Jump to content

Jurik

Members
  • Content Count

    1590
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by Jurik

  1. Все-таки после длительной зарядки ничего не изменилось, он больше одного того раза без зарядки не включился... Еще присмотрелся - не понравилась щель внизу, я понял, что акум уже распирает корпус регистратор, разобрал, оторвал его, выпаял. Напруга на нем, кстати, не 0, а 3,88в (там акум на 3,7в), просто емкость очень мала и ее хватает лишь на то, чтоб светодиодик разжечь кратковременно, ну и один случайный раз он смог включится без внешнего источника питания. Пытался включать и выключать регистратор зарядкой мобильного, имитируя исчезновение напряжения (как в момент прокрутки двигателя) - вроде бы все время повторно стартует без АКБ и пишет. Испытаю на авто - если прокатит - то и пусть пока без акума работает. Хотя бывало по опыту с другими регистраторами, что концовку видео перед стоянкой регистратор без АКБ съедал. Тут надо посмотреть, как будет записывать и будет все сохраняться без акума. Если да - то и хрен с ним))
  2. Кстати, поставил на зарядку от мобильного - и в нем АКБ все-таки ожил, какая-то емкость появилась, можно включить автономно. Посмотрим, может после хорошей зарядки будет сам включаться после заводки.
  3. Кстати, если подержать на зарядке, то не совсем пусто, а зажигает лампочки в момент нажатия на "Вкл", на большее АКБ не хватает)) Меня смущает, что другие регистраторы даже с откушенным АКБ спокойно включались и автоматически писали. Может попробую принести домой и поставить на зарядку от мобильных, чтоб отогрелся и пару часов позаряжался.
  4. Ну регистратор-то пишет, да и там мастер просто перепаял. Он автономно не пишет и не включается, видимо акум уже сел. У меня так не происходит, другие регистраторы даже с выкушенным АКБ при появлении напряжения сами включаются и пишут. А этот ждет нажатия кнопки. Он должен "черпать энергию" из бортовой сети авто. Но включается и пишет сам лишь при первом повороте ключа, а при втором (т.е. заводке) - уже не включается и не пишет.
  5. Пользовался разными регистраторами - они даже без акума вовсе при подаче напруги начинают записывать. И этот так же работал раньше.
  6. В общем такое дело - отнес на ремонт автомобильный видеорегистратор Subini X1 для замены разъема мини-USB (плохо контачил, видимо от влаги подкис со временем). Перепаяли на новый, при повороте ключа все хорошо - он сам включился и начинает записывать автоматически. Но стоит завести - после заводки он переходит в режим зарядки и не включается сам автоматически. Приходится каждый раз после заводки нажимать кнопку включения на регистраторе и он дальше работает. Но это неудобно, хотелось бы, чтоб он как когда-то раньше - сам реагировал на появление напряжения и писал без доп. нажатий. Почему так?
  7. И как вы справлялись с этим процессом? Реально долго оказывается на деле.
  8. Я не с России. Был бы рядом этот завод - купил бы Шикарные конструкции! Да уж, и в правду было бы легче заложить изоляцию. Теперь даже не знаю, стоит ли доделывать или вовсе плюнуть и купить готовый споттер. Зубило рубит, конечно, но стремится съезжать. А если срубать под корень - то оооочень, очень долго. В этом проблема. Кроме того, непонятно как потом остатки пазов дошливофать вровень.
  9. Вырубить пазы, конечно, очень хлопотно. Если бы знал, то и не брался бы за это. Их выдалбливать можно бесконечно )))
  10. По сути, мне важно, чтоб усилие поднимало металл, а там присрало оно или приварило - дело другое. Конечно, приятно, когда плавится тонкий слой в зоне сварки, тогда по идее, полученный после правки металл будет достаточно гибкий и пластичный, но это уже нюансы. Мне вот интересно, я раньше споттерил при помощи АКБ 75Ач и втягивающего реле, полученный после намотки трансформатор будет лучше приваривать?
  11. При всем при этом видно, что для того, чтоб закрепить шайбу и дернуть, тем самым подняв вмятину - усилия и тока хватает.
