Queesesto

Прошу модератора перенести в правильную тему - я не смог определиться. Запостил в ветку, где есть одна тема про котлы... Предисловие, что эта тема делает на форуме по электронике. А потому что "профильные" форумы не дают вообще никакого результата. Есть старый котел Viessmann. У него - контроллер Vitotronic 200 typ KW2. Контроллер, даже по древним временам, могуч и наворочен. Известно, что он умеет работать по умолчанию с одноступенчатым горелками (вкл/выкл) - как минимум, по датчику температуры котловой воды, а может и по большему числу датчиков. Известно также, что с помощью некоторой приблуды контроллер умеет работать с 2-ступенчатами и модулируемыми горелками. При этом мы достоверно не знаем, ни с какими именно (тип/марка/модель), ни по какому "протоколу", ни по каким датчикам и алгоритмам. Нет даже самой приблуды (спецзаказ из европ-с...), дабы можно было оную разобрать и изучить... Но Viessmann снабдил нас схемой принципиальной: Есть горелка Hansa HSP 1.1, которая по умолчанию 1-ступенчатая, но умеет быть 2-ступенчатой и модулируемой. Ступенчатость и модулируемость - суть регулируются посредством оборотов вентилятора. Ни клапанов, ни диафрагм. Обороты допустимые граничные устанавливаются потенциометром с механической крутилкой, а далее сей черный ящик как-то по сигналам в границах плавает. Всё, что известно описательным образом вот тут: Полной уверенности у меня нет, но, похоже, Hansa DDC - это некая комнатная или погодозависимая электроника, а "пульт" - это дурной перевод слова "контроллер". Никакой нормальной документации нет - поэтому сплошь гипотезы и допущения. Ну и есть страница мануала (она там вообще вне контекста... просто есть): Сервисники говорят, что для превращения горелки в модулируемую, нужен некий спецкабель (ага, тоже спецзаказ из европ-с). Но признаются, что ни разу его не видели, и ни одной горелки с модуляцией не поставили. Видимо, на схеме выше - он. Ханза на запросы ничего содержательного не отвечает. Висманн из страны ушел, спросить вообще некого. Прошу консультации форума (даже в виде предположений): - дружибельны ли модуляция контроллера и модуляция горелки - если дружибельны, нужны ли приблуда висмана/ханзы/обе/обе+что-то - ну или если кто достоверно знает, на чём построены механизмы модуляции в данных контроллере/горелке (ну, может, сименс им обоим блоки клепает) - маякните...

Смотрю, все очень вольно относятся к вольтажу... В запасах есть от ноута 14В. Именно поэтому я пришел к экспертам. Про выпрямление мостом мне рассказали в школе. Полагаю, что это основной способ. Тогда вопрос опять актуален - если там не мост, то что? Если там не мост, то что будет, когда на ЭТО прийдёт нерасчеиная постоянка?

Так. Сэнсэи. Прекратите путать неофита. Вы зачем его импульсным называете, если там вон выше его зовут постоянным нестабилизированным?.. Для меня (повторюсь, далёкого от радиотехники) импульсный - это по типу как для галогеновых лампочек. То есть пульсация на большой частоте. А нестабилизированный - это как бы 9В плюс-минус. Я чего и пришел сюда - 9В в режиме плюс-минус, в моем понимании, - приставка заведется, но может перезагрузиться. Как лампочка из игрушки на 1.5 вольта. Горит и мерцает. А импульсный - мне не понять, убьет ли ее это.

Началось... Друг мой, когда вы попадете ко мне на прием с гастритом, я вам тоже предложу поискать в сети мануал от вашего ЖКТ. И ежели не вдохновит вас изучать секрецию поджелудочной, то Предлагаю априори уважать тот факт, что сюда не только эксперты в области электроники заходят.

К делу не относится, но зачем в селе трансформатор и мостик, если на сеговском БП на выходе 10В постоянки? Хочу всё знать!))

Слушайте... Ткнул я мультиметром в тот 7.5В, что на фотке - а он показывает 9.4. Это вообще законно?..

А смысл?.. за те же 350 можно купить требуемый вольтаж и ампераж... Да, спасибо. Это я что-то ступил. Нарисовал мост и сам всё увидел.

7.5 - это как образец маркировки. Если уважаемые гуру утвердят вердикт "суй, не сгорит", понятно дело, что найду 9В, 1.5А. другой вопрос, даст ли китаец их реально... Меня больше напрягает, а что может пойти не так, воткни я не расчетный блок питания. Например, импульсный (так всё-таки, такую маркировку не считать импульсной?..). Или если не угадаю полярность, требующуюся после моста. А может там вообще не быть моста?..

А стабилизируется уже внутри приставки? Или ей это не надо?

