Jump to content

Queesesto

Members
  • Content Count

    70
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Обычный

About Queesesto

  • Rank
    Осваивающийся

Электроника

  • Стаж в электронике
    Не связан с электроникой

Recent Profile Visitors

1232 profile views
  1. Пардон, на время выпал из жизни. ТА - теплоаккумулятор, бочка на 800 литров. Запитан от ретортного пеллетника - это неостановимая хрень условно непрерывного горения... поэтому котел работает нонстоп октябрь-апрель, и в этот период пеллетник является ядром системы, т.к. насос бойлера постоянно гоняет теплоноситель по кругу ТА-бойлер-ТА. Короче, бойлер просто довешивает к ТА ещё 200 литров теплоаккумулирующего тела. Мысля такая - повесить рядом ещё 200 литров, связать их с первым бойлером по санитарной воде. Дополнительный бойлер запитать от солнечного коллектора, в котором свой специфический антифриз. Таким образом, получить три циркуляционных кольца - ТА-бойлер1, бойлер1-бойлер2, бойлер2-крыша. Зимой крутить в одну сторону (на крышу, само собой, тепло не подавать), а летом в противоположную. Обычно такое решается 2х или 3х-змеевиковывыми бойлерами (в каждом свой теплоноситель) со встроенным суперумным контроллером, но а) это дорого и б) на такой девайс тупо нет места. И да, и нет. Пеллетник достаточно условно умеет стартстопиться - у него, конечно, многомудрый контроллер plum, но из-за того, что он ретортный, то, по сути, не гаснет никогда - или кипятит, или тлеет, а приказ на разгон-торможение, в целом, принимает по температуре рубашки котла. Да и летом он должен быть в стопе, ибо тление - это вонь, сажа и смола. Насосам запрещено работать на закрытый кран/клапан.
  2. Доброго всем здравия. Два однозмеевиковых бойлера-косвенника и ТА - один бойлер от солнца, второй от ТА. Есть идея-фикс сделать на термореле и насосах некий каскад, чтоб летом зарядка шла солнечный>обычный>ТА, а зимой в обратную сторону. В идеале, на выходах ГВС бойлеров еще поставить некий трехходовой, который приоритизирует горячий бойлер. Интересует, в первую очередь, а есть ли подобные реле-компараторы? Дополнение: хотелось бы нечто готовое, ибо в электронике я полный ноль.
  3. Отвечу сам себе. Разобрал этот "тиристорный регулятор скорости" - обычный трехпозиционный ключ. Надо было не сайт читать, а даташит... Эпик фэйл, однако... Может, на выходы med и low резисторы навесить?.. сделать, так сказать, реостат?...
  4. Низкий поклон экспертам! Временная схема отопления стройки - котел + калориферы вулканы (Volcano). Строжайшая экономия заставила не покупать регулятор оборотов вулканов за 4500 рубликов штука (ну не очешуеть ли??), были куплены "регулятор оборотов вентилятора Вентс" по 600 рэ. Засады не ожидал - ну вентилятор он и есть вентилятор. Ан нет, вскрытие коробки подключения повергло в уныние и ужас. Конденсатор, как и любой радиоэлемент в схеме, мгновенно делает ее для меня Схемой Пятитысячного Уровня, и руки сами опускаются. Ну не понимаю я радиоэлектроники ни в зуб ногой. Как питекантроп на адронный коллайдер... Короче, подключение тупо по схеме Вентса (а выходную фазу тыкаю на вход LOAD вулкана) регулирования оборотов НЕ ДАЕТ. Максимальные обороты в любом положении регулятора. Исходную схему вулкана мой мозг понять не в состоянии. Наличие перемычек и фразы про подключение по однофазной схеме навевает грустные мысли о трех фазах или нескольких обмотках. Свербит идея отсоединить перемычки и попробовать опять по схеме вентса, но я как-то уже сжег канальный вентилятор с двумя обмотками (цвет провода не так разглядел). Но тот стоил 5 тыр, а эти, длин, 15... Стрёмно. Как поженить-то??
