Queesesto

Рекламы и не будет. Вопрос - крик души. Только что закончил ставить 6 шнайдеров. Начал в 7 после работы, закончил в 9. Шесть! Из всего времени на розетку добрая половина уходит на борьбу с косяками конструкторов, которые, похоже за всю жизнь ни одной розетки сами не поставили. Я, конечно, могу погуглить отзывы, но все это будут опять же отзывы обывателей - "ах, классные розетки... красивые!" Рекламы и не будет. Вопрос - крик души. Только что закончил ставить 6 шнайдеров. Начал в 7 после работы, закончил в 9. Шесть! Из всего времени на розетку добрая половина уходит на борьбу с косяками конструкторов, которые, похоже за всю жизнь ни одной розетки сами не поставили. Я, конечно, могу погуглить отзывы, но все это будут опять же отзывы обывателей - "ах, классные розетки... красивые!" Да, и вот ещё - предложение идти и щупать самому не сработает. Щупать ее сквозь пакет - это одно, а попробовать поставить - другое.

Если точнее, то розетку "без мата". У меня опыт небольшой, наверное, розеток 200 за всю жизнь - себе и родне. И, пожалуй, без мата не вспомню ни одну марку/серию. А сейчас предстоит ещё 150 розеток. И выключателей ещё 30. Легран Валена - пластилиновое железо на зажимных винтах. 3 из 10 в помойку. Шнайдер w59 - 1. винты лапок с идиотскими посадочными местами: чуть больше их выкручиваешь, чтоб лапки убрались, смещается шайба, и на место уже встаёт только поджатием второй отвёрткой. Этот косяк не видно, но чувствуется, когда центральная часть на место не встаёт. 2. Центральная вообще редко встаёт ровно. Загадка прям. Всякие там макели - керамика трескается. И пока ни одна марка/модель при установке трёх и более в ряд не вставала легко с соседними - стальные рамки друг друга прижимают. Хотя, казалось бы, загнуть рамку на 1 мм назад - и они сами будут соскальзывать и ровняться. И если надо шуруп подрозетника крутить в районе большого отверстия в рамке (а там шляпка проскальзывает), то даже крошечная шайба уже не даёт встать рамке - рамку приходится подрезать снизу. Это все минуты, часы, а при 150 розетках - дни. Хотелось бы, конечно, хоть для экономии пары минут самозажимные контакты (попал тут в руки старый и очень технологичный беркер), а с другим я смирюсь, наверное... Но из перечисленных мной марок, думаю, понятно, что на дорогие денег нет. Всё-таки за свой счёт, а не за клиентский... Хотя, к слову, Валена тоже не дешевка. Заранее всем спасибо.

Пардон, на время выпал из жизни. ТА - теплоаккумулятор, бочка на 800 литров. Запитан от ретортного пеллетника - это неостановимая хрень условно непрерывного горения... поэтому котел работает нонстоп октябрь-апрель, и в этот период пеллетник является ядром системы, т.к. насос бойлера постоянно гоняет теплоноситель по кругу ТА-бойлер-ТА. Короче, бойлер просто довешивает к ТА ещё 200 литров теплоаккумулирующего тела. Мысля такая - повесить рядом ещё 200 литров, связать их с первым бойлером по санитарной воде. Дополнительный бойлер запитать от солнечного коллектора, в котором свой специфический антифриз. Таким образом, получить три циркуляционных кольца - ТА-бойлер1, бойлер1-бойлер2, бойлер2-крыша. Зимой крутить в одну сторону (на крышу, само собой, тепло не подавать), а летом в противоположную. Обычно такое решается 2х или 3х-змеевиковывыми бойлерами (в каждом свой теплоноситель) со встроенным суперумным контроллером, но а) это дорого и б) на такой девайс тупо нет места. И да, и нет. Пеллетник достаточно условно умеет стартстопиться - у него, конечно, многомудрый контроллер plum, но из-за того, что он ретортный, то, по сути, не гаснет никогда - или кипятит, или тлеет, а приказ на разгон-торможение, в целом, принимает по температуре рубашки котла. Да и летом он должен быть в стопе, ибо тление - это вонь, сажа и смола. Насосам запрещено работать на закрытый кран/клапан.