Доброго всем. Не определился, в какой мне именно раздел, повешу тему в корень. Вопрос чуть объемнее, чем "песочница". Дцать лет назад была у меня крутейшая по тем временам приставка - Super Nintendo. Давеча достал ее с чердака, чтоб детишки поиграли, - опппа! адаптеру кто-то приделал ноги. Осмотр приставки показал, что решение в лоб - купить за пару сотен рублей китайский заменитель - может быть и не совсем решение. Такая вот маркировочка: Даже с моими скудными познаниями ясно, что приставка необычно питается: принимает переменку 9 вольт и каким-то из методов ее потом выпрямляет. А может и ещё понижает. А может и делит на какие-нибудь 3.5 и 5... Но корпус вскрывать не буду, уж очень на хитрых винтах он. В то же время, ВСЕ блоки питания, которые я у себя нашел, имеют такую маркировку: Прямая черта и пунктир под ней. В интернетах пишут, что это не просто постоянный ток, но импульсный. Правда в других интернетах пишут, что пунктир там, чисто чтоб с тире не путать.)) Как будет работать диодный мост (если в приставке мост), имея на входе постоянку, я понимаю. Нормально будет работать, только с полярностью надо будет подумать. А вот что будет, если там мост (если), а на входе у него импульсный ток? И как будут работать компоненты за мостом (да и вообще, что там за ним скорее всего)?

Мерси! А вот интересно, чему верить?.. в чипидипе читаем "датчик относительной влажности". Т.е. предположительно, встроен термометр и процессор для расчетов. В даташите (первый же ханивэлл) - термометр прочерк. Надо полагать, абсолютную измеряет? В процессе разглядывания схемы родился вопрос... R1 параллельно с R3 (а R2 с R4) для чего? Получается ведь, что просто показания на входах 2 и 3 одинаково смещаются?..

edm, чесссслово спасибо Я не могу сказать, пойдет или не пойдет. Увы, но радиоэлектроника для меня хуже корейского. Но я способен взять паяльник и спаять в точности по схеме. Поясните нам с Гуглом, пжл, - датчики влажности должны быть также резисторного типа и на те же номиналы? Касательно транзистора и LM311 - никаких особенных нюансов нет? Просто прихожу в чип-и-дип, называю маркировку из схемы, и никто никакого каверзного вопроса не задаст?)) А то с моим уровнем корейского я ж ничего толкового не промычу.))

Таймеры, в том числе сдвоенные, я уже проходил. Нафиг. Серьезно? Влажность называется относительной, потому что выражена в процентах?..

Вы относительную с абсолютной не путаете?

"Помещение с повышенной влажностью" - это только в понимании снипа. Речь не идёт о постоянно повышенной влажности как было бы в случае, например, теплиц, где влажность - непременный и постоянно необходимый параметр. За счёт сквозняков и вентиляции повышенная влажность ванных, после мокрого пика, в любом случае самоуравнивается со средней влажностью смежных помещений, а повышенной, в формулировке снипа, она является в масштабе, скажем, года. Собственно, об этом и совет от andrusha152 - открыть дверь и уравнять.)))) А я вот хочу уравнивать с закрытой дверью, сравнивая два датчика. Поскольку уже прилетел совет купить стандартный китайский контроллер, давайте я поясню, зачем мне реле на двух датчиках. Пардон, если для кого-то это азбука. В декабре в атмосферном воздухе содержится около 3 г/м3 водяного пара. В июле - до 15 г/м3. С определенными допущениями, и внутри сухой части дома - то же. В ванных, понятно, в пике больше. Но в июле бессмысленно осушать ванную меньше 15, а в декабре осушить выше 3 - это будет как в хаммаме. И значит либо постоянно крутить подстройку реле внутри ванной (любые стандартные однодатчиковые схемы), либо всё-таки сравнивать с естественной по сезону наружой. Понятно, что с каким-то гистерезисом, но, тем не менее, по двум входам.

Несущественно, на пару градусов. Внутри выше.

Спасибо, гляну. Дело не в точности. "Одинарные" обычные реле, встроенные, например, в вытяжки, реагируют на абсолютное содержание пара по уставке "себя". Настраивая его на зимнее содержание пара, получаешь бесконечно работающий вентилятор летом. На летнее - зимой включается через раз. При том, что правильная влажность в любой сезон - тут же, снаружи ванной.

Включится вытяжка и понизит влажность до заданной "внешним" датчиком. Не до "внутренней" уставки, которая по году в широких пределах плавает, а именно до "внешней" влажности, которая нормальная и достижимая сейчас. Хотелось как-то обойтись чем-то заводским. Ведь есть же, скажем, реле времени аж с 8 контактами от шнайдера - на одном выходе одна логика, на другом одновременно другая.

Доброго всем. Ищу реле, умеющее сравнивать влажность воздуха в двух точках, и включаться/выключаться по результату сравнения. В практическом плане - один датчик внутри ванной, второй снаружи. Второй даёт информацию о нормальной влажности здесь и сейчас - зимой, летом, после дождя или при месяце засухи. Ну либо какую-то хитрую сборку из готовых блоков (однодатчиковых релюшек?..), чтобы без микроэлектроники. Или таких не бывает?

