Jump to content

DedLogoped

Members
  • Content Count

    648
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

Everything posted by DedLogoped

  1. Да что вы все всё спорите? Как паять провода - этой теме посвящено немало книг, статей и видео в том же ютюбе. В любом случае паять надо уметь. Ибо как мне рассказывал один инженер, успевший поработать на оборонке при совке (за что купил - за то и продаю). И вот что он мне рассказывал (цитирую по памяти, ибо с человека уже не спросишь): "Ты что, у нас строгий контроль был! Припаиваешь провод к штырю на плате: сначала накручиваешь провод - минимум столько-то витков, потом канифоль переносишь на место пайки только паяльником! Не дай Бог ты кусочек канифоли расплавил прям на штыре жалом - увольнение сразу. Перенёс жалом слишком много канифоли - увольнение сразу. Не смыл сразу кисточкой с раствором (не спирт, не ацетон, чем смывали чел сам не знал толком) - сразу увольнение. А контролировалось всё это дело банально - проверяющий смотрел на торец изоляции в присоединяемом проводе: излишки канифоли всегда видны под слоем ПВХ-шки! Потому что оставшаяся канифоль на месте пайки - это отвал контакта или сгнивание провода в агрессивной среде при эксплуатации прибора!...". А от себя добавлю: Если скрутка будет всегда сделана исключительно из медных моно жил, и сделана именно по советскому ГОСТ-у, и никогда не будет подвергаться влаге и перегрузкам - то она прослужит лет 30 минимум без всяких сварок и паек. А вот если распаечную коробку зальют раза два соседи сверху, и при этом залитой распайкой хозяева активно пользуются (а чё, свет то ведь всем нужен) - то не выдержит скрутка ни с пайкой, ни со сваркой: паяные скрутки амальгамируются, жилы "выскакивают" из пайки; а у сваренных скруток жилы отгнивают аккурат под сваренным шариком. Причём какой-либо конкретики в каких случаях какие скрутки дольше служат из своей многолетней практики я так толком и не выяснил, повторюсь - при влаге и электричестве дохнут ЛЮБЫЕ скрутки. Просто поверьте мне на слово...
  2. Вы же хоть глаза то поднимите чуть выше самой схемы: "Figure 2: Test Chircuit (Bridge)"! Это схема для проверки параметров микросхемы на эквиваленте нагрузки. Как она себя будет вести на реальном звуке - вопрос. Из того же даташита посмотрите схему в Figure 20 и 21, разницу видите?
  3. Судя по схеме, представленной Вами, у вас не TDA2822, а TDA2822M! И несмотря на это, схема усилителя представлена ошибочная. Работать она не будет. Срисовывайте правильно схему, и правильно собирайте. Совсем не по даташиту представлена схема! Что на бредборде собрано - вопрос...
  4. Дрова от Flip-а с цифровой хоть подписью? Возможно нужно отключить проверку цифровой подписи в винде?
  5. 1. В симуляции да, хватило бы и 6 диодов (VD1-VD3 и VD5-VD7). VD4 и VD8 как раз и предназначены для случаев "перекоса фаз", как писали выше, так как нагрузка подключается между фазами и нулём. 2. С1 предназначен для устранения переменной составляющей после диодов. 3. Скорее всего конструкторы применили схему из двух последовательно включённых конденсаторов для уменьшения размера фильтра (конденсаторы на мЕньшее рабочее напряжение) и уменьшения стОимости, плюс для большей надёжности (если конечно к точке соединения R2 и R3 ничего больше не подключено в остальной схеме). Резисторы R1-R2 и R3-R4 видимо так же выбраны из двух последовательно включённых из-за меньшего падения напряжения на каждом из двух резисторов в "плече". P.S. как показывает практика, схема из двух последовательно включённых электролитических конденсаторов действительно надёжней себя ведёт в критических ситуациях, например, при обрыве нагрузки: в схеме же с одним электролитическим конденсатором с рабочим напряжением 400V последний чаще "пухнет", или вообще взрывается. А вот в двух последовательно включённых резисторах совсем не вижу смысла, ну разве что применение в схеме от ТС оправданно конструкторами только из-за уменьшения габаритов платы и увеличения искрового промежутка в топологии...
  6. Судя по фото, DA2 это или контроллер питания, или контроллер заряда/разряда. Более точно по такому качеству фото не определить. Так что остаётся только самому по направлению поиска сравнивать даташиты и плату в руках...
  7. Радиатор от микросхемы уже так отломлен, что работать усилитель навряд ли будет (видно по фото). Сначала нужно восстановить целостность ПП, а потом уже думать где и как ломать...
  8. @ApTeM, представьте, что вместо одного из проводов - водопроводная труба, вместо выключателей - краны, а вместо лампочек - раковина и ванна, а вместо второго провода - труба канализации. Следовательно водопроводная труба должна быть подведена к одному и ко второму крану. А канализационная труба должна быть подведена к раковине и ванне. Соответственно каждый кран должен быть подсоединён к своей "лампоче" - к раковине и ванне. По рисунку ниже должно быть понятно: Не понятно? Марш в школу физику сред учить!