Доброго всем здравия. Два однозмеевиковых бойлера-косвенника и ТА - один бойлер от солнца, второй от ТА. Есть идея-фикс сделать на термореле и насосах некий каскад, чтоб летом зарядка шла солнечный>обычный>ТА, а зимой в обратную сторону. В идеале, на выходах ГВС бойлеров еще поставить некий трехходовой, который приоритизирует горячий бойлер. Интересует, в первую очередь, а есть ли подобные реле-компараторы? Дополнение: хотелось бы нечто готовое, ибо в электронике я полный ноль.

Отвечу сам себе. Разобрал этот "тиристорный регулятор скорости" - обычный трехпозиционный ключ. Надо было не сайт читать, а даташит... Эпик фэйл, однако... Может, на выходы med и low резисторы навесить?.. сделать, так сказать, реостат?...

Низкий поклон экспертам! Временная схема отопления стройки - котел + калориферы вулканы (Volcano). Строжайшая экономия заставила не покупать регулятор оборотов вулканов за 4500 рубликов штука (ну не очешуеть ли??), были куплены "регулятор оборотов вентилятора Вентс" по 600 рэ. Засады не ожидал - ну вентилятор он и есть вентилятор. Ан нет, вскрытие коробки подключения повергло в уныние и ужас. Конденсатор, как и любой радиоэлемент в схеме, мгновенно делает ее для меня Схемой Пятитысячного Уровня, и руки сами опускаются. Ну не понимаю я радиоэлектроники ни в зуб ногой. Как питекантроп на адронный коллайдер... Короче, подключение тупо по схеме Вентса (а выходную фазу тыкаю на вход LOAD вулкана) регулирования оборотов НЕ ДАЕТ. Максимальные обороты в любом положении регулятора. Исходную схему вулкана мой мозг понять не в состоянии. Наличие перемычек и фразы про подключение по однофазной схеме навевает грустные мысли о трех фазах или нескольких обмотках. Свербит идея отсоединить перемычки и попробовать опять по схеме вентса, но я как-то уже сжег канальный вентилятор с двумя обмотками (цвет провода не так разглядел). Но тот стоил 5 тыр, а эти, длин, 15... Стрёмно. Как поженить-то??

Фокус в том, что электрик-сан кооператива подобное запрещает - перемыкание. Равно как запрещает и заземление щитка на столбе - что от повторки, что от моей земли. Получается, что щиток в доме заземлен местно, щиток на столбе - вообще никак, столб заземлен, и откуда-то блуждающий потенциал. Ещё раз подчеркну - когда потенциал разряжается (землю и ноль перемкнул), следующий раз он есть примерно через полчаса. Похоже на какой-то конденсатор, почему я и подумал про накопление его на земле, в грунтовке или утекании с заземления лэп (их же тоже землят??)

Нет. PE локальная. Где взять абсолютный гарантированный ноль, дабы от него проверить потенциал на нуле со столба и потенциал на локальной земле?.. чёрную дыру не предлагать...))

Я знаю, как работает узо, и для чего его используют. Вопрос в паразитном потенциале.

Каничива. Дачный кооператив. Дом запитан однофазно. Земля локальная - 3 арматурины по 2+ метра "линейно" в паре метров от щитка. УГВ очень высокий - по осени и весне почти под уровень земли. В 200 метрах от дома ЛЭП - говорят, мощная... видно хреново, но где-то по 16 изоляторов на провод. И вот в процессе установки розеток обнаружилось выбивание узо. Раз выбило, два выбило. То "локальное" 40/30, то "общее" 63/300, то оба сразу. Что за наваждение?.. Поскрещивал провода - выбивает от соединения нуля с землёй. Померил тестером - между ними 14 вольт. После одного замыкания полчаса-час набирается следующий потенциал. Чешу репу о причинах. С ЛЭП утекает?.. На нуле лишнее?.. Сосед на землю запитан?..

