Sximik

А по-умолчанию выхлоп у стационарных пылесосов именно-что за пределы строения. Но центробежные воют, а если пыль древесная, то "ффтопку" её (если не рванёт!) 1. На спецфоруме читал ребят, что занимаются установкой стационарных пылесосов. Итог обсуждения был таков, что "отсутствуют законодательные (в т.ч. СНиПовские, и т.п.) запреты на выхлоп в систему вытяжной вентиляции, но могут быть проблемы у соседей если вентиляция не работает в штатном режиме (проектируется она так, что выхлоп бытового пылесоса 180 куб.м./час проблем не создаст), но обычное отсутствие надлежащего обслуживания системы вытяжки не является заботой монтажника пылесоса)". 2. Есть у меня задумка, поделиться ею хотел по итогам воплощения, но идей больше, чем времени, поэтому озвучу, вдруг кому полезно будет и он успеет раньше меня: 2.1. Малооборотистые и потому малошумные электродвигатель в компании с 2-3-4-цилиндровым поршневым воздушным насосом (или не цилиндры, а некие "меха-мембраны"). Все это в "чумодан со звукоизолированными стенками" или на балкон; 2.2. Производительности проектируемой системы должно хватать на захват (патрубком-насадкой) текстолитовой пыли от резки-сверловки, прогон потока через фильтр и выхлоп из помещения. Поршневая система как-раз и обеспечить протяжку потока через фильтр даже если у него будет высокое сопротивление; 2.3. "Анакуа, соппснота?", спросят меня уважаемые? А я отвечу, для комфортного электротехнического творчества в домашней обстановке в вечернее-полуночное время.

"Если верить публикациям в инете", то в СССР разработкой циклонов занимались минимум три разных НИИ (отраслевых) и "нормальный" циклон это тот, что разработан с учётом характера загрязнения воздуха (вид "пыли") и скорости потока (вытяжки), ибо эффективная очистка начинается при скоростях потока от 15 м/сек (первый з-н Ньютона никто не отменял) отсюда и расчетные-проектные размеры и пропорции. Под бытовые и строительные пылесосы (т.е. поток до 3 куб.м./мин) делал три циклонных фильтра и могу сказать, что:

Аж даже самого сомнения взяли какие они у меня, ан нет, у меня ровно китайские (адрес с пачки перепечатать? ) и взяты за смешную сумму рублей на каком-то прилавке магазина с ассортиментом, подобным FixPrice (и в 100 метрах от, собственно, FixPrice), но ушко "желтоватое" (неужто и правда позолоченое!? ) и марка написана "NO:303 GOLD-EYE 1/5 10 NEEDLES"

Все равно шприцы покупаются-расходуются (смола-отвердитель, пневматика и т.п), так что в каком-то количестве иглы от шприцов по-любому остаются. Но трубочки применять есть свои направления, поэтому иглы взяты все-таки швейные и такие, что без хлористого цинка не лудятся. Эпоксидку сутки ждать было лениво, поэтому вклейка проведена на "суперклей+сода". И еще в зоне вклеивания на иглы насопливлены по паре пик из припоя в качестве механических стопоров.

Ошибка проектирования многих подобных конструкций, это геометрически нежёсткое крепление стойки к столу. Не брусок там нужен, а пластина (в смысле пропорций), т.е. увеличили бы длину пятна контакта раза эдак в 2,5..3, тогда стойка легко бы допускала создание "выпила", создающего консоль и тогда много более размерные платы можно было бы сверлить имея при этом еще боле жесткую конструкцию стойки.

"...от порчи ЗАПЯТАЯ одежды и травмы". Не-е-е, это не "Голь...", а вот когда он заиграл конденсатор вусмерть, то тогда началась "Голь..."

Торцовый ключ для переменников Два отрезка трубки от сломаной складной сушилки. Конец одного формуем пассатижами на удлиненной (соединительной) гайке М6, второй отрезок (буквально 1см длинной) пропиливаем пошире (4-5мм) примерно вдоль, вклеиваем (обезжириваем поверхности, конечно) внутрь отформованного (слегка, на толщину гайки переменника, утопив) на суперклей с содой и жить становится приятнее.

