Sximik

Там выше у меня перечитайте, я же циклонный фильтр упомянул. Плюс к тому "по-умолчанию" никуда не девается "обычный" фильтр пылесоса, а уж что за этот фильтр прошло, становится просто пылью в воздухе жилища, и тут уж вентиляции без разницы как этцу пыль обрабатывать, всасывая из "дыры в стене" или из подведенного к дыре воздуховода. Дефлекторы на трубах для того и ставят, чтоб их исключить. А если они стоят не по проекту и потому не дают эффекта, это снова недоработка УК, а не жильцов, что УК деньги за обслуживание систем дома платят. И да, что-то с понятиями путаница, гидроудар это удар по препятствию (и окружающим его стенкам трубопровода) вследствии резкого возникновения препятствия потоку жидкости. Закрыли задвижку резко, а инерцию потока жидкости "забыли отменить". А явление обратного задувания воздуха в трубы как-то сильно иначе называется, без какого-либо "-удара".

НЕ оригинальное. Где как, а "тут", например, "свой" канал идет на этаж выше и только там уже соединяется с общим стояком, плюс к тому стояки четных и нечетных этажей - обособленные.

Выхлоп не в квартиру, а в стояк системы вытяжной вентиляции решит проблему. Проблему шума решает звукоизолированный короб для пылесоса и глушитель в трубе выхлопа. В общем решение известное давно, стационарный пылесос и недавно я сделал у себя очередной шаг к этому, в стену вклеил шпильки М6 для крепления фланца трубопровода и сделал циклону новый бункер (покомпактнее и с резьбовым креплением).

ОК, значит (безжалостно наварим на вал планшайбу и) будет в огороде пугало-ветряк с крутыми подшипниковыми узлами. Чтоб дрозды от электроники не отвлекали.

Для печаток у меня сейчас уже 3 сверлилки (2 тупо ручных и одна на станине, плюс есть гравёр). Интересует сверлилка на станине, но уже под сверла до 5-6мм, чтоб мелкие детальки из стали сверлить "не вставая с кресла для пайки". Есть пара движков "от шуруповертов", просто хочется определить рациональную судьбу этому ДАУ(ну). Асинхронники привлекают своей относительной малошумностью. Для @Sukhanov

Так-то, для "перспективных сверлилок" у меня есть парочка конденсаторных асинхронников на 25Вт и на 40Вт (от агрегатов для холодильных витрин), но годы идут и очень хочется сокращать количество хранимой "на перспективу" всякой всячины. Вот и думаю про этот ДАУ, расчитывать на него в плане применения в сколько-то полезной сверлилке или планировать только разодрать на медь в одну сторону и на подшипниковые узлы в другую (для совсем иных поделок). Хоть что-то про конкретно эту модель известно, ну , например, можно ли его с конденсатором "сунуть" в сеть на 220? нет ведь оснований исключать, что "серийный трехфазный продукт" на типовое питание и был рассчитан? Не, оно конечно понятно, что через лампочку почему бы и не попробовать, просто на той неделе уже снова перепаковывал этот ДАУ в "дальний угол", теперь быстро до него снова не добраться, но переспективу понять хочется.

Задам вопрос тут, поскольку, помнится, ранее в этой теме фигурировал станок со схожим двигателем. В общем , в закромах откопал двигатель ДАУ-2, но несмотря на весь мой опыт, в данном случае не удаётся нагуглить его параметры. Нашлась торговая ссылка (там есть фото) на такой двигатель, но параметров нет. Явно просматривается полый ротор, т.е. движок должен быть сравнительно тяговитый. В общем что это за ДАУ, может типа Двигатель Асинхронный Универсальный, модель 2? Каковы перспективы применения его для сверлилки, что за мощность у этой сверлилки будет, можно ли сохранить приемлемую эффективность работы если в быту включать этот трехфазник придется через конденсатор?

