Jump to content

Queesesto

Members
  • Content Count

    68
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by Queesesto

  1. Проскроллил ветки - всё-таки, наверное, в песочницу задам. Короче, предыстория. Строю дом. Нужны кровельные лестницы - это те, что круглогодично на кровле лежат для доступа к трубам. Ценник на заводские - ну ваще не гуманный, особенно если прикинуть себестоимость... Говоря простым языком, производители сего нанотехнологического чуда - лестниц - супербессовестные рвачи. Естессно, как жмот с руками, размышляю сделать лестницы сам, ибо надо мне их не метр и не два... Конструкцию обдумал, получается она простая и технологичная в изготовлении, но есть одна ооооот такенного размера загвоздка - коррозия, которую в домашних условиях не победить никакой краской. И тут мне подумалось про термоусадку... Внимание - вопрос. Существует ли термоусадка под мои требования: - толстостенная (по ощущениям - миллиметр минимум, а лучше два) - механически стойкая, чтобы не сковырнуть ее ботинком - под температуры эксплуатации -45...+80 - при этом при +80 она еще не должна плыть, а при -45 колоться - абсолютно стойкая к УФ - черная или темно-коричневая - начальным диаметром 45-50 мм, конечным - 35-38 - демократичная по цене
  2. Ну короче, заморочился я... Взял микрометр, пошел мерить.)) Леруа, кабель "подороже" (4900 за 100 м) - Калужский кабельный завод, жила мягкая 1.72 мм диаметром, то бишь 2.32 мм2 Леруа, кабель "подешевле" (3000 за 100 м) - завод "Кванткабель" (Дмитров), жила реально жесткая 1.76 диаметром, 2.43 мм2 (!) Плоский Кольчугино (из электромонтажа) - 1.70 или 2.3 мм2, жила мягкая Круглый Кольчугино (оттуда же) - 1.72 или 2.32, жила мягкая Нет-нет... это не ошибка измерений. Кольчугиных мерил в 4 местах, и жилы круглого толще, чем жилы плоского... То есть как бы объективных цифИрь, за которые надо платить Кольчугину больше, я как-то не вижу... И похоже, что сечение сечением, но в толстом, скорее всего, подмес какой-то. Алюминия, аль вообще железа... ))
  3. Дано: гараж с двумя входами в противоположных концах. Требуется: чтобы свет включался выключателем от каждой из дверей, плюс по датчику движения (полагаю, даже гирлянде таких датчиков, ибо гараж длииииинный), когда машину ставишь/выгоняешь, плюс еще нужен таймер в датчике - уехал, свет сам выключился через какое-то время. Решаемо? Если нет, разнесу схемы и повешу освещение для въезда/выезда на концевик на воротах. Но тада будет не так красиво, как должно быть. )))
  4. Миль пардон!.. - уверен, что тема обсуждалась, но поиском не ищется... Честный кабель - то бишь максимально близко к честному сечению... есть такой сейчас? Кто делает? Где продается? Речь о ВВГНГ. С затяжным кризисом попропадал отовсюду, китайская шняга бесстыдная везде... Нашел тут моток 2х1.5 6-летней давности, купленный в леруе (орлов-кабель, вроде, тогда у них все полки занимал) так у него жила в сечении, как сейчас у 3х2.5 из приличного магазина!!! Я в шоке, дорогая редакция...
  5. Оки. Вечером. Наврал я всем, кстати - когда остается из шести один, он уже не отгорает. Уже четыре дня последний светит, и в прошлый раз было точно так же, просто я не слишком это сфокусировал, так как быстрее всё починил.
  6. Ну не совсем это так... 500 люмен широкополосного спектра лампы накалаивания и 500 люмен крайне узкополосного - две большие разницы. Может по прибору одианково, но при светодиодке реально хочется протереть глаза, как тускло.
