Jump to content

Queesesto

Members
  • Content Count

    68
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by Queesesto

  1. Пардон, что влезу. У меня очень похоже на даче. По договору с товарИществом на один участок выделено 3.5кВт. По факту, со столба заходит кабель 3х6. И даже если вообще включена только одна лампа накаливания 60 ватт, не то, что чайник 1.5квт её... диммирует... Даже насос 350 ватт её просаживает прям заметно. Думал дроссель каакй-нить на него поставить, чтоб секунд 30 его плавно выводил на полную мощность... Болты все везде нормально, скруток от щитка не больше 2 до любого потребителя. Скрутки витков по 10... Видать, просто беда любого "загорода".
  2. Если б поиск давал что-то более подробное, чем холиворы "ты не прав - нет, это ты не прав", да жонглирование терминами, я бы не спрашивал. Толку мне от ваших определений глухо заземленных нейтралей, если самое понятное объяснение из найденных было про аналогию с водой.
  3. Уважаемые, У меня в щитке в квартире были отдельные друг от друга колодки «ноль» и «земля», и когда я переделывал щиток, то сделал так же. А на прошлых выхах я залез в щиток на даче и увидел там странную конструкцию, в которой нули, земля, да с сам корпус щитка были соединены (см. схему – срисовывал с натуры). Фаза, ноль и земля на даче приходят со столба, локальную землю точно вкапывали, однако ее в щитке, как я смотрю сейчас, почему-то не оказалось. Перелопачивание интернета с понедельника не дало ответа на вопрос, где же схема правильная. И чем глубже я закапываюсь в тему, тем почему-то меньше становится ясности. Да-да… высказываются все – от электриков до академиков, но даже среди каждой из групп нет единого мнения… 1. Если мы имеем соединенные после вводного автомата колодки нуля и земли со столба – почему считается, что при включенной нагрузке ток будет течь только по нулю? Что мешает ему течь частично по проводу «земля» до ближайшего столба, а с него в контур заземления воздушной линии и дальше в землю? Допустим, что сопротивление земли (сиречь, почвы) между точкой заземления столба и точкой заземления трансформатора бесконечно велико по сравнению с сопротивлением между этими же точками по проводу… но ведь ток течет там, где есть разность потенциалов. А между нулевым проводом, на котором есть включенная нагрузка и землей (физической) есть разность потенциалов – иначе ведь не делали ли бы «левое» электричество, «сливая» фазу в землю. Соответственно там, где ноль соединен с землей, ток должен разделяться. 2. Если колодки земли и нуля соединены в щитке, но «локальная» земля не подключена к ним, то при обрыве ноля в промежутке между моим щитком и «моим» столбом ток с нагрузки пойдет по «земельному» проводу до столба, где его встретят проводники «ноль» и «земля», и ток уйдет на трансформатор по нолю воздушной линии. Так? Если же у меня колодки локально заземлены, то, видимо, ток уйдет в локальную землю, и, в принципе, может выйти через локальную землю соседа к нему на колодки его щитка и уйти через его ноль на трансформатор. Так? В чем тогда смысл заземлять колодку локально? 3. Пока что из всего прочитанного мне видится так, что соединение нулевой и «земляной» колодки в щитке после вводного автомата – это просто способ спровоцировать выбивание автоматов на линиях по превышению тока. То есть, если фаза пробивает на корпус стиралки, ток с корпуса потечет в желто-зеленый провод розетки, затем на колодку «земля», с колодки «земля» на колодку «ноль», а оттуда уже через вводной автомат на трансформатор. И пока вводной будет ждать 40А, автомат стиралки вышибет уже на 16А. Так? В чем тогда смысл заземлять колодку(и)? 4. И вообще получается так, что пока там всякие токи туда-сюда текут, взрывая мне мозг географией своего течения, единственное правильное решение – ставить всюду УЗО или дифф, чтобы меряло баланс «приходит/уходит», и иметь при этом надежную, строго локальную землю, чтобы если пробило, то точно ушло, и точно твое, а не соседское. Пардон, если не применяя умных слов типа «защитный ноль», покажусь профессионалам простаком, но мне бы хотелось понять сначала на пальцах примитивным образом, а термины я потом соотнесу. Пжл, к пуэ не отсылайте; мне щас важнее "физика процесса". Потому как оба варианта делали электрики, и явно не от балды, а по нормативам... или хотя бы по опыту. И отсылка меня к нормативам без физики понимания не даст.