Ферритовые кольца (но у меня низковольтные применения) уже года 3-4 как обматываю лавсаном такого формата. Рукав режу даже не на полоски, а просто кольцам (по перек оси рукава) по линейке, на куске ламината. Наматываю потом на плоское мотовило из куска линолеума, прихватываю поверх (поперек мотовила) резинкой "для денюх" и кладу в коробочку с другими мотовилами (с мелкими остатками тонких обмоточных проводов). Так, в два слоя, сразу и наматываю, можно смещение слоев сразу добавлять. Начало намотки и окончание креплю кусочком термостойкого скотча, но чтоб он лип, феррит, после стачивания острых кромок, следует обеспылить (бумажной салфетки вполне хватает). А так, вообще, неплохо бы сей кухонный материал на пробивное проверить, а-то фиг знает чем один лавсан лавсановее других.

Столов я себе (и не себе) делал разных и надстройки к столам (и еще буду делать), но тут рациональнее было приспособиться к имеющемуся И вообще, крайне полезные мелочи нередко приходят сами, не прося денюх. Показывают мне два пластиковых цилиндра. Спрашивают, тебе для чего-нибудь случайно не подойдут? Оказалось это сердечники бобин лент для принтеров этикеток. Пока крутил в руках, одну сжал, уронил, в общем сломал (на фото не пропил, на фото трещина) Ну и, думаю, раз процесс пошел именно так, то с какой бы конкретно целью можно было бы этот дар доломать окончательно!??? Укоротил, просверлил, пропилил, подчистил, продел, надел. Очень даже хорошо подошло! Теперь припой не разматывается, не спадает к нижней щечке бобины, торчит строго туда, куда было приказано! Кстати, легко наматывается обратно! В принципе для эквивалента пойдет кусок ПП канализационной трубы Ф50, да и просто полоска пластика, если есть фен или горелка (над чем разогреть и согнуть), а если поверх резинку надеть, то даже и полоска, вырезанная из ПЭТ-бутылки, подойдет. Понятно, что на 3мм припой такая оправка и нафиг не требуется, но на бобины с тонким припоем два кольца уже надел. Теперь думаю в сторону бобин с тонким обмоточным проводом, но там потребуется уже не просто отверстие, а паз. В приступе творческого перфекционизма (всё-равно паяльник уже горячий) укоротил колпачок иглы шприца с флюсом и натянул на колпачек колечко из оболочки ПВСа. Трёхжильного, т.е. когда он растянулся, то форма стала не цилиндрическая, а "немного треугольная", т.е. колпак теперь короче, но заметнее и НЕ катается.

Нашел тут у себя "из неопубликованного", но лучше через полгода, чем никак, а то фотографию-то сделал ещё тогда. Ранее опубликованная тут (в этой теме)моя "доска для лужения" и с канцелярскими зажимами справляется А ещё у этой доски (фанерной) есть младшая сестра из ламинированной ДСП (служит мне светлой защитной накладкой на темном столе ( да и по ОТ высота поверхности для радиомонтажа должна быть выше, чем у письменного стола!) ), так вот этот кусок ДСП (где-то 350Х400) попался мне уже с отверстиями, в кои набил аналогичным образом мебельных гаек (правда уже не под М5, а под М6, просто были тогда под рукой). Но это как бы предыстория. История в том, что у котов "в мастерской" видел пост про приладу для монтажа SMD. Прилада мне понравилась, да вот всё никак не попадалось ни куска от удочки ни композитной арматурины, а тут как-то под руку попал гнутый и сверленый кусок 5 (или 6) миллиметрового винила (лет 5 уже валялся после того, как недолго поработал кронштейном какому-то датчику). Чем, спрашивается, эта полоса не плоская пружина-то? Ну и родился аналог, который закреплен на поверхности точно тем же способом, на мебельную (забивную) гайку. SMD не постоянно паяю, конечно, поэтому когда прижим для SMD не нужен, то даже не убираю его полностью, а просто за 10сек перекручиваю шпильку с разворотом на 180 грудусов (там у гайки всего-то витков резьбы порядка десятка). Брусочки (есть еще второй, ответный) применяются как подкладки под края платы (тем более когда на обратной стороне уже есть выводные детали, т.е. плоскости опорной заведомо нет). И да, вот еще из неопубликованного тогда:

@noise , к ролику о резке оргстекла и в т.ч. диском "скорорез" ("спидкаттер"): 2. оргстекло лобзиком пилить - нет проблем, если: 2.1. пилка острая; 2.2. пилка не плоская, а с заужением (уменьшением толщины полотна) к тыльной части, т.е в сечении не прямоугольная, а трапецией; 2.3. не давить привод вперед что есть сил, а перемещать по мере того, как пилка успевает выполнять пропил (в материале фактической толщины (сопротивления)) и выносить из пропила опил (стружку). 3. УШМкой оргстекло пилить - нет проблем, если: 3.1. УШМ с регулировкой оборотов и обороты понизить (а если диск поставить на точило с 3000 оборотов, то никакого подплавления кромок вообще ни разу не замечал); 3.2. УШМ держать ДВУМЯ руками, стружку пускать "от себя" и смотреть под диск (в рез), контролируя боковые зазоры. Проверено неоднократно на толщинах оргстекла до 20мм (но НЕ "спидкаттером"!!!); ПЕРВОЕ. По итогам двух лет эксплуатации "спидкаттера" Ф115: 1.1. Эта "шайтан-фреза" легко (со звонким "дзинь-дзинь") отрубает кусок 2мм стали, причем ровненько, как гильотина. Даже не сразу было понятно чем этот "дзинь-дзинь" был вызван; 1.2. Эта "шайтан-фреза" обрабатывает бук с легкостью стека, режущего теплый пластилин, причем с т.зр. сопротивления не успеешь заметить как перейдёшь от реза по линии к работе боковой кромкой, ибо реально это не какой-то там очередной "пильный диск для прямого пропила", а фреза с тремя рабочими сторонами!!! 1.3. Эта "шайтан-фреза" имеет небывалую (непривычную для опытных пользователей УШМ, не говоря уж о тех, кто УШМ берет в руки 2 раза за лето) инерцию. Это касается что попытки изменить направление оси вращения (диска), что выпускания УШМ из РУК (ДВУХ!!, т.е. ОБЕИХ!!) ДО ПОЛНОЙ остановки диска. Последнее уже написано кровью опытного УШМщика, но который два раза проигнорировал этот пункт моего инструктажа: первый раз ему проканало, за второй раз - наказало. К счастью, что не до кости. 1.4. Стружка довольно крупная, может неприятно-отклекающе бить по рукам, но, ГЛАВНОЕ, при её массе её количества движения хватает чтоб успешно рикошетить, поэтому очки, конечно, не помешают, но и не считаются, обязательно маска (щиток) на всё лицо. 1.5. Инструмент не просто "типа вызывающий уважение, а безапелляционно требующий его! Поэтому пилить вагонку, стоя на краю приставной лестницы, держа инструмент на вытянутых руках держась за инструмент вытянутыми руками, это что-то в стиле "меня внуки называют "дедушка-везунчик"!".

А что мешает сжать диск в резьбовой оправке, да еще и через через пару стеклотекстолитовых шайб? Или уж тупо приклейте этот ваш диск к оправке (как это сделано в комплектах насадок к гравёрам) и станете первым парнем палестины будет щас тие, т.е. не будет тогда никаких преднапряжений камня на разрыв. Но очков это конечно же не отменяет. .