  5. Фокус в том, что электрик-сан кооператива подобное запрещает - перемыкание. Равно как запрещает и заземление щитка на столбе - что от повторки, что от моей земли. Получается, что щиток в доме заземлен местно, щиток на столбе - вообще никак, столб заземлен, и откуда-то блуждающий потенциал. Ещё раз подчеркну - когда потенциал разряжается (землю и ноль перемкнул), следующий раз он есть примерно через полчаса. Похоже на какой-то конденсатор, почему я и подумал про накопление его на земле, в грунтовке или утекании с заземления лэп (их же тоже землят??)
  6. Нет. PE локальная. Где взять абсолютный гарантированный ноль, дабы от него проверить потенциал на нуле со столба и потенциал на локальной земле?.. чёрную дыру не предлагать...))
  7. Я знаю, как работает узо, и для чего его используют. Вопрос в паразитном потенциале.
  8. Каничива. Дачный кооператив. Дом запитан однофазно. Земля локальная - 3 арматурины по 2+ метра "линейно" в паре метров от щитка. УГВ очень высокий - по осени и весне почти под уровень земли. В 200 метрах от дома ЛЭП - говорят, мощная... видно хреново, но где-то по 16 изоляторов на провод. И вот в процессе установки розеток обнаружилось выбивание узо. Раз выбило, два выбило. То "локальное" 40/30, то "общее" 63/300, то оба сразу. Что за наваждение?.. Поскрещивал провода - выбивает от соединения нуля с землёй. Померил тестером - между ними 14 вольт. После одного замыкания полчаса-час набирается следующий потенциал. Чешу репу о причинах. С ЛЭП утекает?.. На нуле лишнее?.. Сосед на землю запитан?..
  9. Холиваром пахнуло... то ли на форумхаусе, то от на мастерсити поднималась тема, что, вообще говоря, предельный ток, при котором с человеком может случится "судорожное неотпускание провода" - 6мА. Мол, от того в пендосиях узо для зашиты человека - 5мА... Sent from my ASUS_Z010D using Tapatalk
  10. Каюсь... я не профессиональный электрик. Согласно всяческих рекомендаций - и интернет ими кишит, и в магазинах их излагают - УЗО выбирается по формуле. Да вот хотя бы тут: http://elektrik-sam.info/kak-vybrat-uzo-primer-rascheta/ Судя по логике, формула описывает некое "нормальное" состояние, сколько тока утекает с установки такой-то мощности на кабеле такой-то длины. В принципе, логика логична: чем больше ток, тем больше электронов могут оказаться не там. )) Дык... лучше-то лучше... Модулей свободных ноль. И денег, чтобы сэкономить модули, перейдя на диффавтоматы, тоже на данном этапе жизни... ноль.
  11. Доброго всем дня. Собственно, вопрос сформулирован в сабже. Если максимально допустимый ток УЗО 25А, и они через него текут, то даже без учета нормальных утечек с кабеля, нормальная утечка с потребителей должна составить 10мА. А УЗО должно, по идее, покрывать 3-кратную нормальную утечку. В чем тогда смысл 25А/10мА? Например, у меня под таким УЗО планировались 4 линии – 2 пассивные (розетки в 2ух ванных) и 2 активные (стиралка и посудомойка – по 2400 номинальных ватт каждая). И вероятность одновременной работы обоих приборов – 99%.
  12. Ну то бишь, моя логика движения по графику в моём последнем посту верна.
  13. В этом-то вся соль. В левой-верхней части графика и в параметрах того самого "чуть выше которого". Кстати, сдаётся мне, что у вас есть вторая страница графика, где поясняется что+то про звёздочки ">63" и "...)) Правильно ли я понимаю, что Sent from my ASUS_Z010D using Tapatalk Дурацкий тапаток... Прошу пардона за корявый пост...
  14. Именно так. Вводной С63. Под ним или В63, или С50. В зависимости от того, какой из двух резиновее по отношению к вводному С63. Sent from my ASUS_Z010D using Tapatalk
  15. Каничива, уважаемые. Вводной автомат С63. С целью селективности на одной из веток ниже этого автомата надо поставить еще один – который будет максимально «резиновым», но в случае перегрузки сработает раньше, чем вышестоящий С63. Вопрос: что из двух быстрее/«резиновее» - В63 или С50? Речь о долговременной нагрузке, а не о КЗ, а на временно-токовых диаграммах, вроде бы, тепловое расцепление разных характеристик и номиналов сравнить невозможно…
×
×
  • Create New...