Холиваром пахнуло... то ли на форумхаусе, то от на мастерсити поднималась тема, что, вообще говоря, предельный ток, при котором с человеком может случится "судорожное неотпускание провода" - 6мА. Мол, от того в пендосиях узо для зашиты человека - 5мА... Sent from my ASUS_Z010D using Tapatalk

Каюсь... я не профессиональный электрик. Согласно всяческих рекомендаций - и интернет ими кишит, и в магазинах их излагают - УЗО выбирается по формуле. Да вот хотя бы тут: http://elektrik-sam.info/kak-vybrat-uzo-primer-rascheta/ Судя по логике, формула описывает некое "нормальное" состояние, сколько тока утекает с установки такой-то мощности на кабеле такой-то длины. В принципе, логика логична: чем больше ток, тем больше электронов могут оказаться не там. )) Дык... лучше-то лучше... Модулей свободных ноль. И денег, чтобы сэкономить модули, перейдя на диффавтоматы, тоже на данном этапе жизни... ноль.

Доброго всем дня. Собственно, вопрос сформулирован в сабже. Если максимально допустимый ток УЗО 25А, и они через него текут, то даже без учета нормальных утечек с кабеля, нормальная утечка с потребителей должна составить 10мА. А УЗО должно, по идее, покрывать 3-кратную нормальную утечку. В чем тогда смысл 25А/10мА? Например, у меня под таким УЗО планировались 4 линии – 2 пассивные (розетки в 2ух ванных) и 2 активные (стиралка и посудомойка – по 2400 номинальных ватт каждая). И вероятность одновременной работы обоих приборов – 99%.

Ну то бишь, моя логика движения по графику в моём последнем посту верна.

В этом-то вся соль. В левой-верхней части графика и в параметрах того самого "чуть выше которого". Кстати, сдаётся мне, что у вас есть вторая страница графика, где поясняется что+то про звёздочки ">63" и "...)) Правильно ли я понимаю, что Sent from my ASUS_Z010D using Tapatalk Дурацкий тапаток... Прошу пардона за корявый пост...

Именно так. Вводной С63. Под ним или В63, или С50. В зависимости от того, какой из двух резиновее по отношению к вводному С63. Sent from my ASUS_Z010D using Tapatalk

Каничива, уважаемые. Вводной автомат С63. С целью селективности на одной из веток ниже этого автомата надо поставить еще один – который будет максимально «резиновым», но в случае перегрузки сработает раньше, чем вышестоящий С63. Вопрос: что из двух быстрее/«резиновее» - В63 или С50? Речь о долговременной нагрузке, а не о КЗ, а на временно-токовых диаграммах, вроде бы, тепловое расцепление разных характеристик и номиналов сравнить невозможно…