  4. 1. Ну так (если мы всё ещё про галогенки) смысл электронного транса именно в том, что он, выдавая высокочастотный ток вместо просто постоянного, и заставляет 12-вольтовые лампочки светиться сильнее, чем они бы светились на постоянном токе. Так? З.ы. насколько я вижу из даташита на минвелловский драйвер, там и есть на выходе своеобразный шим
  5. 1. Интересно. А можно поподробнее? 3. Ну вы просто так выразились, что мне подумалось, что речь о реостатном... Давайте отделим теплое от мягкого. Обычный загнется или отключится, или я увижу мерцание ленты? И что будет применительно к тем, что я назвал, раз они заявлены как диммируемые триаком?
  6. 1. Ну уж параллельное от последовательного я отличу. Проблема была исключительно в том, что 14кГц на выходе транса для галогенок плохо передаются по ввгнг. 3. Диммеры уже тыщу лет как не делаются реостатными. Попробуйте найти бытовой диммер, чтоб он регулировал напряжение. 4. Длинную нельзя поделить на короткие. См. условия задачи
  7. Ну я не спец, но по-моему чёрные прямоугольники на фотке - как раз резисторы.. http://www.arlight.ru/catalog/cc-5000-3a-2x-5060-356/lenta-cc-5000-3a-warm-2x-5060-300-led-exp-016146.html
  8. Салют. Помогите разораться, и сорри, если уже обсуждали – поиск был безрезультатен. 1. Блок питания на 24в + 30 метров провода ввгнг 2х1,5 + светодиодная лента. Потери в проводе будут? Помнится, на галогенках в ванной накололся: последняя лампа в параллельной гирлянде светила в полнакала, хотя от нее до транса было «всего» 6 метров. 2. Я правильно понимаю, что ограничение в 5 метров, как у 12-вольтовой ленты, для 24-вольтовой не действует? То есть, у 24-вольтовой это не 5 метров, а больше? Речь про светимость. 3. Нашел источники питания, диммируемые обычным триак-диммером: максимальные 30 ватт у Арлайт (ARPJ-DIM221400-Y) и 60 ватт у Meanwell (PCD-60-2400B). Это максимум, или я что-то проглядел? 4. Самый сложный для меня вопрос. На сайте арлайта, растиражированные по инету, «ТОКОВЫЕ светодиодные ленты» вместе с «просто» лентами. В чем разница-то? Вроде как у них по характеристикам чуть меньше потребляемая мощность, если сравнить с такими же лентами (на тех же диодах) самого Арлайта. Или там принципиально другая схемотехника, и под них нужен, например, другой источник питания? Если с «просто» лентами принцип я уже понял – брать источник питания на заданный вольтаж с запасом по мощности, - то как быть с «токовыми»? Мерси. З.ы. ну, если для справки, зачем мне это надо... Нужно уложить 6 метров ленты с общим потоком не менее 4500 люмен, диммируемой совместно с лампами накаливания, в крайне ограниченное пространство, где дополнительные блоки питания просто не влезут. Как самый-самый крайний вариант - удалить бп от ленты на 30 метров, взяв при этом более габаритный диммируемый бп... Но это самый последний шаг, ибо неудобен ужжжжасно.
  9. Хмм... хитрО... пожалуй, буду вашу схему делать.)) две релюхи в пределах одной коробки никак одна на другую не повлияют?
  10. То есть, разрыв именно по нулю, а не по фазе, - необходимое условие переноса релюх в 4 коробку? так что ли? А если оставлять их в подрозетниках, моя схема имеет право жить? Часа???? Шестьдесят минут? Блин, без гарантий. Взрослому-то незачем, а вот карапуз может в электрика играть... сам, помню, мамиными спицами в розетке ток искал в пять лет... ай-ой... А речь идет о присутствии именно нуля? Если подавать управляющую фазу?
  11. Уважаемые, буду признателен за любые советы и комментарии, как и/или из каких конкретно компонентов собрать комбинированное освещение в квартире. На что-то нашел ответы сам, но не уверен в правильности выбора; на что-то ответы не находятся – наверное, экспертам они и так известны, а публике знать не положено. ))) Хочется сделать освещение самому, заодно освоив такую интересную тему, как светодиоды – благо что в квартире ремонт (заканчивается… фух! )) и можно поэкспериментировать. Вопросов куча, но попробую изложить структурировано. Главный вопрос, наверное, - что конкретно брать. В общем, есть две комнаты, в них нужно делать освещение, комбинированное из разных типов источников света. По задумке, выглядеть оно должно так. Первая комната, две линии (провод ввгнг 2х1,5 уже всюду кинут). Линия 1. Диммер + светодиодная лента (6м) + 5 светильников на ЛН или КЛЛ + 2 светильника на КЛЛ или 220-вольтовых капсульных галогенках. Лента должна быть почти что основным освещением, требование к двум последним светильникам – лампы в них нужно менять максимально редко (ну вот так вот они установлены). В чем проблемы. Во-первых, конечно, в общем диммере. Во-вторых, в длине ленты (6 м, насколько я понял, от одного драйвера 12в уже не запитать). В-третьих, очень хотелось бы, чтобы до половины мощности диммер работал только с «обычными» светильниками, а лента подключалась только потом, причем за вторую «половину» диммера лента диммировалась от своих 0 до 100%, а не 50%-100%. В четвертых, практически нереально прилепить эту ленту на профиль в том карнизе, где она должна быть из-за его радиусности – максимум, что можно накорячить – это резанные по 15 см куски профиля для хоть какого теплоотвода (эдакий сегментный профиль получится). Соответственно, надо подобрать ленту, достаточно яркую для того, чтобы она была существенной частью основного света, но при этом достаточно холодную, чтобы жить без охлаждения (не, я, конечно, упёртый, могу и с профилем заморочиться))). При этом лента должна быть надежной и совместимой с описанным ниже драйвером-диммером (предполагаю, что у китайских ноунейм лент больше шансов не совместиться). В-пятых, не всплывут ли косяки при кобинировании диммируемых КЛЛ и ленты… Пока что вижу только такое решение. Триак-диммер + один из трёх драйверов: http://www.lightwerk.ru/dimmeryi/dimmer-lwk-dim106.html или http://www.mean-well.ru/catalog/led/pcd/ или http://www.efind.ru/forum/showthread.php?t=33050 + КЛЛ/ЛН/галогенки сами по себе. Если остановлюсь на КЛЛ – то тоже искать дорогущую от именитого бренда… Линия 2 Интерьерная цветная подсветка. Еще один триак-диммер + 5 лент. Проблема в том, 5 лент – это значит 5 таких отдельных драйверов… и это как-то совсем негабаритно и не супербюджетно. В радиоэлектронике я почти полный ноль – знаю, что такое резистор и как устроен диод, умею паять – но готов спаять только несложную, по полочкам разобранную и проверенную штуковину. А вот понять, как она работает – увы… ((( Вторая комната, две линии ввгнг 2х1,5, обе линии сидят на бистабильных реле. Генеральный план – поставить обычные электромеханические реле – вот такие вот: http://www.finder-relay.ru/katalog/products/impulsnye-rele/-26-serija-impulsnye-rele-10/-260182300000-rele-shagovoe-2-shaga для управления из нескольких мест. Место установки – подрозетники. Первая линия – 4 ЛН или КЛЛ + отдельные 3 куска ленты по 2.5 метра каждый + конструевина (гипсокартонная люстра), в которой в общей сложности 4 куска ленты и место, куда идеально вписывается светодиодная панель. Вторая линия – это цветная подсветка для уюту и интиму )): еще 3 куска