  7. Ох, блин, вы и насмешили с утра. Чуть чаем не захлебнулся... Особенно "открой инструкцию и прочитай про мощность ламп". Вы бы еще посоветовали прочитать инструкцию к выключателю. Значит, акцентирую внимание еще раз: лампы НЕ горят (для справки, это филипсы, а не совсем китайский китай). Горят патроны СТРОГО один за одним, как в "десяти негритятах" - 6 нормальных белых в течение 6-9 месяцев. Потом опа! осталось 5 работающих БЕЛЫХ плюс одна нормальная лампа в "загорелом" патроне. На следующий день опа! 4 работающих БЕЛЫХ + 2 загорелых с двумя нормальными лампами. И так далее до нуля работащих. Вы мне эффект объясните, почему при абсолютно нормальном параллельном соединении патронов на общем клеммнике (то есть НЕ из патрона в патрон) и каждодневно уменьшающейся суммарной мощности всей люстры они горят один за одним и не сразу все вместе. Не поверю я, что китайцы ну настолько рассчитали срок жизни патрона, чтобы 6 патронов расплавились ровно на 180ый, 181ый, ... , 185ый день. З.Ы. Заменить лампу на светодиодку не вариант. Уже пробовал. Световой поток от лампы сравнимых габаритов даже на невооруженный глаз не тот. Большие габариты торчат из плафона. Большая мощность / поток в цоколе е14 пока не нашлась. К тому же, в отличие от мультивайт ленты, у лампы ну уж больно поганый спектр лично для меня. З.З.Ы. Заменить патрон тоже пока не вариант. Потому что вся конструкция люстры завязана вокруг именно такого патрона. Стальная гайка приварена к каркасу, в гайку ввинчивается нижняя часть патрона, а по наружней резьбе на корпусе патрона другой мегагайкой к каркасу притягивается плафон. Серьезно переколхозить люстру под другие крепления... ну глупость это...
  8. Салют. Похожей темы не нашел... Люстра в шесть плафонов "вниз", на общей металлической прямоугольной раме. Пластиковые патроны е14 (белые с наружней резьбой и верхней половинкой на двух защелках - обычные леруашные)... Горят как в фокусах Копперфильда. Полгода назад сгорела лампочка (накаливания 40 ватт). Не менял. Через два дня - в другом плафоне. Через два - еще в одном. И так далее, пока не сгорели все. Полез разбираться - лампы-то целые... Патроны с потемневшими краями. Ну, думаю, совсем китаезы обнаглели и какое-то последовательно-параллельное соединение учинили. Снял люстру, разобрал жгуты, выковырял клеммники из внутренностей рамы... Нифига. Всё параллельное. Решил - совпадение. Юпитер в Весах плюс полнолуние. Заменил все патроны, вкрутил лампы... отдыхал полгода... В прошлую пятницу, видать, Юпитер вошел в Весы. Ровно та же история. Отключился патрон - смотрю, поджаренный. Лампа целая. И за 4 дня поджарились остальные один за одним - каждый следующий в момент отключения уже потемневший, остальные при этом белые. Что за напасть?..
  9. В подвале или на 4-ом этаже? Азимут от мужика в пиджаке, который памятник?))) Ну, положим, мозг я напряг, вспомнил, что есть Б-К переход. ))) но вот остальное для меня - как заклинание для гарри поттера )) Да я понимаю, что датчик, контроллер... мне б готовое... А то у меня главная проблема - сделать всё что угодно сделаю, но не раньше, чем через год, когда досконально изучу матчасть.))))
  10. Каничива, уважаемые. Яндексом в лоб вопрос не решается. Поиск по форуму у меня почему-то не работает. Нужно реле влажности с замыкаемой цепью на 220, на дин-рейку, с выносным датчиком. Еще хочу, чтоб было оно шириной максимум 1 модуль. Чтоб не супер-дорогое. Чтоб принимало фм-диапазон и играло в долби-стерео.... последнее - шутка. Всё предыдущее всерьез. Задача - коммутировать вытяжной вентилятор по влажности в ванной, при этом девайс стоит снаружи, а датчик внутри. Есть ли что-то в сборе, или огород городить?
  11. гыыыы... вот это вариант для меня... никогда не пугало строительство космодрома из подручных средств...
  12. Так. Ну а что скажете про два вот таких вот варианта, откопанных в забугорных форумах? 1. Выпрямитель+инвертор 2. Трансформатор 220->100. Аргумент был такой: для борьбы с нагревом изза не той герцовки, снизить напряжение еще вольт на десять.