При изготовлении корпусов, кронштейнов да и вообще деталей давно применяю наклеиваемые шаблоны. Бумажные, выводимые на печать прямо из проги моделирования, сразу с указаниями центров всех отверстий, скруглений прорезей и т.п. Клею клеевым карандашом, но если нанести клей на шаблон, бумага разбухает, разметка смещается, поэтому главная хитрость в том, что клеем мазать можно только сам материал, а не бумажный шаблон. Например, накладываете шаблон на материал (или на заготовку), прижимаете его половину левой рукой, вторую половину отгибаете правой и придерживаете пальцем левой, после чего карандашом в правой наносите клей на поверхность материала и затем ребром правой ладони быстро расправляете шаблон прогоняя его по поверхности с клеем. Со второй половинкой почти все тоже самое, мазать материал, но не шаблон, а вот уже в последний момент быстро мазнуть карандашом шаблон по линии отгиба и сразу расправить-прижать. В этом случае шаблон не успевает набухнуть с изменением размеров. Клея наносить следует мало, так, чтоб только поверхность покрыть без пропусков и для этого важно правильное освещение, чтоб по отсвету легко было различать покрытые-непокрытые клеем участки.

А что, если встроить токоограничивающее сопротивление в упомянутый слой термостойкого клея, замонолитить в клей плоскую спираль нихрома? В местной рознице провод нихромовый Х20Н80 0,2 мм стоит 15руб./пог.метр , но его сопротивление 35..36 Ом/пог.метр, на токоограничивающее сопротивление (из этого нихрома) на 400 Вт итоговой мощности нагревателя потребуется 7 метров, это еще продумывать как аккуратно исполнить меандр или больше чем в один слой его укладывать. А что если попросту включить два нагревателя последовательно, собрав их на том же клее "этажеркой"? В этом случае и токоограничивающие "подспирали" разнести по двум слоям клея и меньшую длинну нихрома в эти "допспирали" можно укладывать. Это я к тому, что у мультиварок ТЭНы по 800 Вт, система в тепловом смысле весьма инерционная и нагрев управляется через скромные релюшки, частота срабатывания реле весьма низкая.

Надо было трансформаторы тока закрепить так, чтоб они обмотками не касались шин. Кронштейн - не проблема, проблема как сделать держатель самого ТТ. В решении проблемы помогли опоры для полипропиленовых труб: лапка пропиливается, при этом удаляется и часть ребра жесткости, снимаются фаски с контактирующих ребер. Держатель крепится на кронштейн винтом (или болтом) М5, у которого обпилена (причем специально неровно-коряво) головка (чтоб входила в углубление опоры) и выполнен шлиц. Через отверстия (дополнительно просверлены, Ф2мм) в держателе и канал шлица головка винта-болта шплинтуется проволочкой или, как в моем случае, тонким обрезком стеклотекстолита. Теперь все гнездо посадки винта и шплинта надо было замонолитить. Разводить эпоксидку и ждать полимеризации было лениво , решил залить термоклеем. Тут-то всё и началось! Как меня всегда напрягало, что термопистолет и сам не стоит и по столу за шнуром ёрзает и т.д. и т.п. Да и вообще, пистолет без кобуры это всё-равно, что паяльник без подставки! В общем взял кусок доски, наложил на него пистолет, очертил нижнюю часть примерно по контуру, взял обрезок ламината и пошел жаловаться лобзику на жисть мою тяжкую. Боковинки приклеил тем же термоклеем. Думал еще приклеить это все к некому основанию (чтоб клей на него и капал, ну и для увеличения поперечной устойчивости ), но проверка показала, что это излишне, наоборот кобура-подставка получилась плоско-компактной, удобной для убирания на полочку или в чумодан.

Почитал я про этот димексид. Если описанное правда, то я офигеваю от его крутости как растворителя и доставщика. После такого полезно будет ознакомиться с мнением о нём медицински компетентной части нашего сообщества AKA @Falconist.

Был бы под рукой (для демонстрации) крупный зажим, я бы продел винт с шайбой прямо через его скобку-ручку (разве что винт поставил бы короткий и отверткой его затягивал), а с мелким на моей "досточке для лужения" вопрос решается тем, что уже и так в неё вкручено, т.е. вот так:

Зеркало для бритья из "Икеи", круглое, "двойное" (на одной стороне зеркало неплоское, увеличивает). Крепление на стену, потом этот механизм, потом собственно оправа для зеркал.

