DedLogoped

Может датчики Холла какие подойдут? Они как раз бывают с логическими выходами....

Подстроечным резистором выставить желаемую контрастность, выпаять, измерить сопротивление "плеч" и впаять постоянные резисторы ближайшего номинала.

Нет, разные есть. Буквы "А" и "К" в подписи к контактам - Анод и Катод светодиода соответственно. Только светодиод - не лампочка, просто подать ему напряжение нельзя.

Что мешает второй прикрутить?

Всё уже украдено сделано до нас...

И? а при каком напряжении то?

У Arlight есть готовые диммеры для светодиодных лент, вот например.

строительные пеноблоки не подойдут?

Там общение по I2C-шине. Реверс-инжинирингом нужно сначала позаниматься чтоб разгадать кто кому чего и как передаёт, затем запиливать эмулятор на какой-нибудь ардуине. Проще вместо кассеты запилить мультивибратор, который будет периодически давать импульсы в "мозг" магнитофона мол "всё ОК, кассета крутится", благо там можно в довольно широких пределах регулировать частоту импульсов, чтобы растянуть длительность виртуальной кассеты. Я запитывал свою обманку вместо двигателя, тем самым избавившись от шума двигателя, плюс работает обманка только когда включена кассета. Дам ниже схему и печатку, которую делал для бумбокса на видео: Обманка для бумбокса.lay6 Конкретно в моём случае нужно было ещё и сигнальный провод замкнуть на массу, чтобы процессор магнитофона "увидел" включение кассеты после подачи питания на двигатель и электромагнит, для этого и запилена схема на Q4 и оптопаре. Успехов!

Не получится, надо "мозгам" патефона сообщить что работает CD-привод. Проще всего вместо кассеты воткнуть, примерно так. В моём случае пришлось обманку крутящейся кассеты запиливать.

Стабилитрон - как ключ (выключатель, кнопка...): при напряжении меньше его номинала - он практически не оказывает влияния на схему; а вот при напряжении выше его номинала он становится кнопкой, и замыкает на себя цепь питания. "Переключения" происходят очень быстро, потому в питаемой после стабилитрона цепи напряжение поддерживается на уровне номинала стабилитрона. И потому для защиты стабилитрона от слишком высокого тока пробоя перед стабилитроном обязательно нужен ограничивающий резистор. Потому его и ставят в подобные схемы, чтобы поддержать в отслеживаемой цепи постоянное напряжение, не зависящее от колебания напряжения от источника напряжения. Более подробно про стабилитроны смотрите инфу в сети сами. Можно, но такая схема будет очень сильно зависеть от напряжения, тока, температуры, погоды на Марсе и т.д. Потому на стабилитроне точнее и стабильнее. Но ещё лучше в подобных схемах вместо стабилитрона будет работать специальная микросхема, например широко известная и дешёвая TL431(2,3). И, кстати, на ней общий ток потребления схемой защиты будет даже несколько ниже, чем на стабилитроне. R1 в любом случае нужно увеличивать на два порядка, а R2 увеличить на порядок (но тут нужно маленько посчитать, сейчас лень). К R3 добавить постоянный резистор между стабилитроном и нижним по схеме выводом R3, а его ползунок соединить с нижним выводом. Тогда заменой постоянного резистора можно будет переводить схему на разные напряжения.

Вы сначала определитесь что Вам нужно: или: Микропереключателем в любом конечном положении штока электрозамка будет практичнее и

Уверены что при отжиме он не проскальзывает по шкиву? Уверены что шкив не крутится винтом из-за убитого подшипника и/или погнутой или надломаной крестовины? А сажа может быть как от щёток, так и от ремня. Предлагаю сразу после очередного появления запаха остановить машинку и принюхаться непосредственно к ремню

Ну так и проверили бы патроном с лампочкой, а точно ли не приходит по проводам напряжение до клемм ТЭН-а. Если плата на релюшках, то проверить надо контактную группу у релюшки ТЭН-а, но это с некоей аккуратностью можно проверить не впаивая из платы. Если на симисторах, то проверить можно мультиметром во время рабочего цикла - приходит ли управляющий сигнал на управляющий электрод симистора (это небезопасно!).

Я разве где-то писал про болты и соединения? Отгорает внутри автомата.

Тогда почему же в моей практике встречаются двухполюсные автоматы, в которых чаще всего отгорает нулевая секция?

Как раз наоборот: аналоговая камера переводит из цифрового формата считывания матрицы в аналоговый видеовыход...

Ну или просто поставить диф-автомат, дешевле выйдет.

На следующий по возрастанию тока номинал, обычно это 32А, но у отдельных производителей это может быть и 40А.

Усилить для дальних расстояний можно только установкой направленных антенных, сориентировав их друг на друга. По-нормальному это должно быть некое промышленное устройство, достаточно удалённое от основной сети, не предназначенное для работы в помещениях с людьми, ну и с соответствующим ценником. Для пользования в домашних условиях могу посоветовать купить (или ещё как приобрести) антенны от более "крутых" роутеров (смотреть на db антенны: у самых бюджетных это 3-5 db, у "крутых" - 8-12 db): это незначительно, но улучшит сигнал. Всё.

Ни одна из аналоговых камер с объективом 2-3F в бюджетном и среднем ценовом сегментах не даст с такого расстояния приличной картинки, тем более ночью. Придётся идти на компромисс: либо увеличивать фокусное расстояние камеры, тем самым лишая себя возможности широкого охвата камеры (то есть стараться направить камеры на стратегически важные точки наблюдения, и, тем самым увеличивая количество камер и цену регистратора для более обширной зоны охвата); либо смотреть на камеры высокого ценового диапазона. Единственным, по моему мнению, вариантом бюджет/качество картинки являются камеры IP, хотя и ценник на самую бюджетную систему видеонаблюдения окажется в полтора-два раза выше самой бюджетной аналоговой системы. В любом случае я посоветовал бы HikVision, или его бюджетная дочка HiWatch, можно посмотреть на RVI - по большому счёту тот же HikVision, только с "российским" лицом. P.S. повторюсь: IP система хоть и чуть дороже, зато по качеству картинки на порядок превосходит аналогичную аналоговую (сори за тавтологию). Плюс есть более широкие варианты настроек наблюдения для экономии места видеозаписей на диске, или подгонка под конкретные условия наблюдения.

Помогаю. Электричество - как вода: чем больше соединений (читай контактов) - тем быстрей потечёт (читай отгорит). Потому всякое напрямую связанное гидродинамической системой "железное" нажатие живой ноги на педаль будет на 100500 порядков надёжней любой хитроумной электронно-галопередонной системы... P.S. ... а зачастую ещё и быстрее...

Через WEB-морду например...

По процессору находится что это Dahua DVR0804LE-AS. Вот отсюда и пляшите... P.S. ещё нашлось что типа Safari SVR-4L... Фиг знает короче...

Какой-нибудь P-канальник, типа AO3401T, или IRLML6302... До кучи схема ниже: