Sahenus

@urban radio amateur у меня светодиодные модули(как для ЛЕД лампочек, круглые на алюминиевой пластинке - радиаторе) 10 штук по 12 ватт. моргает в кадре при видеосъемке. там очень примитивный какой-то стабилизатор на который нету чтива в сети.. там в одном модуле/на одной пластинке 24 смд светодиода 18В каждый, включенные парно-последовательно. т.е. 24шт/2*18В=216В(питающее напряжение) которое эффективное от сети(220В). вернее, даже чуть с перегрузом. я хочу обеспечить стабильность напряжения, как если бы это было эффективное сетевое(но выпрямленное/стабилизированное), а остальное пусть отрабатывает тот встроенный, неизвестный драйвер. я уже сделал один стабилизатор на 200В. этого маловато, но картинка перестала моргать при съемке. железо холодное, лампочки "вполнакала". пытался повысить напряжение стабилизации - спаяв гирлянду из выпрямительных диодов(в хвост стабилитронам) но это выглядит грустно. я остался без диодов.. почти.. в общем, хочу переделать(поднять напряжение до 211+вольт, чуть более культурно) и решил спросить у кого ни будь, перед следующим подходом к паяльнику, может я что-то недосчитал/упустил или не туда забрёл.. некая домашка..) ...... думаю будет хорошо сделать чуть меньше 216В расчетных.. Может 211В будет хорошо. лампочки в яркости потеряют очень мало, а проживут гораздо дольше.

проверьте, что я упустил? а то уже извилины заплавило, не отличаю зайчика от кролика.. схемка в общем-то классическая. собираю из того что под руку попадает.. на номиналы не смотрите, прост схема для наглядности/примера, нету в мультисиме тогО что есть в наличии в радиомаге. но это не страшно в данном случае. у меня между диодным мостом и С1(по плюсу) стоит позистор на 30Ом в холодном состоянии. а конденсатор на 470мкФ. и диодный мост какой-то под руку попал, большой и страшный, вроде держит. мне нужно в итоге 210-220 вольт постоянки на 0.4-0.5А ............................................... цепь стабилитронов. на 211вольт. средний ток стабилитронов 1N5377В 91В 15-52мА 5Вт 52 - 15 = 37мА 37/2 + 15 = 33,5мА 1N5380B 110В 10-40мА 5Вт 40 - 10мА = 30мА / 2 = 15 + 10 = 25мА это ж не большой разброс(25-33мА)?? считаем ограничивающий резистор Р1 (у меня нашелся на 3.9кОм 5Вт) 310-211=99В 99В/3900Ом = 25,5мА с учётом того что у меня сеть чаше ползёт вверх, думаю хорошо что этот ток получился "по минимуму". .......... теперь считаем мощность резистора Р1 ток в квадрате * сопротивление 0,0255А в квадрате = 0,00065025А * 3900Ом = 2,53Вт резистор у меня пятиваттный, с этим норм. ........ двигаемся к мощности стабилитронов. множу падение напряжения на стабилитроне на протекающий ток. правильно? 91В*0,0255А=2,3Вт 110В*0,0255А = 2,8Вт .................... теперь резистор Р3. я тупо сделал в 5 раз больше относительно Р1. вычитал что в среднем так и делают. не понимаю причин. по мощности выдерживает. ....................... транзистор U2 у меня нашелся ST13005A[MJE13005] ............. U1 - BUT12(A)/B транзисторы на столько с запасом по току, что мне даже считать лень. "Ку", навскидку, тоже хватает с голоовой. разве что по мощности U1 BUT12(A)/B получается впритык. в запасе еще ватт 20-30 будет. искать что-то помощнее или оставить его? у него будет активное охлаждение.

