Jump to content

Queesesto

Members
  • Content Count

    68
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by Queesesto


  1. Отвечу сам себе. Разобрал этот "тиристорный регулятор скорости" - обычный трехпозиционный ключ. Надо было не сайт читать, а даташит... Эпик фэйл, однако...

    Может, на выходы med и low резисторы навесить?.. сделать, так сказать, реостат?...


  2. Низкий поклон экспертам!

    Временная схема отопления стройки - котел + калориферы вулканы (Volcano).

    Строжайшая экономия заставила не покупать регулятор оборотов вулканов за 4500 рубликов штука (ну не очешуеть ли??), были куплены "регулятор оборотов вентилятора Вентс" по 600 рэ. Засады не ожидал - ну вентилятор он и есть вентилятор.

    Ан нет, вскрытие коробки подключения повергло в уныние и ужас. Конденсатор, как и любой радиоэлемент в схеме, мгновенно делает ее для меня Схемой Пятитысячного Уровня, и руки сами опускаются. Ну не понимаю я радиоэлектроники ни в зуб ногой. Как питекантроп на адронный коллайдер...

    Короче, подключение тупо по схеме Вентса (а выходную фазу тыкаю на вход LOAD вулкана) регулирования оборотов НЕ ДАЕТ. Максимальные обороты в любом положении регулятора.

    Исходную схему вулкана мой мозг понять не в состоянии. Наличие перемычек и фразы про подключение по однофазной схеме навевает грустные мысли о трех фазах или нескольких обмотках. Свербит идея отсоединить перемычки и попробовать опять по схеме вентса, но я как-то уже сжег канальный вентилятор с двумя обмотками (цвет провода не так разглядел). Но тот стоил 5 тыр, а эти, длин, 15... Стрёмно.

    Как поженить-то??

    IMG_20181204_173703.jpg

    IMG_20181204_173715.jpg

    IMG_20181204_173732.jpg

    IMG_20181204_173748.jpg


  3. Фокус в том, что электрик-сан кооператива подобное запрещает - перемыкание. Равно как запрещает и заземление щитка на столбе - что от повторки, что от моей земли. Получается, что щиток в доме заземлен местно, щиток на столбе - вообще никак, столб заземлен, и откуда-то блуждающий потенциал.

    Ещё раз подчеркну - когда потенциал разряжается (землю и ноль перемкнул), следующий раз он есть примерно через полчаса. Похоже на какой-то конденсатор, почему я и подумал про накопление его на земле, в грунтовке или утекании с заземления лэп (их же тоже землят??)


  4. 17 минут назад, войтов сказал:

    до УЗО N и РЕ проводники вместе соеденены?

    Нет. PE локальная.

    Где взять абсолютный гарантированный ноль, дабы от него проверить потенциал на нуле со столба и потенциал на локальной земле?.. чёрную дыру не предлагать...))


  5. Каничива.

    Дачный кооператив. Дом запитан однофазно. Земля локальная - 3 арматурины по 2+ метра "линейно" в паре метров от щитка. УГВ очень высокий - по осени и весне почти под уровень земли. В 200 метрах от дома ЛЭП - говорят, мощная... видно хреново, но где-то по 16 изоляторов на провод.

    И вот в процессе установки розеток обнаружилось выбивание узо. Раз выбило, два выбило. То "локальное" 40/30, то "общее" 63/300, то оба сразу. Что за наваждение?.. Поскрещивал провода - выбивает от соединения нуля с землёй. Померил тестером - между ними 14 вольт. После одного замыкания полчаса-час набирается следующий потенциал.

    Чешу репу о причинах. С ЛЭП утекает?.. На нуле лишнее?.. Сосед на землю запитан?..