Уважаемые, не серчайте. Всё прочитал, всё вкурил, но не всем ответил.)) Кучу реально ценных советов увидел – придется докупить еще септиков, чтобы реализовать их все.)) Если серьезно, то пока что ни на одном форуме ни на один топик я не встречал такого дружного с, самое главное, очень дельного суппорта. Так что звездочки в карму всем откликнувшимся. Для себя сделал вывод, что изложил вам недостаточно информации, поэтому получилось как в притче про слепых мудрецов и слона. Советчики отталкивались от гипотез и допущений. Исправляюсь. На всякий случай, чересчур детально. Септик в моем случае – это очистная станция, не просто колодец с дерьмом. Топасоподобная, но без электроники. В последней камере, куда выходит технически чистая вода, установлен погружной насос-дренажник, периодически ее опустошающий. Цепь насоса в нормальном состоянии разомкнута, и замыкается по всплытию поплавка. Есть особенность - в другом дренажнике цепь размыкается уже при наклоне поплавка в положение горизонтали; в том же, что в септике она размыкается при опускании поплавка не ранее, чем он встанет в противоположное «на ребро». То есть, при медленном опускании уровня воды (и поплавка на ней), насос продолжает работать. Возможно выключает или второй импульс от шарика, или сухой ход. Насос – по-моему, Pedrollo. Септик зарыт в яме под гаражом (почти как в смотровой яме), своим верхом на 20 см ниже уровня низа плиты пола. Яму накрывают 6 крышек из листовой стали по 30 кг каждая. Жена не поднимет, да и мне западло каждый день их открывать. Фундамент гаража – монолитная лента – т.е. водонепроницаемый «стакан»… так что в случае смерти насоса септик (читай: септик с подгаражным пространством) еще очень долго будет принимать сток, НИКАК об этом не сигнализируя. Но может, кроме запаха, но это маловероятно, поскольку в подпольном пространстве хорошая вентиляция с выводом на крышу, а крышки ложатся на уплотнитель. Так что если насос помрет, я об этом узнаю, когда излишки дерьма в объеме пары кубов поднимутся выше пола. И вот это согласитесь, будет полный Пэ. Поэтому контролировать состояние насоса ой как надо. Почему контролировать состояние насоса, а не уровня – да потому что все провода уже заложены, и хочется обойтись малой кровью, а не тянуть к септику еще один провод для установки датчика переполнения. Плюс, датчик может внезапно сломаться, загрязнится, заилиться, окислиться, отржаветь (да-да, при переработке дерьма в воду бактерии воду закисляют, и ее испарения за несколько лет убивают установленные внутри септика железки – например, подвесы ершей)… Что уж говорить, про нежный датчик. То есть, он может запросто сломаться никак об этом не сообщив. И нужен датчик проверки датчика. И датчик проверки датчика проверки. Ну и так далее. По причине крышек и общей изолированности конструкции никакие "наблюдащие издалека" датчики также не подходят. Датчик, наблюдающий издалека, что из-под люков в гараж уже прут сотни литров дерьма - я сам. )) Из гаража мы попадаем в нижнюю прихожую, где установлен щиток, куда сведены абсолютно все кабели дома – в том числе насоса в септике. Компрессора в септике. Насоса в колодце. Из нижней прихожей вверх по лестнице – жилая часть дома, а через дверку прямо – в техцоколь, где колодец, насосы, баки… и в том же цоколе проходят все трубы – в том числе от колодца и от септика. Таким образом, контроль за септиком можно учинить как в техцоколе «по воде», так и в помещении нижней прихожей «по электрике». Но в любом случае – контрольные лампы, индикаторы или что-либо еще удобно располагать в нижней прихожей. Приехал, прошел из гаража в прихожую и, хочешь не хочешь, а индикатор про себя отметил. И понятное дело, блинкеры, счетчики литров, по которым надо совершать какие-то подсчеты и манипуляции, сравнивать показания и т.п. – всё это менее удобно, чем 1 зеленая лампа. Или красная. Вот в рамках всех этих условий и ограничений и получается, что самый классно-идеальный вариант – это лампа, которая в реальном времени «звонит» насос. Но насос разомкнут поплавком, поэтому остаются только косвенные проверки – реле последнего включения насоса, датчик уровня, счётчики литров и т.п. Как-то так. Надеюсь, внёс ясность, и, может, у кого-то родится гениальная идея как прозвонить разомкнутую обмотку. Хотя, повторю, из уже предложенных вариантов хочется воплотить все.))

Да! Йес! Йа! Уи! Си! И уже сдержанно: именно такая задача. Хочу, чтобы в щитке рядом с автоматом стояла лампа анжынерной конструкции, по сиянию которой анжынер делал бы выводы. Но последовательный поплавок обламывает анжынерный кайф. Там, кстати, за стенкой будет проходить ПНДшка, по которой насос из септика откачивает сток. Есть вариант как-то ее использовать, но ничего путного кроме счётчика литров или мокрого контакта в голову не приходит. На самом деле, я склоняюсь к реле времени, у которого на управляющей обмотке насос, а на управляемой контрольная лампа. Таймер ставится на время, большее чем среднее время между двумя включениями насоса при н.у. Типа, она будет тухнуть, если насос ну что-то уж очень долго не включался. Ночь. Никого нет дома. Или он сдох. Есть еще очень экзотичный вариант, никак вообще с электрикой не связанный. Благо, что трубы подачи воды из колодца и слива из септика проходят рядом. Два счетчика воды, и следить за равенством их показаний. ))) Или один очень хитроумной конструкции, чтобы подача его наматывала, а слив сматывал – естественно, несмешивающимися потоками. )) Но анжынерная лампа, конечно, кошернее. )))

Септик типа Тверь. Никакой электроники и нанотехнологий. Вы, наверное, путаете поплавок с поплавком. Я про тот, что болтается на кабеле на погружных насосах - дискообразный с шариком внутри.