привет.) гляньте/проверьте, пожалуйста, возможно ли такое? ...................... есть у мну ТЗ тащить двигателем каретку по направляйкам в одну сторону с одной мощностью(тяжело) и в другую сторону с другой мощностью(полегче). т.е. реверс + регулировка мощности. порылся по своим загашникам, нашел запчастей на такую вот идею(схема).. некий мутант от симисторного ФИМ регулятора.. сам движёк - от стиралки. алгоритм действий такой: включить IC1 (крутит в одну сторону "тяжело") срабатывает щелевая оптопара выключить ІС1 подождать пол секунды(скинуть инерцию механики и индуктивные всплески) включить ІС2(реверс "легко") срабатывает щелевая оптопара выключить ІС2 подождать пол секунды(скинуть инерцию механики и индуктивные всплески) сначала ..................................... оптопары будет дергать логика. надеюсь можно будет настроить мощность движка переменниками Р3, Р4. ....................................... может это(схема) слишком дикая идея? или может работоспособна но нужно доработать саму схему? может нужно пленкой обвешать обмотки движка и симисторы? или снаберами типа 47Ом+0,1мкФ? стремно, мерещатся колебательные контуры и сквознячки..) может я упустил что-то? или напутал.. надеюсь на ваш совет.

типа моторизированный галетник? или как?)

согласен. на эти настройки(коэф.) похоже влияет даже фаза луны и атмосферное давление. у моего как-бы хорошего знакомого конкурента(гончара-керамиста) печка регулируется простым ФИМ-ом по будильнику одним потенциометром. время обжига у него в среднем около 10-12 часов. т.е. на увеличенной шкале стоят отметки, найденные методом научного тыка за несколько обжигов. выставляет шкалу по будильнику на нужную отметку. утром начал - поздним вечером закончил. на слеедующее утро разбирает печку. я вот тоже так хочу, пока буду разбираться с ардуинами, коэф.-ами и т.п.

@Boris U это уже наверное какой у кого уровень компетенции.. кому-то легче деньги на пром.технику зарабатывать.. кому-то проще обучаться что бы в буджет влезть, а кто-то уже может умеет..

@Boris U если с любительским подходом то самое сложное здесь это достать датчик для термопары К-типа что бы мерять 1000+ градусов. его или нету или весьма дороговато. в остальном, если глянуть в сторону ардуино, там есть готовая ПИД библиотека.. обработка датчика нуля и управление симистором вроде-как базовые вещи. в остальном дело фантазии и вкуса кмк. мне что б замахнуться на ардуину не хватает логического анализатора.. в теории одно а на практике(сам дурак) черти-что.. не видно, не понятно. нужно синхронить сигнал датчика нуля и импульс на УЭ..

@Boris U в идеале да. если в общем, то до 100градусов нужно подгонять со скоростью около двух градусов в минуту что бы дегидрировать изделия(просушить). потом где -то до 300-400 градусов дегидратация(молекулярно просушить).. до 600 градусов кварц начинает резко расширяться, темп набора температуры не больше 3 градуса в минуту иначе поразривает изделия. после 600 градусов можно поднавалить темп набора температуры. для некоторых глин до 950-1050 и назад до 600. у некоторых глин до 1380.. на высоких температурах изделия начинают "таять" потихоньку, размягчатся и что бы избежать или минимизировать деформацию, нужно прогревать до максимума и збавлять обратно до 600-700 градусов чуть шустрее. нужны еще временные полки если у изделий толстые стенки.

@Falconist у меня 4-е ТЭНа последовательно - 6.8Ом в однофазной сети. 6,8/4=1,7 220/1,7=129А мощность я уже не буду считать) это слишком.) @Serrad не вникал, но если не ошибаюсь то это когда мощность регулируется количеством "поданых" полупериодов на нагрузку? если да, то мне это тоже не подойдет. мне нужно оперировать кусочками полупериодов. ................................... по сути вопрос о взаимозаменяемости BTA41 и BTA100 и в стабильности схемы. @Boris U ну у меня тут более деликатные делишки по ходу)

@Boris U вот оно что. мне кажется что режим "вкл/выкл" имеет свое отдельное академическое название и в принципе отличается от ШИМ. у вас симисторы работают как-бы в ключевом режиме и вам не нужно отслеживать ноль. у меня симистор должен работать как-бы в линейном режиме. если я буду вкл/выкл все 7кВт то посудка может местами подгореть или расплавиться. мне нужно включать симистор на чуть-чуть(более или менее) каждый полупериод. а у вас он может быть включен несколько сотен полупериодов подряд и норм.