    1520608270090-1578164887.jpg


  6. Какая ж тут формула? Для защиты людей - УЗО должно быть или 30 мА (типовое), или 10 мА (в отдельных случаях). И все. Больше вариантов нет.
    100 мА и 300 мА - это уже чисто противопожарные устройства, которые "для себя", для квартиры - нет смысла ставить (если ставится УЗО на 30 мА). 
    Если у вас свой дом - то, в дополнение к УЗО 30 мА - можно поставить общее "вводное" УЗО 100-300 мА. 
    Холиваром пахнуло... то ли на форумхаусе, то от на мастерсити поднималась тема, что, вообще говоря, предельный ток, при котором с человеком может случится "судорожное неотпускание провода" - 6мА. Мол, от того в пендосиях узо для зашиты человека - 5мА...

    Sent from my ASUS_Z010D using Tapatalk


  7. 23 часа назад, Sergey-Ufa сказал:

    Что такое нормальная утечка? ПУЭ нормирует минимальное сопротивление изоляции у потребителей величиной 0,5 МОм, что соответствует утечке примерно 0,5 мА. Для того, чтобы УЗО на 10 мА сработало, нужно включить через него одновременно 20 условно исправных устройств. Условно потому, что я бы лично не рискнул эксплуатировать установку, особенно в ванной, у которой сопротивление изоляции 0,5 МОм

    Каюсь... я не профессиональный электрик.

    Согласно всяческих рекомендаций - и интернет ими кишит, и в магазинах их излагают - УЗО выбирается по формуле. Да вот хотя бы тут: http://elektrik-sam.info/kak-vybrat-uzo-primer-rascheta/

    Судя по логике, формула описывает некое "нормальное" состояние, сколько тока утекает с установки такой-то мощности на кабеле такой-то длины. В принципе, логика логична: чем больше ток, тем больше электронов могут оказаться не там. ))

    23 часа назад, hiMiКЪ сказал:

    Лучше поставить 2 УЗО-на стиралку с розетками одно, на посудомойку второе. Также после каждого УЗО поставить автомат на 16А. Иначе от щитка до потребителей должен быть провод не менее 4 мм2. 

    Дык... лучше-то лучше... Модулей свободных ноль.

    И денег, чтобы сэкономить модули, перейдя на диффавтоматы, тоже на данном этапе жизни... ноль. :wacko:


  8. Доброго всем дня.

    Собственно, вопрос сформулирован в сабже. Если максимально допустимый ток УЗО 25А, и они через него текут, то даже без учета нормальных утечек с кабеля, нормальная утечка с потребителей должна составить 10мА. А УЗО должно, по идее, покрывать 3-кратную нормальную утечку. В чем тогда смысл 25А/10мА?

    Например, у меня под таким УЗО планировались 4 линии – 2 пассивные (розетки в 2ух ванных) и 2 активные (стиралка и посудомойка – по 2400 номинальных ватт каждая). И вероятность одновременной работы обоих приборов – 99%.


  9. 3 часа назад, serega374 сказал:

    @Queesesto всё что до буквы B на картинке из третьего поста это сработка по тепловому расцепителю. Как только ток превысит номинальный в три раза (для характеристики В) сработает электромагнитный. Эти картинки лучше смотреть на каждый конкретный автомат (фирмы характеристики и току).

    Какая у вас нагрузка? Считаете ток и смотрите что раньше по теплу сработает.

    Ну то бишь, моя логика движения по графику в моём последнем посту верна.


  10. 17 часов назад, alex123al97 сказал:
    Цифра означает максимальный рабочий ток автомата, чуть выше которого начинает срабатывать инертный тепловой расцепитель, а буквочки (B, C, D...) означают кратность моментального электромагнитного расцепителя от тока автомата. Графики токо-временных характеристик и кратностей приведены автором выше.
    Селективность по перегрузке можно соблюсти исходя из номинального тока нагрузки, под которую выбираем первый в линии автомат с учетом коэффициента запаса (1,2-1,4). Все остальные автоматы в линии должны иметь ток на порядок выше предыдущего. Буквы в этом случае не играют никакой роли. А при КЗ из-за мощного импульса с большой вероятностью сработают все автоматы в линии, у которых ток КЗ превышает минимальные значения срабатывания их электромагнитных расцепителей.