  13. Да про ток-то я понимаю... вопрос в другом... предположим, американцы взяли 150-ваттный двигатель с достаточно надежными обмотками. Если его воткнуть в 220, мы получим 300-ваттный? Есть ли там вообще разница между двигателем на 110 и 220 или это просто вопрос наклейки?
  14. А как быть с утверждением про частоту? Найдено на американском сайте, дословный перевод: двигатель, рассчитанный на 50 герц, можно питать от 60 герц, но получите меньшую скорость; рассчитанный на 60 питать от 50 нельзя, так как он перегреется и сгорит.
  15. Уважаемые все, Хотелось бы реанимировать уже обсуждавшийся тут вопрос о питании америкосовкий техники – правда, на этот раз применительно к бытовой. Суть проблемы: мечтаю купить легендарный пендосовский миксер KitchenAid (серфинг по профильным форумам показывает, что и не только я один такой ))) , но всё упирается в их дурацкие 110в/60Гц… Катастрофа ))) усугубляется тем, что и в России, и в Европе под 220/50 они официально продают только самую слабенькую 300-ваттную модель по совершенно негуманным ценам. Естественно, что в России цены на нее еще более негуманные, чем в Европе… Ну или можно ее, слабенькую, купить в штатах, докупить также кит для переделки на 220 и сколхозить самому, но овчинка выделки не стоит – мощности это не добавит. А вот шикарные профессиональные месилки на 575 ватт – это только для америкосии… Гуглил я тут гуглил… и нагуглил, что 575-ваттный американский можно подключить через трансформатор (ну это я как бы и так знал…)), а можно через ЛАТР. Погуглил еще и нашел (http://goo.gl/EmqXF9, сам пост + комменты под ним) , что, мол, у этого устройства «асинхронник с коротко замкнутым ротором», что бы это не значило... а потому «он греется как ядерная боеголовка»… ну вот последнее более понятно. И что, типа, по этой самой причине через трансформатор его питать нельзя, да и при включении подобной конструкции у людей выбивает автоматы. Кроме того, автор записи в жж хронически боится трансформаторов, утверждая, что они пожароопасны. Его страхи, естественно, передались мне. ))) Короче, такая вот диллема. Скажите, кто чего думает. Стоит ли / можно ли питать его через трансформатор? Опасно ли это? Будет ли греться двигатель/трансформатор? Действительно ли чем-то будет отличаться питание через ЛАТР? Будет ли гудеть ЛАТР, и будет ли он так же опасен? А может, есть в природе некая некитайская полупроводниковая приблуда, дабы получить заветную синусоиду 110/60 из 220/50 без проблем?.. З.Ы. идиотский вопрос: как соотносятся 575 ватт в американской сети и 575 ватт в нашей?.. Просто если P=IxU, и в американской сети наш двигатель выдает крутящий момент Х, потребляя 150 ватт, то подавая на него 220 (при условии, что обмотка выдержит), мы получим мощность 300 ватт и, возможно, крутящий момент 2Х… то есть не является ли продаваемый у нас официально 300-ваттный неким форсированным гибридом на 150-ваттном двигателе?...
  16. Подтверждаю, топикстартер хотел именно одно устройство. На крайняк, два...)) на релюхах собрать-то было первой мыслью, но подумалось, а вдруг есть что готовое. Потому и спросил...
  17. Оооооо... Похоже... А на 4 фазы такие бывают? И я не уяснил - они совмещены с обычным автоматом в одном корпусе? Контакты силовые? Может это вопрос дилетанта, но появление на силовых контактах реле А напряжения с реле Б в тот момент, когда А разомкнуто... не повредит ли А?
  18. Ну как это не уточнил?.. На выходной фазе будет стоять реле. Хотел ставить бистабильное с катушкой на 220. Это приоритет номер один. Если не получается, могу переделать под НЗ или НО реле, но на 220 также. Это приоритет номер два. Ну уж если и такое невозможно, рассмотрю вариант перейти на низкое сигнальное напряжение... Просто ну не хочу я усложнять схему всякими там выпрямителями...
