже у нас на форуме есть целая тема посвящённая ей. Поэтому в очередной раз изобретать схему на 494-ой вряд ли кто-то будет (а то, что подобная опробованная схема уже существует я уверяю, попадалась много раз).
  20. с таким номиналом он не то что греться будет, а и серьёзно ограничивать ток двигателя. При 12 Вольтах питания почти половина упадёт только на этом "токовом" датчике, не говоря уже про завышенное напряжение на измерительном входе 494-ой...
  21. R3 в 2 Ома кипятильник тот ещё...
  22. На какой нагрузке требуется такой ток, на какой частоте, на какой амплитуде выходного сигнала? "Хочу всего и сразу" не конает, не надейтесь...
  23. Да что вы все всё спорите? Как паять провода - этой теме посвящено немало книг, статей и видео в том же ютюбе. В любом случае паять надо уметь. Ибо как мне рассказывал один инженер, успевший поработать на оборонке при совке (за что купил - за то и продаю). И вот что он мне рассказывал (цитирую по памяти, ибо с человека уже не спросишь): "Ты что, у нас строгий контроль был! Припаиваешь провод к штырю на плате: сначала накручиваешь провод - минимум столько-то витков, потом канифоль переносишь на место пайки только паяльником! Не дай Бог ты кусочек канифоли расплавил прям на штыре жалом - увольнение сразу. Перенёс жалом слишком много канифоли - увольнение сразу. Не смыл сразу кисточкой с раствором (не спирт, не ацетон, чем смывали чел сам не знал толком) - сразу увольнение. А контролировалось всё это дело банально - проверяющий смотрел на торец изоляции в присоединяемом проводе: излишки канифоли всегда видны под слоем ПВХ-шки! Потому что оставшаяся канифоль на месте пайки - это отвал контакта или сгнивание провода в агрессивной среде при эксплуатации прибора!...". А от себя добавлю: Если скрутка будет всегда сделана исключительно из медных моно жил, и сделана именно по советскому ГОСТ-у, и никогда не будет подвергаться влаге и перегрузкам - то она прослужит лет 30 минимум без всяких сварок и паек. А вот если распаечную коробку зальют раза два соседи сверху, и при этом залитой распайкой хозяева активно пользуются (а чё, свет то ведь всем нужен) - то не выдержит скрутка ни с пайкой, ни со сваркой: паяные скрутки амальгамируются, жилы "выскакивают" из пайки; а у сваренных скруток жилы отгнивают аккурат под сваренным шариком. Причём какой-либо конкретики в каких случаях какие скрутки дольше служат из своей многолетней практики я так толком и не выяснил, повторюсь - при влаге и электричестве дохнут ЛЮБЫЕ скрутки. Просто поверьте мне на слово...
×
×
  • Create New...