    В этом-то вся соль. В левой-верхней части графика и в параметрах того самого "чуть выше которого". Кстати, сдаётся мне, что у вас есть вторая страница графика, где поясняется что+то про звёздочки ">63" и "...))

    Правильно ли я понимаю, что

    Sent from my ASUS_Z010D using Tapatalk
     

    2 минуты назад, Queesesto сказал:
    В этом-то вся соль. В левой-верхней части графика и в параметрах того самого "чуть выше которого". Кстати, сдаётся мне, что у вас есть вторая страница графика, где поясняется что+то про звёздочки ">63" и "...))

    Правильно ли я понимаю, что при токе 91.35А (63*1.45) автомат В63 выключается через минуту (судя по графику, первая/нижняя кривая). При этом С50 (91.35/50=1.827) - через примерно 3 минуты? С63 же продолжает работать, работать и работать как заяц энерджайзер...)) То есть С50 более резиновый, чем более "номинальный" В63?

    Sent from my ASUS_Z010D using Tapatalk
     


    Дурацкий тапаток... Прошу пардона за корявый пост...


  11. Каничива, уважаемые.

    Вводной автомат С63. С целью селективности на одной из веток ниже этого автомата надо поставить еще один – который будет максимально «резиновым», но в случае перегрузки сработает раньше, чем вышестоящий С63.

    Вопрос: что из двух быстрее/«резиновее» - В63 или С50?

    Речь о долговременной нагрузке, а не о КЗ, а на временно-токовых диаграммах, вроде бы, тепловое расцепление разных характеристик и номиналов сравнить невозможно…


  12. Уважаемые, не серчайте. Всё прочитал, всё вкурил, но не всем ответил.)) Кучу реально ценных советов увидел – придется докупить еще септиков, чтобы реализовать их все.))

    Если серьезно, то пока что ни на одном форуме ни на один топик я не встречал такого дружного с, самое главное, очень дельного суппорта. Так что звездочки в карму всем откликнувшимся.

    Для себя сделал вывод, что изложил вам недостаточно информации, поэтому получилось как в притче про слепых мудрецов и слона. Советчики отталкивались от гипотез и допущений.

    Исправляюсь. На всякий случай, чересчур детально.

    Септик в моем случае – это очистная станция, не просто колодец с дерьмом. Топасоподобная, но без электроники. В последней камере, куда выходит технически чистая вода, установлен погружной насос-дренажник, периодически ее опустошающий. Цепь насоса в нормальном состоянии разомкнута, и замыкается по всплытию поплавка. Есть особенность - в другом дренажнике цепь размыкается уже при наклоне поплавка в положение горизонтали; в том же, что в септике она размыкается при опускании поплавка  не ранее, чем он встанет в противоположное «на ребро». То есть, при медленном опускании уровня воды (и поплавка на ней), насос продолжает работать. Возможно выключает или второй импульс от шарика, или сухой ход. Насос – по-моему, Pedrollo.

    Септик зарыт в яме под гаражом (почти как в смотровой яме), своим верхом на 20 см ниже уровня низа плиты пола. Яму накрывают 6 крышек из листовой стали по 30 кг каждая. Жена не поднимет, да и мне западло каждый день их открывать. Фундамент гаража – монолитная лента – т.е. водонепроницаемый «стакан»… так что в случае смерти насоса септик (читай: септик с подгаражным пространством) еще очень долго будет принимать сток, НИКАК об этом не сигнализируя. Но может, кроме запаха, но это маловероятно, поскольку в подпольном пространстве хорошая вентиляция с выводом на крышу, а крышки ложатся на уплотнитель. Так что если насос помрет, я об этом узнаю, когда излишки дерьма в объеме пары кубов поднимутся выше пола. И вот это согласитесь, будет полный Пэ. Поэтому контролировать состояние насоса ой как надо.