@Boris U твердотельное реле это и есть симистор на сколько понимаю. только, по ходу уже с опторазвязкой внутри. или я ошибаюсь? оно открывается от одного импульса за полупериод и закрывается в конце полупериода при переходе через ноль и будет закрыто пока на него опять не подадут импульс. как его ШИМ-ить? ШИМ-ом "дозируют" постоянное напряжение в основном. блок питания на 30кВт для ШИМ-а мне весьма сложно представить. что по габаритам что по цене. это будет на несколько порядков дороже и сложнее ФИ(фазо-импульсника) разве что опираясь на ОС от датчика нуля дергать БТИЗ-ами включенными встречно-паралельно.. ну это я уже не знаю.. можно обойтись одним симистором. 30кВт это для тунэльной печи что-ли или типа того? при такой мощности не нужен ни ШИМ ни ФИ регулятор. там наверно много ТЭНов. много объема.. можно подключать симисторами примитивно по одному тэну для поднятия температуры ну или выключать. ШИМ или ФИ более актуален в печах объемом менее 500литров кмк. если печь бОльшая то там много ТЭН-ов, бОльшая иннерционность футеровки и загрузки.. в общем, я вас не понимаю. @Ыых рабочая мощность в среднем до 4-5 кВт. фаза одна. проводка хорошая. общее сопротивление ТЭНов 6.8 Ом. на пиках амплитудного напряжения при мощности больше половины китайский симистор BTA41-800, похоже, укакивается. есть симистор BTA100 похоже что оригинал. по характеристикам управляющего электрода, похож на BTA41. может они взаимозаменяемы? BTA100 дороговат, боюсь поджарить ему УЭ или еще-что..

@Boris U ШИМ-ом кажеться что проще но на деле на порядок дороже и на порядок сложнее. такие вещи делают на симисторах. ТЭН-активная нагрузка. ШИМ используют в основном на нагрузки до 1кВт. индуктивную нагрузку (типа двигло от стиралки) по ходу лучше коммутировать мосфетом или бтиз-ом каким-нить, симисторы же, могут не адекватно себя вести без некоторых доработок.. все что выше 1кВт, в основном, коммутируют симисторами/тиристорами так выгоднее и проще.

@Boris U у меня 4-е спирали из фехрали. как лампы накала только без колбы.

@Boris U муфельная печь для керамики.

привет.) есть 4 ТЭН-а. в купе 7,5кВт. есть симистор BTA100-800B нужно плавно регулировать мощность ТЭН-ов от 5% этим симистором(есть то - что есть. китайский BTA41 не выдерживает) подойдет ли эта, вроде как классическая, схема? или такая схема(ниже) таки получше будет? попутно - какой мощности должен быть переменник? R1 and R2 нужно будет подбирать под BTA100 или можно эти же номиналы оставить? как понять?... C1 and C2 пленка 630В?)

@KRAB т.е. если сам симистор выдержит, соответствует параметрам, то со схемой, кроме увеличения "мощности" радиатора, больше ничего не потребуется переделывать глобально? в худшем случае нужно будет заменить вышедший из строя "типасимистор" на "типанормальный" симистор? диапазон цен на bta41 от 20 до 250грн. грубо говоря от одного доллара до десяти долларов. при чем не факт что даже за 250грн купишь оригинал. ......................................................................................................................................................................................................................................................................... может подскажет кто-то в личку, исходя из практики, где в ЮА можно купить адекватный bta41? какова его адекватная цена? @Dr. West по ходу в наше время иногда дешевле купить прибор на запчасти чем запчасти на прибор. лет 5-7 назад еще было наоборот или не так явно или в меньшей степени кмк.