Увидел свою тему, подумалось, что стоит продолжить. Черновую отделку закончили, строилы разъехались, занялся неспешным разведением кабеля в щитке. В помещении +7...+10 - это важно... И, знаете ли, был в шоке. Дмитровкабель - изоляция мягкая, тягучая, вспарывается самодельным "крючком" с "плугом" на пять баллов. Прорезается жилой по царапине от канцелярского ножа (вдоль кабеля) на пять баллов. Требуется три-четыре оборота изоляции вокруг самой себя, чтобы она отломилась. То же - призмиан. Причём призмиан прорезается жилой даже без предварительной царапины. Хуже и туже, но прорезается. А вот кабель с маркировкой "рэк" (не вспомню, что это... Кольчугино?...) - изоляция настолько хрупкая при этой температуре, что она отламывается при 90-120-градусном отгибании от кабеля. Вскрыть крючком невозможно - плуг чуть царапает изоляцию жил, и она лопается по царапине. Про остальные сложилось впечатление, что от кабеля к кабелю качество и "поведение" изоляции в одной марке произвольно плавает. В одном кабеле мягкая, в другом хрупкая, в третьем плотно обтягивает жилы... Было вскрыто 66 хвостов по 2 метра каждый.

Вскрывал я как-то такой насос - починить хотел. Он же погружной - там всё в таком щедром слое компаунда, что без острой нужды и соваться даже больше не хочется.... Лампочку последовательно? А почему она будет гореть, если цепь внутри насоса разомкнута? Там поплавок с шариком внутри - я не вскрывал, но полагаю, что просто токопроводящий шарик между кольцеобразными соосными контактами. Замыкается только когда поплавок стоит на ребре. ...если смыв унитаза влетает в септик со скоростью звука, датчик включается... )))

Уважаемые, приветствую. А как решить следующую задачу? Септик. В нем насос с поплавковым выключателем. Подключен к сети через автомат и УЗО. Как, не открывая септик, и не дёргая за поплавок, протестировать, что насос жив в данную секунду? Напрашиваются 2 метода: – реле времени, включенное в схему питания, которое, по факту протекания тока через кабель, зажигает контрольную лампу, и гасит ее через, например, час. Если ты не видел лампу длительное время зажженной, скорее всего, насосу пипец. Метод косвенный. Быть может, не было обильного стока 2 недели.. Или наоборот, насос сдох 1 секунду назад, но ток-то потёк в момент сдыхания. - датчик ПЕРЕуровня в септике. Не менее косвенный метод. Да и в случае аварийной работы септика любой датчик там так загадится, что ни о каких показаниях речи не будет больше никогда. Как бы красиво разгадать головоломку?..

Оооооо!!! Оно!!! Я неделю убил! А клепальник тож какой-то ручной существует? Ну кроме керна с молотком. )))

Итог... Разложил по дому 1 км кабеля. Было интересно пробовать разный (ну не так, чтоб совсем разный...) тем более, что фиг его знает, как он на деле будет. У меня был Кольчугино 400 м, Призмиан 400 м, Калужский и Кванткабель по 100 м... И вы меня, конечно, извините, но чисто по ощущениям больше понравился "подешевле" - не в силу цены, а в силу жесткости. Кладешь его (у меня жгуты по перекрытию) - и есть ощущение КАБЕЛЯ в руках. Кладешь Кольчугино - такое впечатление, что кладешь веревку. Пара неверных движений (сделай верное бухтой 200 м на весу, ,ага...) - и петля превращается в залом или перекрут. Топать по жгуту ногами, раскатывая и приминая - есть реально ощущение, что щас порвешь кабель. Я, конечно, отдаю себе отчет, что "веревку" мне в розетки будет значительно проще монтировать, чем кванткабелевский "гвоздь", но в плане раскатать по полу - жесткий приятнее. Короче, для себя я так и не сделал единственный выбор. ПыСы. По ходу дела был еще замер Призмиана - 2.41.