    Почему контролировать состояние насоса, а не уровня – да потому что все провода уже заложены, и хочется обойтись малой кровью, а не тянуть к септику еще один провод для установки датчика переполнения. Плюс, датчик может внезапно сломаться, загрязнится, заилиться, окислиться, отржаветь (да-да, при переработке дерьма в воду бактерии воду закисляют, и ее испарения за несколько лет убивают установленные внутри септика железки – например, подвесы ершей)… Что уж говорить, про нежный датчик. То есть, он может запросто сломаться никак об этом не сообщив. И нужен датчик проверки датчика. И датчик проверки датчика проверки. Ну и так далее. По причине крышек и общей изолированности конструкции никакие "наблюдащие издалека" датчики также не подходят. Датчик, наблюдающий издалека, что из-под люков в гараж уже прут сотни литров дерьма - я сам. ))

    Из гаража мы попадаем в нижнюю прихожую, где установлен щиток, куда сведены абсолютно все кабели дома – в том числе насоса в септике. Компрессора в септике. Насоса в колодце. Из нижней прихожей вверх по лестнице – жилая часть дома, а через дверку прямо – в техцоколь, где колодец, насосы, баки… и в том же цоколе проходят все трубы – в том числе от колодца и от септика. Таким образом, контроль за септиком можно учинить как в техцоколе «по воде», так и в помещении нижней прихожей «по электрике». Но в любом случае – контрольные лампы, индикаторы или что-либо еще удобно располагать в нижней прихожей. Приехал, прошел из гаража в прихожую и, хочешь не хочешь, а индикатор про себя отметил. И понятное дело, блинкеры, счетчики литров, по которым надо совершать какие-то подсчеты и манипуляции, сравнивать показания и т.п. – всё это менее удобно, чем 1 зеленая лампа. Или красная.

    Вот в рамках всех этих условий и ограничений и получается, что самый классно-идеальный вариант – это лампа, которая в реальном времени «звонит» насос. Но насос разомкнут поплавком, поэтому остаются только косвенные проверки – реле последнего включения насоса, датчик уровня, счётчики литров и т.п.

    Как-то так. Надеюсь, внёс ясность, и, может, у кого-то родится гениальная идея как прозвонить разомкнутую обмотку. Хотя, повторю, из уже предложенных вариантов хочется воплотить все.))


  13. В ‎23‎/‎11‎/‎2017 в 19:33, alex123al97 сказал:

    Насколько я понимаю задачу, в септике стоит обычный глубинный насос, который включается и выключается собственным поплавковым датчиком уровня, подключенным последовательно с двигателем. Проблема стоит в том, что когда этот датчик размыкает цепь, или в самой цепи случится обрыв, невозможно проверить ни состояние двигателя, ни целостность питающей цепи. А лезть в септик и проводить там какие-либо манипуляции - ооооочень не комильфо.

    Для этого нужно, чтоб работу двигателя засекало какое-то устройство и при этом выдавало фиксированный сигнал с возможностью ручного съема, по которому человек при каждом посещении щитовой определял бы рабочее состояние двигателя и цепи.

    К томе-же было бы неплохо дистанционно контролировать наполнение септика, что, как я понял, стоит задачей №2.

    Да! Йес! Йа! Уи! Си!

    И уже сдержанно: именно такая задача. Хочу, чтобы в щитке рядом с автоматом стояла лампа анжынерной конструкции, по сиянию которой анжынер делал бы выводы. Но последовательный поплавок обламывает анжынерный кайф.

    Там, кстати, за стенкой будет проходить ПНДшка, по которой насос из септика откачивает сток. Есть вариант как-то ее использовать, но ничего путного кроме счётчика литров или мокрого контакта в голову не приходит.

     

    В ‎23‎/‎11‎/‎2017 в 17:03, alex123al97 сказал:

    По поводу дистанционного контроля целостности обмоток двигателя есть идея использовать электромеханический счетчик импульсов, к примеру на 24В включенный последовательно двигателю через трансреактор. Если относительно прошлого раза показания изменились, значит работает. Думаю, количество срабатываний тоже будет полезной информацией.

