Jump to content

DedLogoped

Members
  • Content Count

    648
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

Everything posted by DedLogoped

  1. Если все полупроводники проверены, как написано на схеме, остаётся проверять конденсаторы на пробой: бывает, что конденсатор в измерителе ёмкость показывает будто хороший, а при рабочем напряжении - КЗ.
  2. Китайцы вовсю лепили эти термопредохранители в свои "штамповки" ещё в начале 2000-ых. И мне один раз попался дохлый термопредохранитель под первичкой, а первичка вся залитая. А увидел только тогда, когда срезал всю первичку. Вот тогда у меня матюков было...
  3. Близкие люди - враги? Этот шлак нулевых годов ещё продаётся? Видать китайцы их наклепали на десятилетия вперёд... А по существу: Как раз из-за "такой штучки" аккумуляторы и дохнут, ибо никакого контроля за напряжением и током заряда аккумулятора нет, вследствии чего аккумулятор постоянно перезаряжается (особенно когда его на всю ночь в розетку) и перегревается... Ну и светодиод дохнет преждевременно, ибо стабилизации его питания никакой нет, только один ограничивающий резистор... Я в своё время пытался такие аккумуляторы восстанавливать. Максимум, чего добивался - это на сутки его работы (и то единичные экземпляры, видать ещё не совсем "убитые"). Так что помер - в утиль, и нечего с ним возиться, не стОит он того...
  4. Какая-то ерунда с R1: при указанном номинале в 150 Ом на нём будет падать даже без учёта нагрузки цепочки R3-R7 Ur=Ir * R; Ur=0,016 А * 150 Ом = 2,4 Вольт. Даже при полном заряде аккумулятора на левом светодиоде будет напряжение Uсв= Uпит - Ur; Uсв=4,2 В - 2,4 В = 1,8 Вольт, что явно недостаточно для свечения светодиода. А если принять, что светодиод потребляет ток не 16 мА (как принял я), а все 20 мА, да ещё и нагрузку цепочки R3-R7, тогда на светодиоде напряжение будет ещё меньше. Так что как он может светиться - мне непонятно. А вот если R1 поставить на 100 Ом - тогда ещё можно поверить, что светодиод будет светиться. Да и на фото платы в первоисточнике не похоже, что R1 запаян на 150 Ом, больше на 100 Ом смахивает. Я к чему это - возможно установкой R1 в 100 Ом схема как раз и заработает как надо? Да и в первоисточнике светодиод установлен красный, а не зелёный. Зелёным, насколько я помню, требуется чуть больше напряжение, чем красным.
  5. Я и не говорю что ролики смотреть совсем не нужно. Просто на своём личном опыте убедился, что необязательно - при большом желании и потребности можно научиться затачивать и без них
  6. Я "набивал руку" на свёрлах заводской заточки, ориентируясь на грань. Хотите верьте, хотите нет - буквально за полчаса уже начал нормально точить свёрла. Теперь все друзья свёрла пачками несут на заточку. И прикол в том, что я сначала научился точить свёрла, и только потом посмотрел ютуб - и понял что практически ничего нового не узнал... Может, конечно, какие-то свёрла и затачиваются "не по феншую", но для бытовых нужд более чем достаточно, когда сверло совсем тупое или обломанное, и через минуту сверлит металл на ура. По крайней мере у меня часто свёрла стружку с обоих сторон выдают длиной в несколько сантиметров. Так что считаю, что мастерства при заточке для бытовых нужд я достиг, а большего мне пока и не надо...
  7. Это всё для гурманов из ютуба... А на практике: заточил - фигово сверлит, подточил с другим углом - дело пошло... Сам точу свёрла на горизонтальном наждаке: тонкие свёрлышки (1,0-3,0 мм) одной рукой в пальцах за одно касание грань; свёрла потолще - указательный палец левой руки параллельно камню, сверло за хвостовик в пальцах правой руки прижимаю к пальцу левой, придавливаю большим пальцем к указательному - и к наждаку: начал камень грызть сверло - надавил слегка на хвостовик как бы вокруг указательного пальца левой руки - грань заточена. Свёрла помельче прикладываю к камню сверху поближе к оси - грызёт медленнее, успеваешь вовремя убрать сверло, а крупные свёрла точу на торце камня. Хотя порой и не задумываюсь: куда душа лежит - туда и прикладываю сверло. Попадается сверло из пластилина - сразу в помойку, чтоб больше глаза не мусолило...
  8. ЗУ выдаёт 54,6 Вольт максимум. Это максимальное напряжение на полностью заряженных аккумуляторах. То есть, при подключении к ЗУ севших аккумуляторов, напряжение на выходе ЗУ будет меньше (равное напряжению линейки аккумуляторов), но больше ток заряда (6 Ампер). По мере заряда, на аккумуляторах растёт напряжение, вот ЗУ как раз и следит за этим напряжением, и уменьшает ток заряда по мере роста напряжения на аккумуляторах, и, при достижении 54,6 Вольт совсем отключает заряд. А Вы же хотите на выход ЗУ подключить ещё преобразователь, а из-за своего высокого входного сопротивления напряжение на его входе (соответственно на выходе ЗУ) будет стремиться к максимальному, которое только сможет выдать ЗУ. Или так, или разбираться со схемой родного ЗУ: отключать слежение за напряжением, регулировки тока, короче делать из него обычный БП...
