Queesesto
Members-
Постов
97 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Блоги
Весь контент Queesesto
-
Прошу модератора перенести в правильную тему - я не смог определиться. Запостил в ветку, где есть одна тема про котлы... Предисловие, что эта тема делает на форуме по электронике. А потому что "профильные" форумы не дают вообще никакого результата. Есть старый котел Viessmann. У него - контроллер Vitotronic 200 typ KW2. Контроллер, даже по древним временам, могуч и наворочен. Известно, что он умеет работать по умолчанию с одноступенчатым горелками (вкл/выкл) - как минимум, по датчику температуры котловой воды, а может и по большему числу датчиков. Известно также, что с помощью некоторой приблуды контроллер умеет работать с 2-ступенчатами и модулируемыми горелками. При этом мы достоверно не знаем, ни с какими именно (тип/марка/модель), ни по какому "протоколу", ни по каким датчикам и алгоритмам. Нет даже самой приблуды (спецзаказ из европ-с...), дабы можно было оную разобрать и изучить... Но Viessmann снабдил нас схемой принципиальной: Есть горелка Hansa HSP 1.1, которая по умолчанию 1-ступенчатая, но умеет быть 2-ступенчатой и модулируемой. Ступенчатость и модулируемость - суть регулируются посредством оборотов вентилятора. Ни клапанов, ни диафрагм. Обороты допустимые граничные устанавливаются потенциометром с механической крутилкой, а далее сей черный ящик как-то по сигналам в границах плавает. Всё, что известно описательным образом вот тут: Полной уверенности у меня нет, но, похоже, Hansa DDC - это некая комнатная или погодозависимая электроника, а "пульт" - это дурной перевод слова "контроллер". Никакой нормальной документации нет - поэтому сплошь гипотезы и допущения. Ну и есть страница мануала (она там вообще вне контекста... просто есть): Сервисники говорят, что для превращения горелки в модулируемую, нужен некий спецкабель (ага, тоже спецзаказ из европ-с). Но признаются, что ни разу его не видели, и ни одной горелки с модуляцией не поставили. Видимо, на схеме выше - он. Ханза на запросы ничего содержательного не отвечает. Висманн из страны ушел, спросить вообще некого. Прошу консультации форума (даже в виде предположений): - дружибельны ли модуляция контроллера и модуляция горелки - если дружибельны, нужны ли приблуда висмана/ханзы/обе/обе+что-то - ну или если кто достоверно знает, на чём построены механизмы модуляции в данных контроллере/горелке (ну, может, сименс им обоим блоки клепает) - маякните...
-
Смотрю, все очень вольно относятся к вольтажу... В запасах есть от ноута 14В. Именно поэтому я пришел к экспертам. Про выпрямление мостом мне рассказали в школе. Полагаю, что это основной способ. Тогда вопрос опять актуален - если там не мост, то что? Если там не мост, то что будет, когда на ЭТО прийдёт нерасчеиная постоянка?
-
Так. Сэнсэи. Прекратите путать неофита. Вы зачем его импульсным называете, если там вон выше его зовут постоянным нестабилизированным?.. Для меня (повторюсь, далёкого от радиотехники) импульсный - это по типу как для галогеновых лампочек. То есть пульсация на большой частоте. А нестабилизированный - это как бы 9В плюс-минус. Я чего и пришел сюда - 9В в режиме плюс-минус, в моем понимании, - приставка заведется, но может перезагрузиться. Как лампочка из игрушки на 1.5 вольта. Горит и мерцает. А импульсный - мне не понять, убьет ли ее это.
-
Началось... Друг мой, когда вы попадете ко мне на прием с гастритом, я вам тоже предложу поискать в сети мануал от вашего ЖКТ. И ежели не вдохновит вас изучать секрецию поджелудочной, то Предлагаю априори уважать тот факт, что сюда не только эксперты в области электроники заходят.
-
К делу не относится, но зачем в селе трансформатор и мостик, если на сеговском БП на выходе 10В постоянки? Хочу всё знать!))
-
Слушайте... Ткнул я мультиметром в тот 7.5В, что на фотке - а он показывает 9.4. Это вообще законно?..
-
А смысл?.. за те же 350 можно купить требуемый вольтаж и ампераж... Да, спасибо. Это я что-то ступил. Нарисовал мост и сам всё увидел.
-
7.5 - это как образец маркировки. Если уважаемые гуру утвердят вердикт "суй, не сгорит", понятно дело, что найду 9В, 1.5А. другой вопрос, даст ли китаец их реально... Меня больше напрягает, а что может пойти не так, воткни я не расчетный блок питания. Например, импульсный (так всё-таки, такую маркировку не считать импульсной?..). Или если не угадаю полярность, требующуюся после моста. А может там вообще не быть моста?..
-
А стабилизируется уже внутри приставки? Или ей это не надо?