ленты + еще 4 ленты в конструевине. Проблемы. Наибольшая проблема – конструевина. В этой люстре 4 несвязанных между собой ниши (ну то есть, связаны-то они проводом, перехода из ниши в нишу нет) и пятачок для установки лед-панели. В принципе, лед-панель можно заменить на ленты и прикрыть стеклом, но как-то лениво. Так вот, в каждой из 4 ниш должны лежать по 2 ленты – основная белая и цветная подсветка. Белые работают одновременно с лед-панелью – собственно благодаря чему ЭТО и становится люстрой. Цветные работают отдельно от белых. Каждый кусок ленты в длину примерно 3.5 метра. Трабл, сами понимаете, в количестве блоков питания для всего этого… 4 ниши по 2 ленты – это 8 блоков питания… Попытаться поставить 1 более мощный блок? Нет уверенности, что «добьет» до лед-панели, которая в цепи последняя, и ее потянет. Так и не нашел информации, как затухают 12/24 вольта на 1,5-квадратном проводе, но из неприятного опыта в санузле (бп + 5 метров до последней галогенки) полагаю, что будет такой же эффект. От места входа 220в в конструевину до места подключения лед-панели примерно 2 метра провода. Поставить 8 компактных блоков питания?.. какой именно бп будет компактным и надежным для 3.5 метров не супер-слабой ленты? Проблема 2 – лед-панель. Стоит ли игра свеч? Или сгородить ленту, прикрытую стеклом? Нужно просто ровное, достаточно яркое для основного, рассеянное свечение (это всё-таки «люстра»). Глубина ниши для панели – 40 милиметров, диаметр сантиметров 60. Ну и третья проблема – генеральный-то план на электромеханическое реле… Но вот вчера копался в каталоге того же финдера, нашел там интересные электронные реле с функциями диммирования (http://www.finder-relay.ru/katalog/products/impulsnye-rele/-15-serija-elektronnye/-155182300400-155182300400-elektronnoe-impulsnoe-rele-1079) – засада в том, что написано про них, что диммируют они по заднему фронту, а диммируемые лед-драйверы, которые я нагуглил, рассчитаны на вход с триака, а значит (если я правильно понял), с таким реле-диммером не совместятся… Такая вот загогулина. Жду комментариев и советов, напоминаю, что паяльник еле держу и заранее отвечаю на вопрос «а нахрена так заморочно» - хочу. )))) Если серьезно, то там офигенно красиво должно получиться по такой вот задумке, а сложность из-за конструктивных ограничений. Как сделаю – выложу фотки. ))
  12. Перефразируя, я не электрик, я только учусь.))) Сложная схема. Модулятор, а зачем вы выключателями рвете ноль? И что в коробке номер четыре? Вижу в ней два выключателя... там на самом деле коробка под самым потолком... Ферруму: спасибо, про шум слышал. Неужто прям так уж громко?.. я вот в санузле поставил релюху-таймер от шнайдера - еле слышно щелкает.
  13. Ой, я не в курсе, что ее сейчас не найти. Обычный ввгнг 2х1.5 положили... Напряжение в первой коробке, лампочки раздельно.
  14. Провода, как они щас физически лежат 1, 2, 3 - подрозетники, сдвоенные глубокие, 4 - распредкоробка. Между 2 и 4 провод вообще был кинут по наитию в последний момент, когда дурацкие идеи в голову полезли. До этого план был на обычную систему перекидных выключателей и диодную подсветку на пульте. Это к вопросу - а чё так путанно? ))) Ну а в заданных ограничениях колбасить я планирую вот такую вот колбасу Уж извиняйте, спецпрог для схемотехники нет, рисовал чем попало, так что выглядит несколько коряво. ))
  15. Хотите верьте, хотите нет, но ваша статья зачитана до дыр. На самом деле толковых объяснений удалось нагуглить всего два или три, включая ваше. Остальное - перепечатки или оптимизированный для поисковиков бред... ФФ-овскую продукцию чмырили тут: http://cs-cs.net/avtomatika-impulsnye-bistabilnye-rele-abb-ff Собственно, это вообще единственное, что можно найти яндексом по словам "установка в подрозетник". Я на финдеровские-то вообще по воле случая вышел. И насколько я понял, в том-то принципиальная разница и кроется, что фф-овские на электронике собраны, а в финдеровских катушка. А смысл параллелить? Чтобы застраховаться от отгорания одного из контактов? Какова вероятность?