  9. В Win 7 нужно при включении компьютера сразу после загрузки BIOS-а несколько раз нажать клавишу F8, далее появится вертикальная менюшка на синем фоне с пунктами загрузки, тут точно не помню: то ли клавиша F4, то ли F7 включит нужный режим. На экране по пунктам сориентируетесь. В Win 8-10 нужно в системе зажать клавишу Shift, щёлкнуть мышкой Перезагрузка --> Дополнительные параметры --> Параметры Загрузки --> Перезагрузить. Система перезагрузится, и сама выдаст менюшку с вариантами загрузки, нажать клавишу F7 (как-то так, точно не припомню). Ну или лучше в поисковике набрать требуемый запрос, и для Вашей системы посмотреть в картинках как что и куда...
  10. Она и должна была такое окно выдать, так как Вы пытаетесь установить неподписанный драйвер. Сначала отключите проверку цифровой подписи драйверов (требуется перезагрузка системы), затем устанавливайте драйвер.
  11. В распаечной коробке скрутки проверьте - бывает такое, когда скрутки сырые и замотаны ХБ-изолентой.
  12. Первое - типичная "проблема" у клиента: ну там скорее всего просто проводок отпаялся, ну что тебе стОит запаять. Второе, про молоток - правда. Корпуса на клею только молотком и можно разобрать практически без порчи внешнего вида. Иногда и на защёлках поддаются молотку. Третье - да, сарказм, если человек, впервые увидев "белую "жижу"", не может понять для чего она...
  13. Знающие сразу поняли, какой элемент "от лёгкой тряски" вдруг заработал ))) И естесственно знают, что этот элемент нужно менять...
  14. Хм, а если я полезу трепанацию черепа человеку делать без знаний и умений? Не, ну а чё? Хирург же делает! Вот и я сделаю! И плевать мне, что он учился 8 лет, практиковал 20 лет, и советы от бывалых такие получал, которые ни в одной книжке не прочитаешь! И не надо говорить, что то - "железо", а то - человек. В плане ремонта разницы абсолютно никакой!
  15. Дело было не в бобине... Вот даже подсказывать не буду что перемкнуть чтоб заработало...
  16. Фен, чайник, утюг, электроплитка, лампочки... Да хоть две пластины в подсоленую воду - сближаешь пластины - бОльший ток, раздвигаешь - мЕньший ток. Правда пластин надолго не хватит...
  17. Ребяты, что вы спорите? Я, по своему опыту наблюдал лично: до потопа на Тайване (вот не помню: 2011, 2012 год?) жесткие диски были износостойкие +/-, куда ни шло. НО! Как только случился потоп - диски от WD года два шли с браком: полгода-год в лучшем случае работали, независимо от блю, блэк и т.д. Сейчас вон стопка из 22-х (один даже кингстон SSD (буквально недавно в ноуте померший попался)) дисков 2,5 лежит (и процентов 60 из них - WD-шки!) как раз тех годов после потопа - всё, ремонту не подлежат: где блины посыпались, где контроллеры подохли. И, как назло - двух одинаковых по блинам/контроллерам нет... У самого HDD от WD Caviar Black (точную модель не помню): отработали с 2011 года (выпуска чуть раньше) два по 1 ТБ и один Seagate ST2000DM003 (прошивку не скажу) на 2 ТБ, практически в круглосуточном режиме - комп редко выключался, игры/торренты и т.д... Летом в силу некоторых причин пришлось в срочном порядке убрать диски из компа, запечатать и независимому человеку увезти на хранение, а самому на своём SSD снести винду и пересесть на линукс - реально ожидал маски-шоу в брониках, но это слегка офф-топ...
  18. Я сам своим глазам не поверил, когда в ноутбуке всего от 19 Вольт пыхает дугой прогоревшая плата вокруг отпаявшегося штыря разъёма питания после удаления мной основной гари: пришлось полностью вырезать всю черноту и навесным монтажом восстанавливать дорожки. Представьте что будет с Вашей платой при сетевом питании?
  19. Подскажу маленький нюанс: выгоревшее отверстие придётся полностью вырезать в плате, до чистого материала платы и фольги. Дальше либо по точной схеме восстанавливать плату навесным монтажом (с изоляцией всех кромок дорожек вокруг отверстия), либо изготавливать новую плату. Если не вырезать всю гарь - будет полыхать дальше...
  20. Може токопроводящий маркер поможет? Я, правда, теряюсь в догадках что будет с нарисованными дорожками в HDD через месяц-другой....
  21. Так нужно проводки в патроне стартера переставлять... Утконосами вытаскивается плата стартера из корпуса, пальцами перекручивается конденсатор в стартере 2-3 оборота, назад в корпус - и в штатное место. Плюс такой переделки: во-первых - таким образом зажигаю люминесцентные лампы когда заканчиваются стартеры (а свет-то нужен, пусть хоть так, чем никак): ввернул, вывернул - лампа и зажглась; а во-вторых - если в переделанный светильник полезет профан, то хоть его не убьёт током если вывернет стартер P.S. Забыл дописать, почему я так делаю (в светильниках на ЛБ-36): только для того, чтобы не трогать патрон стартера, больно хлипкие, в патроне лампы провода переставил, перемкнутый стартер на место - и полное 220 в другом патроне лампы - подключил драйвер от светодиодов, и всю линейку раскидал вдоль светильника. При этом остаётся возможность полностью восстановить схему светильника назад на лампы (бывает и такое)....
  22. Конденсатор мелкий (1-4,7 мкФ, 50 Вольт) в середине БП помер. Расположен примерно между высоковольтной и низковольтной частью...
  23. Было раз, что лопнул бак под ТЭН-ом, как раз вдоль уха, которое держит двигатель. Плюс ТЭН в пробое на корпус. Короче вода капала на клеммную колодку двигателя (а я думал что из-под резинки ТЭН-а капает). А заметил трещину только когда съездил за новым ТЭН-ом - стиралка как раз подсохла, и трещина порыжела. В итоге получилось, что купил ТЭН себе, благо в скором времени в другую стиралку понадобился...
×
×
  • Create New...