-
Доброго всем. Не определился, в какой мне именно раздел, повешу тему в корень. Вопрос чуть объемнее, чем "песочница". Дцать лет назад была у меня крутейшая по тем временам приставка - Super Nintendo. Давеча достал ее с чердака, чтоб детишки поиграли, - опппа! адаптеру кто-то приделал ноги. Осмотр приставки показал, что решение в лоб - купить за пару сотен рублей китайский заменитель - может быть и не совсем решение. Такая вот маркировочка: Даже с моими скудными познаниями ясно, что приставка необычно питается: принимает переменку 9 вольт и каким-то из методов ее потом выпрямляет. А может и ещё понижает. А может и делит на какие-нибудь 3.5 и 5... Но корпус вскрывать не буду, уж очень на хитрых винтах он. В то же время, ВСЕ блоки питания, которые я у себя нашел, имеют такую маркировку: Прямая черта и пунктир под ней. В интернетах пишут, что это не просто постоянный ток, но импульсный. Правда в других интернетах пишут, что пунктир там, чисто чтоб с тире не путать.)) Как будет работать диодный мост (если в приставке мост), имея на входе постоянку, я понимаю. Нормально будет работать, только с полярностью надо будет подумать. А вот что будет, если там мост (если), а на входе у него импульсный ток? И как будут работать компоненты за мостом (да и вообще, что там за ним скорее всего)?
-
Мерси! А вот интересно, чему верить?.. в чипидипе читаем "датчик относительной влажности". Т.е. предположительно, встроен термометр и процессор для расчетов. В даташите (первый же ханивэлл) - термометр прочерк. Надо полагать, абсолютную измеряет? В процессе разглядывания схемы родился вопрос... R1 параллельно с R3 (а R2 с R4) для чего? Получается ведь, что просто показания на входах 2 и 3 одинаково смещаются?..
-
edm, чесссслово спасибо Я не могу сказать, пойдет или не пойдет. Увы, но радиоэлектроника для меня хуже корейского. Но я способен взять паяльник и спаять в точности по схеме. Поясните нам с Гуглом, пжл, - датчики влажности должны быть также резисторного типа и на те же номиналы? Касательно транзистора и LM311 - никаких особенных нюансов нет? Просто прихожу в чип-и-дип, называю маркировку из схемы, и никто никакого каверзного вопроса не задаст?)) А то с моим уровнем корейского я ж ничего толкового не промычу.))
-
Таймеры, в том числе сдвоенные, я уже проходил. Нафиг. Серьезно? Влажность называется относительной, потому что выражена в процентах?..
-
Вы относительную с абсолютной не путаете?
-
"Помещение с повышенной влажностью" - это только в понимании снипа. Речь не идёт о постоянно повышенной влажности как было бы в случае, например, теплиц, где влажность - непременный и постоянно необходимый параметр. За счёт сквозняков и вентиляции повышенная влажность ванных, после мокрого пика, в любом случае самоуравнивается со средней влажностью смежных помещений, а повышенной, в формулировке снипа, она является в масштабе, скажем, года. Собственно, об этом и совет от andrusha152 - открыть дверь и уравнять.)))) А я вот хочу уравнивать с закрытой дверью, сравнивая два датчика. Поскольку уже прилетел совет купить стандартный китайский контроллер, давайте я поясню, зачем мне реле на двух датчиках. Пардон, если для кого-то это азбука. В декабре в атмосферном воздухе содержится около 3 г/м3 водяного пара. В июле - до 15 г/м3. С определенными допущениями, и внутри сухой части дома - то же. В ванных, понятно, в пике больше. Но в июле бессмысленно осушать ванную меньше 15, а в декабре осушить выше 3 - это будет как в хаммаме. И значит либо постоянно крутить подстройку реле внутри ванной (любые стандартные однодатчиковые схемы), либо всё-таки сравнивать с естественной по сезону наружой. Понятно, что с каким-то гистерезисом, но, тем не менее, по двум входам.
-
Несущественно, на пару градусов. Внутри выше.
-
Спасибо, гляну. Дело не в точности. "Одинарные" обычные реле, встроенные, например, в вытяжки, реагируют на абсолютное содержание пара по уставке "себя". Настраивая его на зимнее содержание пара, получаешь бесконечно работающий вентилятор летом. На летнее - зимой включается через раз. При том, что правильная влажность в любой сезон - тут же, снаружи ванной.
-
Включится вытяжка и понизит влажность до заданной "внешним" датчиком. Не до "внутренней" уставки, которая по году в широких пределах плавает, а именно до "внешней" влажности, которая нормальная и достижимая сейчас. Хотелось как-то обойтись чем-то заводским. Ведь есть же, скажем, реле времени аж с 8 контактами от шнайдера - на одном выходе одна логика, на другом одновременно другая.
-
Доброго всем. Ищу реле, умеющее сравнивать влажность воздуха в двух точках, и включаться/выключаться по результату сравнения. В практическом плане - один датчик внутри ванной, второй снаружи. Второй даёт информацию о нормальной влажности здесь и сейчас - зимой, летом, после дождя или при месяце засухи. Ну либо какую-то хитрую сборку из готовых блоков (однодатчиковых релюшек?..), чтобы без микроэлектроники. Или таких не бывает?
