DedLogoped

@human_ Ложитесь спать, сударь, почти полтора года человек от Вас именно ответа ждал

И в алиэкспресс у продавца нет магазина?

Алиэкспресс точно принимает Альфу и Сбер, за остальные не скажу. 10 минут с перекуром на регистрацию, вбивание ФИО и адреса доставки. 3 часа назад зарегистрировал и научил покупать женщину 50+ лет. Проблема надумана. Тем более ничего не мешает покупать на али. В марте нужно было оплатить pcbway, смог оплатить через QIWI заказчика (мой не проходил, но он и с ограничениями).

Ну плата у Вас, Вам виднее...

То, что заметно прям явно: верхний вывод верхней обмотки Tr1 должен быть на верхнем выводе R64, у Вас в схеме - на нижнем.

Может проще ТС-у сразу гранату под седло скутера подложить? Когда-нибудь чека да и выдернется... Да и стоимость новенького аккумулятора с фотографии ТС-а стоит 2500 рублей. СтОит ли заморачиваться со старым взрывоопасным старьём, дышать химическими парами, убивать кучу времени на тренировки заряд-разряд с неизвестным успехом? Что такое щелочной аккумулятор я запомнил раз и на всю жизнь: левый глаз 30% поражения, 4 осколка, правый глаз 70% поражения, 7 осколков. Неделя слепым котёнком в больнице, и ещё 2 или 3 недели на работе в тихую реабилитация, ибо никто из комиссий не верил написанному врачом "средняя степень травмирования". Спасибо ей огромное, что на инвалидность в 21 год не отправила.

Нет. Вы описали структуру, а затем создали её объекты (struct sPWM_t sBlowerFan; struct sPWM_t sHeater;). Если название структуры пишете после закрывающей фигурной скобки, то структура описана и создан её объект. Именно поэтому далее писать (указывать компилятору тип) struct уже не нужно. Чтоб Вы понимали: я напишу на бумаге слово "машина", а в фигурных скобках напишу элементы машины: "колесо", "руль", "дверь", "двигатель" и т.д.. Но самой машины то ещё у меня нет. А вот если я по описанию уже начну собирать элементы в кучу: сварю кузов, вмонтирую двигатель, руль, прикручу колёса и двери - у меня будет уже объект "машина", в который можно сесть и поехать. В программировании объекты для Вас создаёт компилятор, но сначала Вы должны описать компилятору из каких частей переменных и/или объектов нужно создать. Базовые переменные (int, float, char и т.д.) - это тоже объекты, но заранее созданные для Вас. Прочтите внимательно на Метаните

Не кольцевой. Хотя тоже не сложно, надфиль хорошо снимает пластик, 2-3 раза шаркнул и готово. Для светодиода с резьбой отверстие в месте посадки так же нужно, как и для без резьбы, не нужно утрировать. Если для нарезания резьбы на светодиоде нет мини-микро тисочков, то пассатижи или плоскогубцы - первый наиболее вероятный инструмента для держания светодиода, и который на 99,99% будет в инструментарии у конструктора. Так что доселе набор инструментов и приспособ для закрепления светодиода хоть резьбой, хоть зажимом, в принципе одинаков. Надфиль у любого конструктора должен быть - не всегда ведь только круглые отверстия нужно дырявить в материале. Но вот далее требования для закрепления светодиода нарезанием на нём резьбы уже более существенны: нужна плашка с подходящим размером резьбы, и, если стенка прибора достаточно толстая, то ещё и нужен метчик, в комплекте к которому нужно ещё и сверло подходящего диаметра. И метчик так же удобнее держать метчикодержателем. Тем более что нарезать резьбу не повредив светодиод тоже не всегда получается удачно. Я абсолютно ничего не имею против метода @Falconist-а, даже более, его метод имеет два неоспоримых преимущества перед всем другими способами закрепления светодиода: 1) если по соседству со светодиодом на лицевой панели нет свободного места под другие способы крепежа (например рядом отверстия кнопок, дисплеев, крутилок и т.д.); 2) если панель корпуса очень толстая, то вкручиванием по резьбе можно светодиод загнать глубоко внутрь, тем самым его можно подогнать красиво по лицевой панели.

Мне интересно другое: для того, чтобы просто закрепить светодиод на лицевой панели, у мастера есть под рукой термо-резьбо- нарезной станок, или детали и инструменты для его изготовления, куча всяких приспособ, но нет клея, или винтика/шурупчика чтоб закрепить светодиод? А к светодиоду ведь наверняка ещё и припаивать проводки нужно будет... Так что мешает приклеить светодиод тем же паяльником, или куском изоляции от провода? Даже если представить, что задача оказалась в поле, где под рукой нет абсолютно ничего, то всё равно не могу представить какую важную роль сыграет незакреплённый светодиод?

