Starik

Распространённые аккумуляторы 7 Ач 12 В для ИБП могут работать на токах до 50 А, но не долго. Если этого хватит (например на непродолжительных пиках громкости), то подойдут. Только не забудьте предусмотреть отключение аккумулятора, если напряжение на нём снизится до 10 В. Свинцовые аккумуляторы нельзя сильно разряжать. Ещё учтите - в том же типоразмере продаются аккумуляторы для буферного питания телекоммуникационной аппаратуры. Они дешевле, но не могут отдавать большие токи. Вам нужен аккумулятор именно для ИБП.

Для корпусов, шасси и прочих конструктивных элементов давно использую ламинат. Он бывает толщиной 12 мм и даже толще. Стоит не дорого. Ровно режется резаком по линейке. В торец легко вкручиваются саморезы и винты, если предварительно вклеить на эпоксидке гайку. После нарезки пластин нужного размера торцы полезно промазать эпксидкой. Она впитается, застынет. После этого влага будет не страшна. Успешно нарезал резьбу от М3 и больше прямо в ламинате. Для этого нужно просверлить отверстие под резьбу, пропитать стенки отверстия эпоксидкой, а потом, когда схватится, снова пройти сверлом и затем метчиками. Держит нормально. По моим ощущениям ламинат не хуже текстолита, но гораздо дешевле.

Уважаемый автор, спасибо за интересную статью. Отдельное спасибо за схему паяльника Quicko T75. Нарисовать схему по имеющемуся устройству - это немалый труд! У меня имеется вопрос. Вы пишете "жала для Quicko T75 можно использовать в SH-72 и наоборот". Сообщите пожалуйста - требуется ли какая-то доработка паяльника SH-72 или жала от Quicko T75 полностью совместимы с жалами от SH-72 включая расположение контактных колец, сопротивление нагревателя и тип датчика температуры?

У тиристорной защиты есть важные преимущества. Она никак не влияет на работу аппаратуры до момента срабатывания и не нагружает неисправный источник питания после срабатывания. При штатной работе не потребляет ток, не порождает импульсные помехи. Диагностика облегчается - нет эффекта самовосстановления. Такая защита применяется и сейчас в системах очень специального назначения. Параллельно предохранителю полезно поставить светодиод с резистором. Тогда сразу видно, что произошло срабатывание.

Если решите делать регенератор, а именно MFJ-8100 или что-то на его подобии, то очень рекомендую начать с точного 100% копирования его схемы и печатной платы. Потом, когда нормально заработает, можно что-то добавлять или изменять. Регенератор - "вещь в себе". К обычной схемотехнике он особого отношения не имеет и обычной логике не подчиняется. Главное - добиться плавного подхода к порогу регенерации. Очень много зависит от расположения деталей на плате и т. п. Возиться с ним довольно интересно, но только при условии, что он подаёт признаки жизни...

Если есть желание сделать "интересный приёмник" для КВ диапазона, то очень рекомендую регенератор, а конкретно - хорошо проработанную схему приёмника MFJ-8100. По нему в сети много материалов. После глухого телефонного бубнения, характерного для связных приёмников с их узкополосными фильтрами, работа регенератора Вас приятно удивит!

В городе короткие волны "оживают" с часу ночи и до 5-ти утра. Остальное время импульсные источники питания всевозможных устройств работают лучше любых глушилок. Ни какими фильтрами Вы не отстроитесь. Забито всё! От параметров приёмника и антенны это не зависит. Прежде, чем делать или покупать КВ приёмник, подумайте - готовы ли Вы к ночным бдениям?

Очень полезное устройство! Спасибо за описание процесса изготовления. Если у кого-то появится желание, то можно купить готовое. На OZON это называется "световой планшет".

У меня сложилось впечатление, что речь идёт о мижвитковом замыкании. Это не очень опасное явление. При таком замыкании резко возрастает ток первичной обмотки и сгорает плавкий предохранитель, который должен быть включен последовательно с первичной обмоткой. Электробезопасность, мегомметры, пробой между обмотками и т. п. это несколько другая тема.

Как-то в командировке пришлось решать похожую задачу. Нужно было восстановить обмотку с осыпающейся изоляцией, а достать новый провод было негде. Размотал обмотку полностью и намотал "в два провода" с толстой ХБ ниткой. Пропитал лаком. Работает уже много лет.

Когда выносите мусор, не спешите уходить от контейнеров. Там часто можно найти старые телевизоры, приёмники, муз. центры и т. п., а в них трансформаторы, трансформаторы, трансформаторы... Много чудесных трансформаторов! Только надо успеть раньше "старателей", для которых это медь, медь и только медь.

Это называется "Переключатель с зависимой фиксацией".

Из доступных датчиков температуры с удовлетворительной точностью работают термопары, которыми комплектуются многие мультиметры с функцией измерения температуры. Возьмите какую-нибудь железку помассивнее. Прикрепите к ней термопару и Ваш датчик. Разогрейте железку градусов до 500, выключите нагреватель и снимайте градуировочную характеристику Вашего датчика на остывании. Очень полезно предварительно выяснить - как и чем заказчик будет проверять Ваше устройство в процессе приёмо-сдаточных испытаний. Желательно тарировать датчик на том же устройстве тем же способом...

Спасибо автору за отличную статью. Уточните пожалуйста два момента. Для повышения оптической плотности Вы складываете вместе две плёнки. Одну вы прижимаете рисунком к фольге, а как располагаете вторую? Ещё вопрос - каков срок хранения жидкого фоторезиста и есть ли опыт использования просроченного фоторезистора? Что с ним происходит - снижается чувствительность или что-то ещё.

Полностью согласен! Встроенный USB с изолирующим барьером решил бы все проблемы. Думаю - это вопрос цены.