-
"В первом попавшемся". Ещё раз: Нет. В явном и четком виде. В однозначной трактовке. Систематизации. В интернете. А первых попавшихся я вам десятка три щас тут нацитирую ссылками - и один другому противоречить будет.
-
Слушайте, ну вот как мне каталог чипдипа поможет систематизировать тему? Там ни одной схемы. И в Электромонтаже я тоже искал - только пара параметров как мощность нагрузки.
-
Сначала думал всё-таки в песочнице написать, но тема может и не только мне быть полезной. Так что - в профильную ветку. Дело в том, что свободно доступной информации фиг найдешь. Яндексом до 10-ой страницы только оптимизированные бредостраницы, где информации ноль (и она друг у друга скопированная) и реклама-реклама-реклама. А после 10-ой я разочаровался. Зато тут на форуме - авторитетные эксперты... и носом в схему ткнут, и в нужном направлении пошлют... )))) Короче, лет пять тому назад был заложен от распайки 2-жильный кабель к месту установки ДД, и предполагались в качестве нагрузки (протянуты так же от распайки) - лампы накаливания. На тот момент я быстро погуглил, нашел подтверждение жизнеспособности конструкции в виде пары-тройки схем, и не стал заморачиваться на подробности. Теперь вот руки дошли до реализации... но обстоятельства за 5 лет радикально поменялись. Основная масса схем - да что там основная масса... ВСЕ! схемы - чётко показывают трехполюсное подключение и трехполюсные датчики. Основная масса нагрузки - светодиодной природы, и, надо понимать, дальше будет всё меньше и меньше ламп накаливания и им подобных. А главное - содержательное про эту тему нагуглить нереально. Вплоть до того, что пишут "двухпроводной", а схему лепят явно на 3 провода. В одном месте пишут уверенно, что двухпроводной запросто работает с любым типом нагрузки, а в другом - что светодиоды на нем мерцают. Ну и в том же духе. Короче, кто в теме, тому просто, а если пытаешься самостоятельно въехать - то это всё больше похоже на работу криминалиста с противоречивыми уликами, чем на изучение сути вопроса. Расскажите, пжл, популярно - есть ли действительно еще 2-полюсные датчики, каких видов (если у них есть виды), работают ли с драйверами лент и с LED-лампами, работают ли просто так "из коробки" или через всякие обманки и допайки. Заранее благодарен за любую систематизацию.
-
Уважаемые, салют. Комната. Подведено питание 220В по 2х2.5 к 3-клавишному выключателю, от него 3 кабеля 2х2.5 на карниз. Карниз: два сегмента 10 м по одной стороне + 11 м по второй, между сторонами разрыв, разрыв электрически связан заложенными 3 кабелями 2х2.5. План БЫЛ делать основное и единственное освещение закарнизной светодиодной лентой, в 3 линии (поэтому и выключатель 3-клавишный). Почему "был"? Потому что планирование делал в 2014-ом году, когда ассортимент был пошире, а доллар поменьше. Вопросов к основному свету лентой не имею - у меня так в квартире, и всё ок. Но с 2014-ого практически полностью исчезли 48-вольтовые ленты, полностью - 36-вольтовые (в квартире одним куском 11 метров 36-вольтовой, запитанной с одного конца), а у меня был план именно 48-вольтовой все 10+11 проложить. Надо что-то решать по схеме, буду признателен советам. Какие варианты мыслю: - заказать из забугорья 48-вольтовую ленту, 3 блока питания, пойти по самому первому, изначальному варианту: на входе на карниз 3 линий на каждую БП и дальше по 21 метру через "перемычки" 2х2.5 с карниза на карниз. ВОПРОС в поиске в забугорье лент и БП, а также размер этих самых БП, чтоб каждый тянул 21 метр ленты предположительно по 14.4 Вт/м. Некислый, я вангую, будет БП, а их там 3. - то же, но блоков питания 6: первые три тянут по 11 метров каждый своей линии, на другом карнизе еще 3 каждый по 10 метров ленты, "по перемычке" пустить 220 на второй карниз - идти кусками по 1-2-3-4 метра (куски карниза из-за его поворотов), ленту 24-вольтовую, на каждом кусочке свой БП (точнее, 3 - т.к. линий всё равно 3), параллельно лентам тянутся 3 "магистрали" 220В, с которых запитываются "кусочки". Вопрос габаритов БП снимается, но возникает ВОПРОСИЩЕ, что вся эта гирлянда становится ну уж очень ветвистой - пойти по пути ТОКОВОЙ ленты, но в рунете про нее мало чего гуглится - непонятно ни как считать, ни где купить... ясно, что в отсутствие резисторов она и греется меньше, и КПД у нее выше, но что-то популярное про матчасть мне найти не удалось. Соответственно, ВОПРОС где почитать про токовые ленты и источники тока под них.
-
@DedLogoped, спасибо. Вижу, что вы меня понимаете. И про рамки, и про все остальные нюансы. А то мне тут все на рукожопистость намекают... На валену сам поразился. Не из леруа, может и подделка какая.