  9. А что мешает припаять кнопки на регулировки? Вон слева на фото специально выведены и подписаны контакты для подключения управления...
  10. Да каюк этому усилителю в руках профана, неужели ещё не ясно? Тем более что скорее всего усилитель был рабочий до экспериментов...
  11. Есть. Любое другое занятие, отличное от радиоэлектроники, Вы для неё не подходите...
  12. Паять сначала научитесь. Размер и массивность детали никак на дымообразование от канифоли не влияют, влияет температура и массивность жала паяльника, и только! А окислы глупо пытаться канифолью убрать - канифоль не кислота, патину и коррозию она не разъедает, для этого есть нож/надфиль/наждачка, либо упомянутая выше кислота (хотя если честно ни разу ею не пользовался, всегда только механическая очистка).
  13. Не "У", а после! То бишь на выходе. И керамику можно взять в SMD корпусе и припаять прямо на дорожки. Ту, которая влезет по размеру корпуса и напряжению на выходе стабилизаторов. Пойдёт от 100 мкФ до 1000 мкФ (на меньшее напряжение меньшая ёмкость). Два левых входных электролита можно выпаять - ни к чему они там в такой плате, оставить только правый. Дорожки усилить. Диоды на выходах стабилизаторов заменить перемычками. Ну и проверить соответственность ножкам припаянных стабилизаторов к пятакам в плате - рисунок у Вас похоже со стороны дорожек, для SL это немного "неправильный" вариант отображения зелёным цветом, но не суть важно - каждый рисует по-своему...
  14. Транзисторы - оно и понятно, я про них ничего и не гворил. Работают - да и Бог с ними. Вот только какое отношение три штуки здоровенных электролита имеют в Вашей плате отношение к индикации присутствия напряжения - для меня загадка. Назначение электролитов в другом. Так же не стОит забывать про увеличенную ёмкостную нагрузку на сетевой БП (ведь в нём наверняка уже свои электролиты установлены), и как следствие на то, какой ток будет проходить через контакты кнопки при включении питания от источника, который вполне может и сжечь их. А вот отстуствие электролитов на выходе стабилизаторов может сыграть злую шутку, когда, например, стабилизатор станет генератором...
  15. Блоком питания тут и не пахнет - просто плата с линейными стабилизаторами, и только. Для каких целей на выходах LM-ок установлены диоды? Термин "падение напряжения на диоде" ни о чём не гворит? От входных электролитов толку мало из-за плохой разводки дорожек, а от входных неполярников совсем толку нет. На выходах LM-ок отсутствуют электролиты...
  16. Посмотрел Вашу "схему" из .pdf: после отслеживания цепи плюсового полюса BAT1, BAT2, SW1 и катода D2 дальше смотреть не стал - извините, но и не вижу смысла! Вот честно: пытался по-всякому понять напИсанное, но так и не смог...
  17. Вставлю свои "пять копеек" как электрик в структурах ЖКХ... Очень часто на заявках "не горит свет в туалете/ванной/комнате" нахожу неисправные устройства "плавного пуска" заводского производства, причём бОльшая часть из них выполнена на микроконтроллерах, и лишь некая часть выполнена на LM358 - дохнут и те и те. При чём выясняется, что "дохнут" практически сразу после вкручивания/установки ламп "сберегаек" или LED, ну то бишь с электронным БП внутри (ну оно и понятно)... Выясняется, что: "- Дохли лампочки (накаливания и галогенки), задолбались менять. Вызвали электрика. Взял много денег, что-то сделал, лампочки стали реже менять. Тут вдруг уши развесили на распродаже в Икее/Ашане накупили лампочек LED, вкрутили - через день-неделю свет погас - наверное розетка (так зачастую выключатели называют) барахлит. Кум/брат/сват розетку заменил, лампочку заменил - а свет не горит, разберитесь пожалуйста"... Вобщем, ТС - если Вы задумались об устройстве плавного пуска ламп, то должны понимать, что вынуждены будете и в дальнейшем устанавливать в цепь как миниму одну лампочку накаливания или галогенку, а в силу последних тенденций правительства а-ля "лампочки Ильича дерьмо, LED наше всё" Вы должны себе обеспечить себе запас ламп накаливания/галогенок надолго вперёд...
  18. На ЭТО если и есть в интернете схема, то быстрее всего найдётся по запросу в поисковиках а-ля "схема китайской штамповки"... Хотя там и без схемы всё ясно - я такие вещи ремонтировал в начале нулевых без схемы, со стрелочным мультиметром и наушником в ухе... Причём на фотографиях явно НЕ автомагнитола!