  12. Неужели такое маленькое железо способно выдать 4000 Вт, как пишет программа? Вырубить попробую пневмозубилом, а если не очень будет - то большим молотком и зубилом. Если железо имеет потенциал на 1...1,3кВт, то сеть мощностью 3кВт - выдержит. Что такое "импульсный вариант"? Можно, как вариант, не КГ-50, а КГ-75 - тогда и 5 вольт не понадобится. А как же работает "споттер" на этом видео (мощность транса всего 700-800Вт), тут же нет никаких сверх-толстых проводов и напряжения 5в, но тем не менее приваривается:
  13. Если сечение стали сохраненные пазы не увеличивают и ничего не дают, кроме доп. сложностей при обмотке - то я их с радостью вырублю Плотность тока когда меняю в расчетах - то ничего не меняется, те же 413 витков, просто допускает провод потоньше. В общем, в итоге, думаю сделать стандартно - проварить, вырубить пазы, 1,5 х 413вит уложить, а вторичку не паралеллить, а просто одинарным проводом, допустим КГ-50 или КГ-75 обернуть тор и на концы клеммы, которые уже будут с кузовом контачить. Надеюсь, мощности хватит, чтоб липло
  14. В общем-то почему бы и нет...Больше железа - больше мощи. Если, конечно, эти выступы ни на что не влияют как для трансформатора - то я бы с радостью уложил бы прямо в пазы. Вот насчет вторички - не хотелось бы параллельное соединение, ведь так возникают (слышал где-то) выравнивающие токи и непонятно, выдаст ли максимальный ток под нагрузкой. Да и проще одинарный провод обернуть пару раз и пользоваться.
  15. Латра, к сожалению, нет. А этот самый "момент, когда уйдет в насышение", как он определяется? Могу просто намотать заданные программой 413 витков и просмотреть ток покоя, только вот какие значения для данного транса можно считать нормальными, вот в чем вопрос. Их мощность 700-800Вт, как видно из видео ниже - он и разогревает и приваривается, а что еще надо? У меня самодельный тор, предположительно, будет чуть мощнее, около 1кВт. По поводу мощности питающей сети - конечно хватит, ведь в сети минимум 3кВт отдача, а мой трансформатор вряд ли будет сильно мощнее 1кВт. Напряжение вторички для самоделки, как я понял, не слишком важно, главное, чтоб ток получился высокий, ведь именно ток приваривает.
  16. Я не с России, пока доедет - это долго, дорого и т.п. Нет испорченной микроволновки и ее трансформатора, а железо есть и бесплатное. А в плане расчета 1,5мм х 413 витков для 1000вт трансформатора - это похоже на правду?
  17. Хочу изготовить простейший споттер для правки кузова авто. Нужно, чтоб трансформатор мог отдавать высокий ток, свыше 800 А, тогда будет работать. В качестве основы для трансформатора хочу использовать железо эл.двигателя, в нем вырубить пазы, чтоб остался типо тор. В трех местах хочу обварить сплошными швами, чтоб железо не рассыпалось. Высота около 10см, Диаметр наружный 12см, диаметр внутренний 9см (после вырубки пазов будет). Вот как выглядит: Буду делать простой вариант, т.е. кнопкой от испорченной дрели замыкать первичку кратковременно вручную, а вторичка будет из готового провода 35-70кв. 1 или 2 или 3 витка (по вкусу). ВОПРОСЫ: 1) Не сильно ли навредит проварка (боюсь без нее развалится железо при вырубке пазов)? 2) Годится ли расчет диаметра провода и кол-ва витков, выданный данной программой (1,5мм х 413 витков): 3) Какой ток покоя должен быть для отдачи максимальной мощности, но при этом, чтоб трансформатор нормально работал? Я думаю, если ток холостого хода окажется велик - то просто домотаю несколько витков первички, а если мал - смотаю. Но от каких конкретных значений тока отталкиваться? Спасибо!
  18. Так это ведь материалы разного назначения - вибропласт и мастика - гасят вибрацию, а синтепон, поролон - для другого, для доп. объема, для поглощения звука. Просто для того, чтоб приглушить именно дерево - может намазать мастикой резино-битумной? Чтоб туканье свести к минимуму.
  19. Ясно, по распорке думаю идея Ваша то, что надо! А мастику или вибропласт с фольгой - делать?