    Если хотите что-то попроще, можно использовать указательное реле типа РЭУ-11, у которого при протекании тока через обмотку выпадает блинкер. Если относительно прошлого раза выпал, значит работает. Единственная проблема - блинкер невозможно будет поднять (вернуть в контрольное положение) при работающем в данный момент двигателе.

    На самом деле, я склоняюсь к реле времени, у которого на управляющей обмотке насос, а на управляемой контрольная лампа. Таймер ставится на время, большее чем среднее время между двумя включениями насоса при н.у. Типа, она будет тухнуть, если насос ну что-то уж очень долго не включался. Ночь. Никого нет дома. Или он сдох.

    Есть еще очень экзотичный вариант, никак вообще с электрикой не связанный. Благо, что трубы подачи воды из колодца и слива из септика проходят рядом. Два счетчика воды, и следить за равенством их показаний. ))) Или один очень хитроумной конструкции, чтобы подача его наматывала, а слив сматывал – естественно, несмешивающимися потоками. )) Но анжынерная лампа, конечно, кошернее. )))


  14. В ‎23‎/‎11‎/‎2017 в 21:37, oreshek сказал:

    Если септик типа топаса, то зачем городить огород? Всё предусмотрено конструкцией.  

    Нет, правильно отрегулированный поплавок должен находиться в положении плашмя и замыкаться при поднятии вверх.

    Септик типа Тверь. Никакой электроники и нанотехнологий.

    Вы, наверное, путаете поплавок с поплавком. Я про тот, что болтается на кабеле на погружных насосах - дискообразный с шариком внутри.


  15. Увидел свою тему, подумалось, что стоит продолжить.

    Черновую отделку закончили, строилы разъехались, занялся неспешным разведением кабеля в щитке. В помещении +7...+10 - это важно...

    И, знаете ли, был в шоке.

    Дмитровкабель - изоляция мягкая, тягучая, вспарывается самодельным "крючком" с "плугом" на пять баллов. Прорезается жилой по царапине от канцелярского ножа (вдоль кабеля) на пять баллов. Требуется три-четыре оборота изоляции вокруг самой себя, чтобы она отломилась.

    То же - призмиан. Причём призмиан прорезается жилой даже без предварительной царапины. Хуже и туже, но прорезается.

    А вот кабель с маркировкой "рэк" (не вспомню, что это... Кольчугино?...) - изоляция настолько хрупкая при этой температуре, что она отламывается при 90-120-градусном отгибании от кабеля. Вскрыть крючком невозможно - плуг чуть царапает изоляцию жил, и она лопается по царапине.

    Про остальные сложилось впечатление, что от кабеля к кабелю качество и "поведение" изоляции в одной марке произвольно плавает. В одном кабеле мягкая, в другом хрупкая, в третьем плотно обтягивает жилы...

    Было вскрыто 66 хвостов по 2 метра каждый.


  16. 14 часа назад, Hambaker сказал:

    Дел то-заменить штатный кабель питания насоса с 3-жильного на 4-х.

    Вскрывал я как-то такой насос - починить хотел. Он же погружной - там всё в таком щедром слое компаунда, что без острой нужды и соваться даже больше не хочется....

    8 часов назад, colorad сказал:

    Когда насос отключен сохранять подачу напряжения на него через маломощную лампочку 220В 15Вт или меньше . Лампочка будет гореть если цела обмотка, а двигатель не будет работать , так как все напряжение будет падать на лампочке .

     

    Лампочку последовательно?

    А почему она будет гореть, если цепь внутри насоса разомкнута? Там поплавок с шариком внутри - я не вскрывал, но полагаю, что просто токопроводящий шарик между кольцеобразными соосными контактами. Замыкается только когда поплавок стоит на ребре.

    8 часов назад, Vovka сказал:

    В добавок заменить поплавковые датчики на другого типа, например, ультразвуковые...

    ...если смыв унитаза влетает в септик со скоростью звука, датчик включается... )))


  17. Уважаемые, приветствую.

    А как решить следующую задачу?

    Септик. В нем насос с поплавковым выключателем. Подключен к сети через автомат и УЗО. Как, не открывая септик, и не дёргая за поплавок, протестировать, что насос жив в данную секунду?