  19. Хм... По первому видео: Наличие в блоке управления водяной помпой контроля за оборотами автомобильного двигателя и температурой уже говорит о том, что применён микроконтроллер, соответственно никакой простой схемой тут не обойтись. Помимо этого на видео видно, что датчик температуры двигателя подключается всего по двум проводам, значит применён аналоговый датчик температуры (терморезистор, термопара?). Из этого вытекает два вопроса: либо автору схемы не нужна была особая точность температуры двигателя; либо (и это скорее всего!) длинный провод для цифрового датчика температуры в моторном отсеке ловит от самого двигателя такие помехи, что сбивает напрочь "мозги" блоку управления помпой... Что-то я толком не увидел схемы подключения за контролем оборотов двигателя, так, какую-то колодку похожую на колодку от тахометра я увидел, плюс какие-то проводки торчащие из гофры - похоже что контроль оборотов подключается каким-то образом в разрыв датчика тахометра... Ну да не суть важно, хотя в случае с новеньким автомобилем совсем неприемлемо "влезать" в электросхему автомобиля... По второму видео: Я так понял блок управления помпой водометанола из второго видео подключается в разрыв провода одной из форсунок, таким образом блок управления помпой синхронно (ну или полусинхронно?) впрыскивает раствор/воду в двигатель в зависимости от частоты открытия форсунок. Отсюда вывод, что устройство из второго видео не установить на карбюраторные двигатели, ну по крайней мере не так просто... А теперь по сути вопроса ТС я понимаю, что это совершенно не так, этому вопросу нужно уделить особое внимание, потратить n-ое количество денег/времени/материалов на изучение аспектов впрыска воды в двигатель, на замеры режимов двигателя, на разработку/проработку схему, на нервы в конце-концов, на возможность проверки/отработки уже сколь-нибудь рабочей схемы на нескольких разнотипных авто, на чёрт его знает ещё какие подводные камни (ну хотя бы на непредумышленную порчу двигателя и/или чего другого)... Вобщем: а из-за того и меньше, что всё меньшеЕ количество людей имеют "халявный" доступ к ресурсам, таким как личное время, радиодетали, текстолит, химия и т.д.: пора бы уже отвыкнуть от образа жизни при СССР... ТС, можете обижаться, можете нет, но попытайтесь понять: что поставленный Вами вопрос за три копейки никак не решить при всём желании/потребности...
  20. А для "спутникового интернета" тоже интернет нужен: или через мобильный телефон, или через городской... Я устанавливал усилитель именно в Тамбовской области, но на границе двух районов - крутил антенну, выбирал откуда лучше... В моём случае мне повезло: метрах в с 6-7 от земли сигнал уже норм., хотя деревня тоже в яме. Антенна на 10 дБ нормально работает с кабелем 13м из комплекта усилителя. В Вашем случае 35м чересчур много, придётся где-то посередине устанавливать усилитель, и уже от него вести в дом внутренню антенну. Вопрос про молниезащиту остаётся открытым. Теперь все соседи бегают к забору у дороги для "позвонить" и "полазить в интернете" - внутренняя антенна добивает до дороги. Интернет 3G, другого в районе нет...
  21. У друга было подобное, правда на ВАЗ 2115 - невыясненное потребление тока и постоянный недозаряд аккумулятора. Вобщем, замкнул на массу защитный диод в генераторе (именно не выпрямительный, а защитный). Заменил - жор пропал. Проверьте, возможно у Вас что-то подобное... P.S. а нашли причину банально: дело было осенью, машина ночь простояла на улице, а генератор чуть теплее остальных узлов машины...
  22. В журналах "Юный техник" конца 80-ых годов попадалась статейка, как сделать подарочную медаль для школы. Вобщем, по памяти: лепим из пластилина саму будущую медаль , покрываем все "бронзянкой" (бронзовый порошок), втыкаем в торец медали электрод - и вместе с противоположным электродом в банку с солёной водой. Подаём напругу и ждём какое-то время. Медаль готова. Точную рецептуру не вспомню, уж простите...
  23. Тогда вариант с применением валкодеров не? Коли уж нужны "цифири" при измерении, да ещё и с то самое оптимальное остаётся нечто такое и колхозить, а потом хотя бы через ту же ардуинку передавать на комп. Вопрос механической прочности и точности измерителя естесственно лежит на сборщике конструкции...
  24. Судя по всему, что Вы описали выше, похоже на момент пикового возрастания нагрузки на БП от видеокамер. Могу только догадываться, что ночью поимимо камер установлены ещё и прожекторы с датчиком движения, и ночью при включении прожекторов на движение в камерах выключается ИК-подсветка, а когда прожектор выключается - ИК-подсветка в камерах и включается. И в этот момент и происходит сбой. Попробуйте видеокамеры запитать от отдельного БП...
  25. Зачем? Если ровными руками всё это дело сделать, то будет лучше, вот только "на глазок" Вы это никак не заметите... P.S. в ноутбуках видно разницу до и после шлифовки радиаторов, но там цифры на экране показывают, так что даже выигрыш в 5-6 градусов уже заметен. А в усилителе разницу навряд ли без замеров можно понять...
×
×
  • Create New...