А еще можно намотку спирали вести на пластину, да еще и с обжимкой на пластине пассатижами т.е. получать спираль плоскую (типа как пружина магазина АК, только в пропорции витки будут из более толстой проволоки, просвет по оси будет меньше). Потом такую спираль можно "доворачивать на воздухе" (по ходу навивки, но уже без пластины-формирователя), т.е. тоже чтоб возникали немного пересекающиеся витки, которые будут сжимать воткнутый щуп. Когда-то для кивка зимней удочки навивал пружинку: толстая круглая игла, в ушко шило в качестве рычага и в мелких тисах между двух мелких чурбачков, а материалом шла стальная струна для балалайки (прима или альт - уже не вспомню), всё прекрасно получалось.

Покупал терморезисторы серии MF58, "стекляшка" похожая на диод Д9. По даташиту одного изготовителя предельная температура +200С, а по даташиту другого изготовителя +300С, а вот продавец (розница) не знает чьего именно производства у него товар. У 10кОмного мультиметром вижу быструю реакцию на поднесение ладони или холодной (из холодильника) сковороды. Применял его экспериментально в цепи управления фазо-импульсным регулятором для контроля накала лампочки (галогенки), терморезистор стоял часа 4 (в совокупности) в 20мм от колбы лампы. Выжил, работоспособность и номинал сохранил. А 200кОмный недавно грел минуты 2 паяльником при 240С, терморезистор работоспособность и номинал сохранил, после чего стал работать датчиком для экспресс-контроля нагрева радиаторов (чтоб не пальцем, когда радиаторы не изолированы от корпуса ТО-220). Такой номинал (200К, а не 10К) мне просто удобнее считывать мультиком на пределе 200кОм.

О вкусах фломастеров не спорю, но ЯПзастрелился клеммники прикручивать, в клеммники пропихивать припой, винтами клеммников его уродовать, особенно если припой тонкий. Прикрутить к этой фанерке на один саморез деревянную прищепку и ею держать кончик проволоки припоя. Ну или на край фанерки канцелярский зажим. Это же, ИМХО, быстрее и сделать и припой потом перецеплять!?

Обслуживание заказов, только, у них страдает. Причем из-за невосприимчивости персонала указаний начальства. Не идет персоналу впрок наука от начальства.

А что протестовать-то, протестовать имеет смысл рублём, а программер, работающий на заказ, пишет то, что ему заказано. Люди-то тоже, кстати, существа программируемые. Воспитанием, образованием и т.д. Проводим переприсвоение, программер = ясам, и пишем то, что нам и надо.

На днях слепил себе вот эту схемку Ограничение бросков тока при включении нагрузки большой мощности Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2016 , испытал на 1000мкФ, ток через схему выше чем 1,2А не поднимался, больше всего грелись резисторы, образующие R1. Скоро будут проверять под нагрузкой, интересно, придется ли реле закорачивающее ставить или при потребном мне токе может тиристор будет греться в пределах приемлемого?

Танталовый конденсатор из такого телика (стоял такой в своем кожухе над лампами высоковольтного блока) как-то раз на меня разрядился. Хорошо за мной стояло кресло, падать было мягко и не так высоко, как если бы на пол. Писк в ушах до сих пор помню. Как запомнил и то, что торопящих заказчиков следует посылать нах-х-х..эээ..х-хорошо заряженный конденсатор!

С претензиями согласен, но по части бессильности скажу так, что: Python под Android Как разрабатывать на.doc

Кстати, по прошествии времени докладываю, при 7 Амперах еще живут (на радиаторе с обдувом), а вот начиная с 7,3..7,5А и выше уже мрут "почтигарантировано" через минут 5-7 работы. Что от "IR", что от "Siliconix", причем последние кажутся более живучими.

А для безопасности еще и конец стр.94, начало стр 95. Читал совет на эту тему, проверял его - работает. Суть в том, что при нажатии на спуск у кнопки два "этапа" работы: 1) сперва, при начальном нажатии, камера показывает на видоискателе точку наведения на резкость, так вот если она не там, где хочется, то не увеличивая нажатие на "Спуск" перемещаем камеру так, чтоб точка наведения оказалась на нужном для съемки месте и да, расстояние тоже нужно повторить. 2) Потом уже дожимаем "Спуск". В принципе точности (по расстоянию) в 1см мне оказывалось достаточно, остальное нивелирует глубина резкости.

Вот мне так ШС обратно и включили, когда я кабель в колодку станка заводил. С тех пор табличка табличкой, но ручку размыкателя вынимаю из гнезда и забираю с собой.