здравствуйте. есть ли смысл купить этот диммер для переделки на бОльшую мощность? если: 1.вынести симистор bta41 на отдельный радиатор от процессора ПК с куллером 2.припаять достаточно толстые провода прям на "силовые" ноги и на отдельную клему по мощнее. так же припаять к ногам провода попроще 10 см длиной для соединения с платой раздельно от силовых проводов. то с этой цацки можно будет выжать 6-7кВт? в магазине указано Максимальная мощность: 4000Вт Регулируемое напряжение: 0-220В но я так понял что максимальная мощность в данном случае зависит только от радиатора на симисторе, верно? или нужно еще что-то менять? и вот еще. к этому регулятору можно будет подключить двигатель от стиралки?

рассматривал БП из которых понаковыривал конденсаторов 400 вольтовых... там есть NTC резисторы.. еще в магазине есть "NTC 47R 3A D=15mm (MF72-47D15)" .. в пдф-ке написано что одной такой цацкой можно разрядить 330мкФ 240В банку. на сколько я понимаю, ими можно решить проблему большого пускового тока? полевик держит 6А на 100градусах и 40А в импульсе. диодный мост держит 70А на протяжении полупериода. рабочий ток 2А. если между сетью и диодным мостом поставить последовательно два NTC 47R, то по идее пусковой ток будет 220/94=2.34А в среднем и 3.29А на пике синусоиды. рабочий постоянный ток схемы при эксплуатации будет около 0.35А. можно еще по входу добавить варистор и плавкий предохранитель. что скажете? термисторы (NTC 47R 3A D=15mm (MF72-47D15) порешают?) может лучше поставить их, так-же, последовательно, только между полевиком и конденсатором с модулями?

@Гость друг китайца есть с чем/кем сравнить. среди всех родственников у меня, пожалуй, самая крутая рассада..

@Falconist на деле вот как. греются градусов на 40.. если навалить чуть больше 180-190 вольт то начинают резко кипятится.. в идеале радиаторы от процев с куллерами.. ну я думаю на данный момент техника работает в щадящем режиме. процентов 70 от максимума. перцам нравится... мне тоже. .................................................................................................... по сути мне нужно аккуратно заряжать конденсатор постоянным током, от которого и будут запитаны модули. если я правильно понимаю.. так лучше? можете посоветовать номиналы индуктивности и диода? или опять "мимо"? upd мне кажется там еще одного диода не хватает последовательно индуктивности.. или как? UPD2 вот нашел материнку... можно ли использовать эти колечки? у меня еще есть несколько бабин с медной проволокой разного диаметра.. можно перемотать.. но индуктивность сейчас нечем померить.. может кто нить сможет посоветовать исходя из практики количество витков? есть проволока около 0.6мм если правильно помню.. есть толще и тоньше..

@motoandrey14 ух какой большой полезный тапок.)) подходящих дросселей и спец МС под рукою вряд ли найдется.(( методом научного тыка и ЛАТР-ом подобрал пленочных конденсаторов, те которые большие красные, в качестве ограничивающих/разделительных.. диодный мост - последовательно гасящие конденсаторы - паралельно электролит - ЛЕД модуль = работает хорошо(лучше чем само по себе). включаю симистором через оптопару.. работает около 5-6недель без нареканий и куллеров. просто... но как-то оно ссыкотно.. на сколько времени еще хватит разделительных кандеров и что будет если их пробьет - не понятно. не разбираюсь я в спец МС, не знаю что искать по магазинам. если своими ресурсами не обойтись тогда что уж тут.. подскажите тогда какие МС драйверы могут подойти помимо HV9961? его нету в наличии в магазине.

@КЭС с помощью ШИМ-а можно сделать плавный пуск(плавный заряд кандёра). мне нужно вольт эдак 180-190, больше мои радиаторы на модулях не выдерживают. к тому же, у открытого полевика есть сопротивление перехода около 0.5 Ом, что и будет ограничивать заряд кандера. вот я и думал плавно разгонять схему ШИМ-ом до 180В. думаю модулям ничего не нужно ограничивать. они рассчитаны на 220В переменки. я хочу подать на них 180В постоянки. в худшем случае, в случае аварии, на модули может попасть 310В, тогда бы не помешал ограничивающий кипятильник. но мне кажется это маловероятно. скорее всего, если что-то сгорит, выйдет из строя, то в схеме будет обрыв и до разницы потенциалов в 310В дело не дойдет. может лучше поискать полевик с бОльшим сопротивлением открытого канала? если да то на сколько Ом? upd один из.. еще вопрос. когда умирают диоды и полевики, уних чаще обрыв или КЗ?