  19. Смотрел уже. Эта штука разорвет цепь при отсутствии хотя бы 1 фазы из трёх. А мне надо наоборот. К тому же у меня 4 фазы. В общем, получается, или городить релейный коммутатор, или поставить выключатель и памятку повесить рядом.))))
  20. Хехе... Плохо согласуется с требованием "...компактное... Желательно на динрейку..." )))
  21. Это суть всё одна и та же однофазная фаза, просто её расчетверили и пустили в разные помещения. Теперь надо её как бы логически собрать. Неееее. Именно фаза, потому что ей предстоит перекидывать бистабильное реле на 220.
  22. Пофиг. На выходе девайса нужна одна из четырёх. Любая. Чтобы перекинуть импульсное реле.
  23. Не уверен, что назвал тему правильно. В общем, нужно некое устройство, желательно компактное, ещё желательнее на дин-рейку, которое бы из четырёх входящих фаз формировало бы одну выходящую "логическую" одну. То есть, если ХОТЯ БЫ одна из входящих присутствует, то и выходящая тоже есть. Некое такое высоковольтное "или". Фазы должны быть развязаны друг от друга, поэтому логический элемент "скрутка" не подходит...))) ну и этажи из реле городить не хочется. Я бы поискал яндексом, но ума не приложу, как сформулировать такой запрос...
  24. Хммм… формулирую точнее. 1. 2 Badun812, вы привели один из образцов именно такого холивора, о котором я говорю. Уже к 5-ому посту видно, что каждый высказывается о чем-то своем, а все остальные понимают высказанное через собственную парадигму. Там, видать, все электрики, многие из них читали пуэ, но понимание у них у всех сложилось разное… Об том, что обсуждается по вашей ссылке у меня вопроса нет - я понимаю отличие земли от нуля. «Формулируя точнее», что я не понимаю – ПОЧЕМУ у меня горсвет (или как там зовутся дяди в комбезах с кусачками), руководствуясь в обоих случаях пуэ, в квартирном щитке НЕ заземлил нулевую шину, а на даче в дачном щитке заземлил. И там, и там 1 фаза, переменный ток, 220. Ближайшее заземление ноля для квартиры, я так полагаю, найдется в этажном щитке в 10 метрах. Ближайшее заземление ноля на даче, не считая его заземления в щитке у меня в доме, – на столбе, до которого тоже 10 метров, то есть «быстродействие» стекания потенциала, если что, сравнимо одинаковая. Ни о каких трех фазах или электроустановках на 1 киловольт речь не идет – что в радиусе 50 метров от дачи, что в радиусе 50 метров от квартиры. Так что за нафиг с разным прочтением пуэ? 2. «Формулируя точнее», ПОЧЕМУ, при соединении шины «ноль» и шины «земля» (ну, например, у меня в щитке) и включении нагрузки в цепь, ток не идет на землю (…хотя именно это я не проверял… пойду подержусь за шину земли…). Ток – это, по определению, «упорядоченное движение заряженных частиц», для возникновения которого «требуется разность потенциалов». Разность потенциалов есть как на фаза-ноль, так и на фаза-земля. Если ноль соединен с землей, по идее, ток должен пойти и туда, и сюда. 3. 2 Электронщик. Ваше объяснение наиболее близко к моим догадкам, спасибо. Но в таком случае: a. сеть в городе и сеть на дачах – обе с заземленной нейтралью – нафига в одном случае ноль перемкнут с землей в моем щитке, а в другом случае нет? b. не дОлжно ли в случае соединения нуля с землей в моем щитке, в ту же точку подключить еще и «мой» заземлитель? c. повторюсь, не лучше ли отсоединить в щитке одну шину от другой и поставить узо, чем «имитировать» кз на моих автоматах? А то у меня такое ощущение, что всё это придумано именно для случая, когда узо не применяется, а утечку надо как-то отключать. Автомат отключается или по току или по теплу – вот и «позволяется» рост тока на автоматах в случае ухода потенциала на корпус и далее на землю, специально чтобы автоматы вышибло по току. Эдакая имитация кз подручными средствами.
×
×
  • Create New...