По схеме трансформатор - 2-х фазный. То бишь на вторичке у него так же 2 фазы (если без заземления). То бишь между любой токоведущей частью вторички и металлического каркаса будет фаза. А вот при заземлении одного из выводов трансформатора уже отметается половина токоведущих частей. Так же, если вдруг пробивает первичку на вторичку ближе к заземлению, то вызовет замыкание и сработку автоматов защиты до трансформатора. Вряд ли крановщик стоит босиком на полу, если только сам не босяк, наверняка ведь за ТБ расписывается. Для УЗО так же нужен ноль, в подавляющем большинстве однофазные УЗО выполнены 1P+N.

Что вдруг пробило изоляцию трансформатора, или накопилась в кране статика, а крановщик внезапно взялся рукой за приборку и ручку двери например...

С ходу вот чё придумал (только не кидайтесь тапками, делал всё по-быстрому чисто ради показать суть): В светодиоде 2 канавки: В пластинке отверстие по диаметру светодиода (а в отверстии 2 проточки надфилем), и по бокам 2 отверстия для крепежа: Немного сжимаем пассатижами пластинку со вставленным в отверстие светодиодом: Далее крепим изнутри стенки прибора хоть шурупами, хоть винтами насквозь, хоть клеем:

Ну вообще при включении на холод, наружный блок запускается через несколько минут, максимум через 10 (может ошибаюсь). Наружный блок общий на несколько кондиционеров?

В наружном блоке вентилятор хоть запускается? Если подох пусковой конденсатор, то вентилятор не запустится.

При розливе бутилированной воды используется озон. Всё, что не сдохло от него, "добивается" ультразвуком. Так что одного озона в квартире мало будет, придётся ещё и ультразвуковую установку собирать. Хорошие были пёсики у соседей...

Да при чём тут тип мотора? Я саму суть рассказываю, как выше уже писали - тахометру неважна длительность, важны фронты!

Самый примитивный датчик тахометра, который я видел, это несколько витков многожильного провода вокруг свечного высоковольтного провода. Оборотов 6, если не изменяет память, замотанных изолентой, один конец в воздухе, второй прямиком на приборку... Daewoo Sens... Я к тому, что от такого датчика явно не меандр приходит, но тахометр на приборке показывал адекватно...

Потолочники работают, ничего. Порой до трусов раздеваются... Просто посмотрите видео потолочников в ютубе

Зачем сверлить? Треугольным надфилем сточить

Ещё и телефон не забыть выключить, когда начнут соседи названивать из-за замёрзшей системы отопления в доме...

Обычный F-разъём в разы лучше всяких обжимных. Правда иногда попадаются хрупкие, фиг с ними чего сделаешь. Главное правильно кабель разделать. И минус вес кримпера в сумке.

А до поломки они как передавали? Или по-Вашему, медь изначально не приклеена к плате была? Был бы в плате двусторонний монтаж, я бы ещё понял, но плата текстолитовая с односторонним монтажом. Совершенно спокойно приклеивается фольга на эпоксидку - становится практически как с завода. Горелый текстолит спиртом не смывается, смывается только сажа. Но да ладно, хозяин - барин. P.S. Сори, не обратил внимание на сей пункт. В таком случае есть вариант купить Полиимид фольгированный ПФ, и уже его на теплопроводящий клей приклеить вместо повреждённого фрагмента фольги. Будет не сильно хуже. Как вариант можно из обычного стеклотекстолита отслоить все слои, кроме последнего, на котором приклеена фольга, и уже из него вырезать фрагмент на замену повреждённого. Приклеить или на эпоксидку, или на теплопроводящий клей.

Варианта 3: 1) вырезать и вклеить пятак из медной фольги по форме вырванного фрагмента, приставить стойку и обпаять проводками по форме скобок "()". 2) счистить маску на оставшемся куске меди, и припаять цельный кусок предварительно залуженной фольги, подложив и приклеив пятак на вырванное место, и уже к меди припаять стойку. 3) отпаять транзисторы и конденсатор, удалить повреждённый кусок меди, и вклеить на место новый цельный из фольги. Далее впайка транзисторов, конденсатора и стойки на место. Восстановление маски по желанию, можно и лаком каким залить, ну или полностью залудить. P.S. я бы по 3 варианту сделал, время как я понял не поджимает. Если беда со временем - то можно по 1-му варианту. Кстати, черноту в текстолите нужно удалить обязательно. Любым механическим способом.

Не обязательно, но желательно. Обычный выключатель всегда рвёт только один провод. Ставьте на фазу. И желательно без подсветки в клавише.

В светильниках бывает по-разному: порой VCC - это -3,3 В (именно минус относительно GND). В зависимости от производителя бывает OUT нужно замыкать на VCC, а бывает на GND. Так что нужно отпаять датчик движения, и сначала попробовать OUT соединить с GND, если не включится светильник - тогда пробовать на VCC.