  16. Модулятор, а можно я вас еще попытаю? Смотрю на даташит (http://gfinder.findernet.com//assets/Series/408/S26RU.pdf). По ходу дела, схема подключения - обобщенная на несколько видов реле? В случае с коммутацией одной фазы - вторую лампу на схеме считать несуществующей?
  17. Ага, спасибо. Про нефиксируемые знаю. )) Хотя вот когда за границей жил, там в спальне было управление светом с двух ФИКСИРУЕМЫХ выключателей (как сейчас делается на перекидных), но при этом где-то в спрятанной в потолке распайке какая-то релюха щелкала. Тогда меня это не интересовало слазить посмотреть, а вот сейчас вдруг припомнилось. Что бы эта могла быть за схема? Наверное, тогда и буду его стаавить. А вот насчет тех, что в корпусе выключателя - хоть кивните в сторону их производителя, если встречали. А то чего только яндекс по такому поиску не выдает. )) Да, и на всякий случай - я ж правильно понимаю, что в случае с электромеханическим реле не важно, лампа накаливания в цепи или, скажем, светодиодный драйвер?
  18. Уважаемые, не пинайте, если похожую тему обсуждали где-то в другой ветке. Поиском нашел нечто в этой секции форума, но там ни до чего не договорились. Да, и вот ещё – я не электронщик, фразы «заменить конденсатор С1 на аналогичный» меня вводят в ступор, но в электрике копаться нравится. Так что, разберусь, лишь бы объяснил кто. )) История такая. Нужно управление светом с 3 точек, но проводки заложено ровно столько, что ее хватит либо на а) какие-то радиомодули, либо на б) схему с реле. Радиомодулей достойных я в инете не нашел – встречал радиодиммеры, но они почему-то все от батареек питаются, а мне ленива сама идея менять в них батарейки… да и к розеткам кабели подведены, жалко не использовать. Так что если не найду ничего достойного на базе радио, буду делать релейную… Схемы с реле я всячески гуглил и яндексировал, нашел что мне нужно некое «бистабильное реле», вариантов коего два – модульное электромеханическое от надежного производителя и стрёмное электронное, но зато в подрозетник встраиваемое от F&F (BIS-401, 403, 407 и тому подобные). Хочу надежности электромеханического, но, увы, это не мой вариант, ибо ставить его некуда. Про сие электронное же писано, что глючит его, да и состояние оно не запоминает. В общем, подстава. Пришлось загуглить тему еще глубже, и нашлось вот такое вот: http://www.finder-relay.ru/katalog/products/impulsnye-rele/-26-serija-impulsnye-rele-10/-260182300000-rele-shagovoe-2-shaga Вроде и электромеханическое, вроде с запоминанием состояния, в подрозетник помещается… но, длин, это уже «штуковина из тех, что на плату паяютЬся», а в этом я уже плаваю… Короче, вопросы к экспертам: - эта штуковина мне подходит? - если подходит, то по состоянию на сегодняшний день, может есть такие же, но более надежные? (я даже рассмотрю вариант купить такую же, но с настоящими ножками и впаять ее куда надо – лишь бы надежной была ))) - а может я чего не знаю, и у известных брендов есть уже просто ВЫКЛЮЧАТЕЛИ со встроенными реле? то есть, выключатель интегрирован с реле, и у него есть еще вход на управляющие импульсы с другого выключателя?
×
×
  • Create New...