Doctor_Holmes

Если больше на "закачивает", то скорее всего дело в аккумуляторе. И дело не только в емкости, при старении у такого аккумулятора растет внутреннее сопротивление, поэтому даже при 50% емкости аппарат вскоре может выключаться из-за просадки напряжения.

У алюминиевых электролитов, насколько мне помнится, при подаче напряжения тоже некоторое время происходит процесс "подформовки", при котором оксидный слой восстанавливает свои свойства. Вполне может быть, что такой переходный процесс как-то влияет на звук. Но просто включить усилитель без звука будет недостаточно, потому что при работе с сигналом к постоянной составляющей добавляется еще и переменная. И процесс подформовки при обычной работе будет медленно продолжаться до несколько более высокого значения напряжения. Так что для ускорения процесса "прогончик" вполне будет кстати. Хотя, конечно, могут быть и другие объяснения.

Ну да, достаточно одного раза. Характер звука после этого на мой слух особо не меняется что сразу после включения, что с прогревом. Особенно такой прогончик стоит сделать, если менялись электролиты.

Ток покоя всегда лучше настраивать с замером. По опыту - с прогревом он увеличивается раза в два. Поэтому неточная настройка чревата или искажениями на холодную, или перегревом выходников со временем и возрастанием фона. А "прогревать" усилитель (особенно после профилактики или ремонта) лучше один раз - подключить мощные резюки ПЭВ на выход и оставить на реальной музыке на несколько часов. С громкостью выше средней раза в два-три. Почти всегда после этого звук лучшеет.

Ну и не мучайся тогда. У него изначально фон в наушниках из-за неудачной разводки земли. Где-то больше, где-то меньше.

Скорее всего, это фон с общего провода питания. Стоит емкости проверить. Но стоит ли этим заморачиваться без проверки линейного выхода? В ремонт притащили штоле? А клиенту вообще нужен этот телефонный выход?

Фон в наушниках? Одинаково в обоих каналах? А на линейном выходе нормально?

Ну, удалось хоть победить? Или все по-прежнему печально?

Ну так я и написал, что ремонт для непрофессионала обычно усложняется как минимум вдвое. А реально - увы, растягивается на много дней. Недешевые раритетные аппараты лучше отдавать спецу. Который вдобавок и состояние пресловутых движков сможет оценить, и прочее. Для ремонтников же пассики - не проблема, каналы есть помимо ебэя и прочего.

Ну вот исходя из этих размеров и стоит выбирать новые с укорочением не более 5% (в зависимости от степени проскальзывания старых и жесткости резины новых и старых). То есть при рекомендуемых размерах с Магнитолии, например, получим явно тугие пассики, с которыми нормально работать не будет.

Ну зато теперь есть драгоценный опыт (сын ошибок трудных). Ставить левые пассики, даже не померив - очень часто означает усложнить себе работу минимум вдвое.

Скорее всего пассики туговаты, из-за этого получается замедление. А со временем движок излишне нагревается, и обороты падают еще больше. Кстати, движки в этом аппарате - и без того слабое место, и долго не протянут при излишней нагрузке, даже если подстроечником вывести скорость. Какие хоть размеры-то у новых пассиков? (И у старых сколько было?)

Отличия там небольшие по питанию, в общем схема совпадает с типовой.

Как вариант - усилитель от Эльфы 201-3. Простой, до 10 Вт, и выдает довольно приличный звук.

Многое зависит от качества. И лавсан, и электролиты невысокого качества могут загрязнять звук. Как-то устраивал сравнительную прослушку Epcos MKT и электролитов - результат предсказуем. Лавсановые заметно уступают хорошим электролитам (ничикон, элна), но все-таки получше "китайцев" (типа хитано и др.). Ведущие производители качественного аудио тоже предпочитают брендовые электролиты 0.1...1 мкф, а не пленку.

Может, реле на выходе накрылось? Диагностировать УМ вполне можно и без разборки. Нужно измерить постоянное напряжение на выходе (у исправного обычно десятки милливольт). И во-вторых - измерить ток потребляемый УМ, для чего включить миллиамперметр вместо предохранителя по плюсу.

Ну так ускоряющее и померить в первую очередь. Конечно, с подключенным прибором оно просядет (раза в два), но можно сделать вывод о его стабильности и о реакции на регулировку. Типовой тестер типа М890 должен показать в районе 280 В (плюс-минус 50). Ну и на катодах померить - в норме без сигнала (на "мурашках") там обычно 140 В (плюс-минус 20).

Пришло время узнать ответ на эту загадку! После десяти лет владения данным усилком владелец вправе проникнуть во все инженерные задумки и тайны! Это включение-выключение тонкомпенсации!

Если особая точность не требуется, можно мерять емкости до 2200 и более мкф, используя недорогой мультиметр с обычным пределом в 20 мкФ. Способ описан в журнале Радио за 2004 №9, понадобится всего один конденсатор на 20 мкф. Пользуюсь этим уже довольно долго, никакой необходимости в доп. приборе не испытываю.

Если регулятор тембра стал регулировать громкость, то возможно соответствующий вывод регулятора закоротился на общий провод. Попробуйте прозвонить сопротивление 3 и 6 вывода регулятора относительно общего провода и между собой.

Ну а на процессор-то питание после стаба приходит? Вообще, не стоит пренебрегать чтением мануала (там есть подробные рекомендации при дефекте "не включается"). Однажды был такой же дефект у подобного ресивера. Долго пришлось разбираться - как оказалось, он и не будет включаться, если отсутствует переменка на контрольном выводе процессора.

Когда-то тоже ремонтировал отечественное аудио. Никогда не ориентировался на ESR, вполне хватало замера емкости. Обычно даже в 20-30-летних аппаратах обходился заменой пары-тройки электролитов. Возвратов не было ни по гарантии, ни в течении года, а отработать год и более для этой категории техники - вполне хороший показатель при ремонте. Для восстановления аппаратов в личную коллекцию, конечно, оправдан более тщательный подход, но тотально тоже электролиты никогда не менял. На звук влияют сразу ряд параметров, и ESR - далеко не первоочередной, на мой взгляд. Неоднократно проверял экспериментально.

oleksandr Скорее всего, шестеренка там начинает прокручиваться на валу двигателя. Довольно частый дефект.

То есть господин Ухер схему у англичан содрал? Интересно, отечественную Мелодию-103 с очень похожей схемотехникой с кого сдирали?

Так китай автор уже ставил - убедился, что стало явно не лучше. Вообще, тема кондеров будет актуальна еще многие годы. И через 9 лет можно ожидать, что автор возобновит апгрейд, почитает умные советы - и опять сделает по-своему.