Здравствуйте уважаемые знатоки. такое дело.. есть два фито-лед модуля 220В по 50Вт. дело в том что у них после родного диодного моста в качестве конденсаторной батареи один маленький smd кандёр, который нифига не сглаживает.. зрелище печальное. порылся в закромах.. наковырял запчастей с блоков питания.. исходя из этого, можно собрать нечто подобное моим каракулям на фото. вопрос. это вообще можно в розетку включать?))) или еще-что поискать/понавыковыривать? проверьте, пожалуйста, может я где-то фатально накосячил?

@snn_krs хм. исправил. но по сути ничего не изменилось.

привет, подскажите, что я упустил? нужен диммер который вкл/выкл каждые 12 часов. есть датчик нуля, на 814 и "драйвер" симистора на МОС-ьке. железо рабочее. только ардуинка Про Мини, странно себя ведет.такое впечатление что тактовая частота сильно занижена но не уверен. как проверить? начал писать код димера. логика простая. ловим импульс на INT0 и в прерывании запускаем таймер2. в прерывании таймера считаем задержку до импульса и длительность самого импульса. выключаем таймер и запрещаем его прерывание после окончания отпирающего симистор импульса. ардуина 5вольт 16МГц. осцилограф показывает ширину импульса на 13 ноге равной 4 миллисекунды, а не 20 микросекунд как ожидалось.. подключена лампочка накала 60вт через симистор и латр. так вот, если на латре накрутить больше 170 вольт, лампочка почему-то тухнет. если меньше, то светится. если увеличить значение dimmingLVL, лампочка начинает моргать при любом напряжении. частота выдачи импульсов на симистор вроде как уплывает. оно должно "не работать", а не моргать если задержка включения будет больше 10мс верно? у меня уже закончились идеи. пробовал и так и эдак. что тут может быть не так? может не знаю еще чего.. volatile unsigned int timer2count; volatile unsigned int dimmingLVL = 2; //1 == 0.00001c 1000==10ms volatile unsigned int pulseToTriac = 2; //1 == 0.00001c длительность импульса на УЭ симистора //volatile unsigned int value; void setup() { //enable global interrupt sei(); pinMode(2, INPUT); pinMode(13, OUTPUT); attachInterrupt(0, zerroDetect, RISING); //********TIMER2 Configuration********** //activate CTC mode bitSet(TCCR2A, WGM01); //TCCR2A |= (1 << WGM01); //set value to compare register OCR2A = 0xA0; //160 } ///////////////////////////////////////////////////////////// void loop() { } ////////////////////////////////////////////////////////////////// void zerroDetect() { //reset register value TCNT2 = 0b00000000; //enable compare match interrupt on TIMER2 bitSet(TIMSK2, OCIE2A); //prescaller configuration. start timer. TCCR2B |= (1 << CS20);//no presc //bitSet(TCCR2B,CS20); //bitSet(TCCR2B,CS21); } ///////////////////////////////////////////////////////////////// //TIMER2 CTC interrupt handller ISR (TIMER2_COMPA_vect) { timer2count++; if (timer2count == dimmingLVL) { //подаем импульс на симистор //start pulse digitalWrite (13, HIGH); return; } if (timer2count == dimmingLVL + pulseToTriac) { //end of pulse digitalWrite (13, LOW); //disable TC2 bitClear(TCCR2B, CS20); //set no clock sorce mode //disable compare match interrupt on TIMER2 bitClear(TIMSK2, OCIE2A); //bitClear(TCCR2B,CS20); //bitClear(TCCR2B,CS21); timer2count = 0; return; } return; } если в dimmingLVL записать 4 то лампочка не горит, хотя на ноге 13 есть меандр периодом 10мс и импульсом 4мс.