"В первом попавшемся". Ещё раз: Нет. В явном и четком виде. В однозначной трактовке. Систематизации. В интернете. А первых попавшихся я вам десятка три щас тут нацитирую ссылками - и один другому противоречить будет.

Слушайте, ну вот как мне каталог чипдипа поможет систематизировать тему? Там ни одной схемы. И в Электромонтаже я тоже искал - только пара параметров как мощность нагрузки.

Сначала думал всё-таки в песочнице написать, но тема может и не только мне быть полезной. Так что - в профильную ветку. Дело в том, что свободно доступной информации фиг найдешь. Яндексом до 10-ой страницы только оптимизированные бредостраницы, где информации ноль (и она друг у друга скопированная) и реклама-реклама-реклама. А после 10-ой я разочаровался. Зато тут на форуме - авторитетные эксперты... и носом в схему ткнут, и в нужном направлении пошлют... )))) Короче, лет пять тому назад был заложен от распайки 2-жильный кабель к месту установки ДД, и предполагались в качестве нагрузки (протянуты так же от распайки) - лампы накаливания. На тот момент я быстро погуглил, нашел подтверждение жизнеспособности конструкции в виде пары-тройки схем, и не стал заморачиваться на подробности. Теперь вот руки дошли до реализации... но обстоятельства за 5 лет радикально поменялись. Основная масса схем - да что там основная масса... ВСЕ! схемы - чётко показывают трехполюсное подключение и трехполюсные датчики. Основная масса нагрузки - светодиодной природы, и, надо понимать, дальше будет всё меньше и меньше ламп накаливания и им подобных. А главное - содержательное про эту тему нагуглить нереально. Вплоть до того, что пишут "двухпроводной", а схему лепят явно на 3 провода. В одном месте пишут уверенно, что двухпроводной запросто работает с любым типом нагрузки, а в другом - что светодиоды на нем мерцают. Ну и в том же духе. Короче, кто в теме, тому просто, а если пытаешься самостоятельно въехать - то это всё больше похоже на работу криминалиста с противоречивыми уликами, чем на изучение сути вопроса. Расскажите, пжл, популярно - есть ли действительно еще 2-полюсные датчики, каких видов (если у них есть виды), работают ли с драйверами лент и с LED-лампами, работают ли просто так "из коробки" или через всякие обманки и допайки. Заранее благодарен за любую систематизацию.

Уважаемые, салют. Комната. Подведено питание 220В по 2х2.5 к 3-клавишному выключателю, от него 3 кабеля 2х2.5 на карниз. Карниз: два сегмента 10 м по одной стороне + 11 м по второй, между сторонами разрыв, разрыв электрически связан заложенными 3 кабелями 2х2.5. План БЫЛ делать основное и единственное освещение закарнизной светодиодной лентой, в 3 линии (поэтому и выключатель 3-клавишный). Почему "был"? Потому что планирование делал в 2014-ом году, когда ассортимент был пошире, а доллар поменьше. Вопросов к основному свету лентой не имею - у меня так в квартире, и всё ок. Но с 2014-ого практически полностью исчезли 48-вольтовые ленты, полностью - 36-вольтовые (в квартире одним куском 11 метров 36-вольтовой, запитанной с одного конца), а у меня был план именно 48-вольтовой все 10+11 проложить. Надо что-то решать по схеме, буду признателен советам. Какие варианты мыслю: - заказать из забугорья 48-вольтовую ленту, 3 блока питания, пойти по самому первому, изначальному варианту: на входе на карниз 3 линий на каждую БП и дальше по 21 метру через "перемычки" 2х2.5 с карниза на карниз. ВОПРОС в поиске в забугорье лент и БП, а также размер этих самых БП, чтоб каждый тянул 21 метр ленты предположительно по 14.4 Вт/м. Некислый, я вангую, будет БП, а их там 3. - то же, но блоков питания 6: первые три тянут по 11 метров каждый своей линии, на другом карнизе еще 3 каждый по 10 метров ленты, "по перемычке" пустить 220 на второй карниз - идти кусками по 1-2-3-4 метра (куски карниза из-за его поворотов), ленту 24-вольтовую, на каждом кусочке свой БП (точнее, 3 - т.к. линий всё равно 3), параллельно лентам тянутся 3 "магистрали" 220В, с которых запитываются "кусочки". Вопрос габаритов БП снимается, но возникает ВОПРОСИЩЕ, что вся эта гирлянда становится ну уж очень ветвистой - пойти по пути ТОКОВОЙ ленты, но в рунете про нее мало чего гуглится - непонятно ни как считать, ни где купить... ясно, что в отсутствие резисторов она и греется меньше, и КПД у нее выше, но что-то популярное про матчасть мне найти не удалось. Соответственно, ВОПРОС где почитать про токовые ленты и источники тока под них.

@DedLogoped, спасибо. Вижу, что вы меня понимаете. И про рамки, и про все остальные нюансы. А то мне тут все на рукожопистость намекают... На валену сам поразился. Не из леруа, может и подделка какая.