1) Которые способны выдержать наступание ногой, но никак не "можно". 2) Карболит не тот материал, который стоит подвергать нагрузке на растяжение, а при вытягивании заклёпки возникнет нехилая расклинивающая (разрывающая) нагрузка на отверстие. Поэтому изнутри корпуса на отверстия следует наклеить (хоть временно, на двухсторонний скотч, на термоклей и т.д.) стальные или текстолитовые шайбы с внутренним диаметром по наружному диаметру заклёпки. При вытяжке заклёпки они примут на себя расклинивание, передав на карболит уже только сжатие.

..., то хозяину отсыревшей платы следует читать исходный текст в целом, в т.ч. "Заводчане прислали нам 6 плат заводского изготовления для проверочного стенда. ... думал, как ускорить процесс..." Нигде не говоилось, что этот стенд предназначен для работы в парилке в течении 5 лет, ему может надо было проработать пару недель или месяц в лабораторных условиях для решения срочной (а не безсрочной!) производственной задачи. Достаточно регулярно паяю старые многопроволочные провода (вусмерть заоксидированные) с применением хлористого цинка, ибо так тупо быстрее, чем зачищать до блеска и затем лудить с канифолью. И даже не думаю отмывать, поскольку во-первых важнее поскорее, чем понадёжнее, а во-вторых в некоторых местах уже по нескольку лет так пропаяное работает без нареканий. Дык, там доля глицерина-то ого-го какая, а остальное выгорит.

Касаемо УШМ вообще, направление искры это давний холивар "остроконечников" с "тупоконечниками", а касаемо именно "болгарки", так воюй не воюй, а она спроектирована под хват заведомо искрой от себя. А круги... Ну вот "Лугу" не раз, слышал, хаяли, а у меня за, как минимум, 10 последних лет не то, что разрыва небыло, а подклинка диска случалась 3 раза и все только из-за нарушения приёмов работы. Шлифовка это еще ладно, а если резка, да тем более глубокая, то такой высокопроизводительный инструмент следует в руки брать как ружжо 12 калибра, "сильно, но аккуратно!" (с) Лёлик-Папанов. Кстати, @BAFI , а вот еще "пластик", в моем посте от 11 марта прошлого года

Хорошая идея, выбираешь тележку с поврежденным колесиком и пока гуляешь по "Ашану", вот тебе сразу и виброперемешивание. А из пластиков выбирай прозрачный кувшин литра на 3. Лучше "околопрямоугольной" формы.У моего основание 170х100 и в высоту около 200 и крышка сразу с отверстиями. И плавать в него платы запускал и на леске подвешивал. Главное, что дно хорошей площади, стоит устойчиво, через носик очень удобно раствор сливать, а через стенку всё видно.

Макаешь в тазик ацетона стираешь тонер с плат. Плату ставишь на держатель-весло, который на оси качания, а вверху у весла - мачта с парусом. А дальше да, трек. Преимущество - колонку потрошить не надо. Ну миллиметр-два по краям для входа в пазы всё-равно, ведь, имеются? На самом краешке я сверлю отвертие 0,7, а в него леску 0,3мм. с узлом на конце. Вывожу через отверстие в крышке, продеваю в прорезь в кусочке "коры пробкового дуба". Если плата побольше, т.е. надо её отпозиционировать в растворе, сверлю два отверстия и продеваю леску чуть сложнее. В отличии от ниток, эта леска со своим узлом никогда не валяется мокрой и продевается в разы, если не на порядок, проще.

Это типа, а не поговорить ли за себестоимость известно как ферментированного, известно где и когда собранного кипрея лугового против неизвестно как ферментированной и собранной камелии китайской, да еще и сделать поправку на принципы ценообразования в постиндустриальном обществе? Ну и это, наконечники этих "алиэкспрессных" игл мне потерять гораздо легче, чем от игл для шприцов. P.S.: "Смотрю в книгу, а вижу фигу!" А где тут собственно подставка для сверления-то, подскажите кто-нибудь...???

В меня вот такими иголками тыкали, после чего я некоторое количество вынутых забрал (раз уж было оплачено) себе под будущие щупы. Типовые щупы к тестерам и так изрядное эгхм..оно, поэтому покупать иголки к ним... На сэкономленные лучше я себе чаю хорошего куплю.