  20. Нет, дины большие, мощные - не идут в разнос, просто корпуса чувствуется, что имеют тенденцию к "туканью". Думаю, не от балды их кто-то лепил, но и без "извращений". Простой быстрый вариант. По крайней мере на момент их покупки - все остальное было либо хуже (хоть заводское) либо дороже в разы. Это неоправданно сложно, долго и не практично. Как ниже сказали, такое таскать будет крайне неудобно, а еще и закидывать на стойки (которые имеют все шансы провалиться от такого веса). Даже ручки по бокам корпуса отвалятся, придется стальные врезать Меня больше интересует, чем лучше уже имеющееся обклеить или обмазать, чтоб максимально энергия "вязла" в этом материале - пока думаю между мастикой для днища авто и авто-вибропластом с фольгой который. Ну и наверх синтепон. И где распорку ставить, но не знаю, так ли сильно она нужна. А пока что фото колонок и экскурсия внутрь корпуса 15" колесо. Стенки скорее всего 16мм ДСП: Динамики припаяли короткими проводами, в натяг их доставать...Надо бы потолще провода кинуть, да подлиннее, чтоб динамик было легко вынимать. Магнит очень большой, 17см диаметром, катушка тоже приличная, но ее точно не замерял, снаружи колпак 11см прикрывает ее. Ну а сейчас - внутрь. Как видно, 15" кинули напрямую без фильтров. На ВЧ - 2 порядок, на СЧ - пока не разбирал, наверное тоже. Стакан сам приколхозил (об этом напоминают остатки стружки, которые недопылесосил). Фазоинверторы 2шт. 70мм х ~100мм длина. Потрогал пальцем низ их - грубый, видимо их подрезали, подстраивали под динамик и корпус. Теперь другая сторона, СЧ в своем корпусе из пластика (его может тоже обклеить виброй не помешает): Висит конденсатор МКР 0,27мкФ - это моих рук дело. Изначально так были такие конденсаторы: Их суммарная емкость 0,5мкФ, однако раньше этот ВЧ выгорал 1 раз (отгорел подводящий проводок к катушке, сам ремонтировал - перепаивал мелким паяльником): Когда я замерил емкость мультиметром этой пары 2х0,25мкф - то оказалось, что там нифига не 0,5, а аж 0,75мкФ - из-за чего басы излишне "пролазили" к пищалке и проводок отгорел. Заменил на то, что было под рукой 0,27мкФ МКР от греха подальше, чтоб и низа с АЧХ убрались и не лезли в ВЧ...и после этого оно исправно работает. Во второй колонке не менял - там, наверное, емкость фактическая совпала с заявленной на надписи. Но это ладно, самый главный вопрос - это по поводу виброизоляции корпусов и какой-либо доработки в целом, но без извращений, а по принципу разумной достаточности.
  21. Расположение распорки просто в любом месте примерно в центре или есть оптимальное расположение?
  22. Скачиваю... А без антивируса может можно куда-то зайти и что-то удалить, чтоб эти файлы не плодились?
  23. Подскажите, в любой долго открытой папке сами по себе появляются по нескольку штук файлы с названием Folder.jpg, AlbumArtSmall.jpg и таким образом засирают все папки...Касперский - не видит, не помогает. Что это такое и как избавиться?
  24. Думаю, одну колонку обклеить виброй + синтепон, а вторую оставить как есть и переводя баланс "право-лево" сравнить, стал ли бас собраннее. Ну а далее, если очень захочется - сделаю распорку. Такая вибра годится для приклеивания к ДСП? http://stp-shop.by/catalog/3-stp-aero/#wbStoreElementwb_element_instance169
  25. Всем привет! Давно тут не был - почти все забыл. Имеются эстрадные колонки 3-полосные на 15" блинах, на басах, большой громкости "тукают", "гундосят". Деланы кем-то, корпуса из ДСП, вроде около 15мм. На стенках - поролон, кроме боковых - там вообще пусто. Фильтра 2-порядка на ВЧ, СЧ. У СЧ - свой корпус пластиковый. Думаю как-то чуть улучшить звук, хотя бы "туканье" убрать. Не хотелось бы сильно сложно делать...но нужна ли распорка в корпусе и где ее оптимально располагать? Думаю обклеить стенки автомобильной виброизоляцией с фольгой (Stp Aero 2мм), но видел и варианты, где просто мастикой резино-битумной замазывают...однако маркое это дело. И поверх синтепон вместо поролона. Что посоветуете и есть ли тут примеры с фото работ по доработке ЭСТРАДНЫХ колонок?
×
×
  • Create New...