Хлорное железо - сильное кровеостанавливающее. У многих "тутошних" оно под рукой и многие его не покупали, а "приняли в дар" и т.п.

ВД-шка все-таки "веретёнка" (нефтепродукт), а капельница не бензомаслостойкая, но в автозапчастях продают жидкий прозрачный силикон для промазывания резиновых уплотнителей дверей (чтоб не примерзало к проему при оттепелях), можно им. Кстати, если кому с пневматикой поработать (а даже и промышленной!), то шланг на 12-20 атмосфер стоит ой-ой, но таких требований-то есть не всегда, а вот шланг от капельницы у меня при 2..2,2 атм работал без нареканий и, спрашивается зачем платить настолько больше-то? Только если форсунка из штатной иглы, то иглу крепить дополнительно, а то вылетает из шланга (резинки) как дротик и ищи его-её потом в тени и в пыли под станиной...

Ч-чёрт, проходил 15 минут назад мимо рыболовного, хотел зайти переговорить, но телефоном отвлекли, мимо прошел. В общем, ранее с хозяином говорил, он силиконовые приманки ("рыбки", виброхвосты) сам делает: силикон, добавки, в формы и в печку. Надо будет подробнее поинтересоваться силиконом (марка состава, где взять) и режимами, не так сложно будет хоть даже спирально-кольцевую форму для запекания кабеля сделать, сколько придумать что делать с металлом разъемов, а-то и так уже 2 СВЧ-печи ремонта ждут, не хотелось бы к ним на полку и третью отправить.

Что остаётся? Косичку, чтоб силикон обволакивал жилы, а для пары проводов скрутка с еще парой ниток? Ну и да, в какую-то форму укладывать сразу с припаянными разъемами и заполнять силиконом. Не знаю когда руки дойдут до опробовать.

Если типа пресс-формы, то это застрелиться сверлить такое, это же инструмент нужен почти как канал ствола делать. Проще по направляющей УШМкой канавки в двух полосах металла выполнить (и полосы на штифтах совмещать). Я больше думал о чем-то типа фильеры разъемной из пластика. Если тему так развивать, то и силикон тогда уж применять не "однокомпонентный герметик из тубы", а двухкомпонентный (чтоб не ждать пока однокомпонентный полимеризуется). Собственно проводка такая нужна не столько ради собственно наушников, сколько ради того, что называют "умной одеждой". Например, на алиэкспрессе продают блютус-модули для подключения наушников к девайсам (телефонам) и в модуле том ещё микрофон и кнопки управления (и вот такие еще). В общем, модуль на воротник, но тогда наушникам-то собственно и нужен живучий провод, не дубеющий на морозе и при том короткий (относительно тех, что продаются). Ну и т.д., в т.ч. подать модулю (на воротнике) подзаряд от "поварбанки" из тёплого кармана через "встроенный" провод (сейчас даже фурнитура выпускается чтоб в одежде провода крепить).

Вот бы в силиконе "ваш" провод нарыть, а-то все эти "в ПВХ-шке" на морозе долго не живут, а из МГТФа делать - "махрится" его лента, а оснастку делать чтоб МГТФ в силикон закатывать, так дешевле наушники менять через алиэкспресс..

В моих случаях это было бы нерационально трудно (сгибы корпуса мешают, замаюсь что-то прикладывать и удерживать по линии прочерчивания (нет под рукой фоток конкретных мест, а то было бы нагляднее)), да ещё и попадались оцинковки несколько разных свойств и в более жесткой сколь-нибудь острого гиба вообще не получалось, скорее радиус 1,5-2мм, зато мягко входит выключатель, потом усики чуть обратно отогнул (тупо отвел усики от стенки на пару мм проворотом жала плоской отвертки) и фиксация вышла просто прелесть! А так у меня сперва развёртка корпуса и все прорези-отверстия, потом гибка и только потом усики (иначе гибка в оснастке осложнится очень). У кого-то другого может быть иначе, у него и гибка может быть в более совершенной оснастке, но у меня такая оснастка только в перспективе, а пока по типу "тупо кровельного листогиба".