    Напрашиваются 2 метода:

    – реле времени, включенное в схему питания, которое, по факту протекания тока через кабель, зажигает контрольную лампу, и гасит ее через, например, час. Если ты не видел лампу длительное время зажженной, скорее всего, насосу пипец. Метод косвенный. Быть может, не было обильного стока 2 недели.. Или наоборот, насос сдох 1 секунду назад, но ток-то потёк в момент сдыхания.

    - датчик ПЕРЕуровня в септике. Не менее косвенный метод. Да и в случае аварийной работы септика любой датчик там так загадится, что ни о каких показаниях речи не будет больше никогда.

    Как бы красиво разгадать головоломку?..


  18. Итог... Разложил по дому 1 км кабеля. Было интересно пробовать разный (ну не так, чтоб совсем разный...) тем более, что фиг его знает, как он на деле будет. У меня был Кольчугино 400 м, Призмиан 400 м, Калужский и Кванткабель по 100 м...

    И вы меня, конечно, извините, но чисто по ощущениям больше понравился "подешевле" - не в силу цены, а в силу жесткости. Кладешь его (у меня жгуты по перекрытию) - и есть ощущение КАБЕЛЯ в руках. Кладешь Кольчугино - такое впечатление, что кладешь веревку. Пара неверных движений (сделай верное бухтой 200 м на весу, ,ага...) - и петля превращается в залом или перекрут. Топать по жгуту ногами, раскатывая и приминая - есть реально ощущение, что щас порвешь кабель. Я, конечно, отдаю себе отчет, что "веревку" мне в розетки будет значительно проще монтировать, чем кванткабелевский "гвоздь", но в плане раскатать по полу - жесткий приятнее.

    Короче, для себя я так и не сделал единственный выбор.

    ПыСы. По ходу дела был еще замер Призмиана - 2.41.


  19. Даже не знаю, в какой ветке лучше спросить.

    Сломалось реле времени - Шнайдер MEMU и какие-то цифры. Не суть важно.

    Нужно было точь-в-точь такое, потому как там еще несколько в общей связке трудятся, но его уже лет несколько как не делают. В общем, разобрал (мимоходом 6 тыр сэкономил... ))), починил (сломалось - громко сказано... контакт звенел и терялся). Теперь вот идиотская проблема - надо собрать обратно, НО!!! оно было на вот этих вот заклепочках, которыми некоторые одномодульные автоматы заклёпываются (половинки корпуса, то бишь, стягиваются), и почти все 2-модульные. Я, конечно, могу и на клей корпус взять, и на винтик, но, блин, не кошерно как-то... Перфекционизьм, паньмаете, спать не дает... Поиск в лоб по "заклепки для автоматов" ничего не дает... Есть такая запчасть в продаже? И там под нее какой-нить хитрый клепальник еще нужен?


  20. Ну может государство у нас так себе, но какой же в нем обитает НАРОД!!! )) Шведская мазюка из муки... замотать изолентой на герметик...)) Кулибины...))

    А кто сказал, что пвх к уф не стоек? Окна-то не рассыпаются. И второе - трубка вся из пвх?

    Oldmao, а где вы молотковую взяли? Молотковая, которую обжигают? Или псевдо-молотковая из леруа? Последняя за 2 года прорастает ржавчиной.

     


  21. 9 часов назад, Slavka сказал:

    А места сварки продольных железяк к поперечным как покрывать трубкой? 

    Только деревянная. Проверена временем.

    Не будет сварки.

    Направляющие в термоусадке. Перекладины-ступеньки в термоусадке. Перекладина накладная, соединяется с направляющей нержавеющим болтом; под болт шайбу и прокладку; в торцы труб пластиковые заглушки с внешним буртиком. Влаге просто некуда затекать. Труба, естессно, квадратная. Конструкция проста, надежна и дешева как лом. Единственный тонкий момент - надежная термоусадка под озвученные требования.

×
×
  • Create New...