Алехандрос

А мне жаль вас, поскольку следуя вашей логике если в усилке кумира001 по питанию стоят советские электролитические аксиальные конденсаторы, то менять их на современые компактные электролитические бочонки Jamicon нельзя поскольку из-за недостатка знаний и не уделения должного внимания схеме устройства человек действует по принципу - стоял РП1-57е значит меняй его на РП1-57е, а то что в схеме он обозначен как переменный резистор сопротивлением 220к в поздних 20к, и сам же он называется РезисторПеременый1-57е он этого и не понимает. Я сам вначале 90-х ремонтировал электровозы на ЧеЭрз и знаю советскую логику стоял блок или галетник неисправный выдергивай его и ставь новый с точно таким же шильдиком, дык это потому что в СССР заменить было нечем не было аналогов, ты ж не думаешь если бы у завода кумира поставщиком был японский или китайский завод то они вместо этого говна РП57 не стали бы устанавливать хороший переменный резистор? Я еще могу понять причину не устанавливать вместо транзисторов германиевых ГТ кременивые аналоги в каскадах усилителей на советскую аудио технику по причине изменения аутентичности звука, но вот относительно резисторов и конденсаторов твое заявление надо списывать на дилетанство. И что касается даже кнопки тон коррекции и шестиконтактных перемеников, то и здесь если бы ты посмотрел схему то понял что на контакте кнопки тон коррекции всего то надо повесить сопротивление чтобы она заработала, а выбрать это сопротивление можно подвесив на контакт опять же переменый резистор и вращать его пока не получишь насышенный бас и высокие частоты на малой громкости - ну это я пишу для тех кто реально увлекается радиоэлектроникой и любит паять и не боится изучать и модифицировать схемы.

Мы говорим с тобой на разных языках - советские СП3 не приобретаются в точках в наше время их скручивают на помойках с выброшенной стерео электроники или покупают новые на радиорынках. Что касается заказов то в любой точке я уверен и из твоих двух ты можешь сразу купить или там же заказать обычный переменный сдвоенный(он же СТЕРЕО) резистор на 20к они шестиконтактные - как правило в колонках от компьютера такие стоят, кнопка тон корекции не будет работать поскольку там останется один провод на землю у тебя - который ты можешь припаять на корпус этого резистора и один на тон коррекцию останется НЕ припаян, поскольку нужен 8-контактный а они встречаются реже и дороже. Обычные переменные резисторы они же потенциометры к которым относится и рп1-57 отличаются шкалой - линейной или логарифмической, на громкость как правило ставят с логарифмической а на тембр с линейной. Но я уверен что тебе ничего не помешает сесть взяв горсть разных переменных резисторов( ака потенциометров) и подпаивать к усилку по очереди один за другим на слух оценивать какой из них тебе понравится больше. Видимо про алиэкспрес писать уже не имеет смысла так как по каким то убеждениям или внутренним противоречиям собеседнику на заказ там наложено табу.

Насчет выхода для подключения к усилку, есть такое - что если кумир подключать от выхода для наушников от музцентра Cameron то слышен страшный треск, хрип музыки и скрежет - перегруз потом срабатывают реле(даже если выходной сигнал убавить до минимума), а если подключать от моего ноута - то звук у усилка нормуль, причем у ноута можно тоже регулировать уровень сигнала как и у музцентра Cameron, так что перед подключением к этому усилку КУМИР 001 нужно подавать выходной сигнал согласно его характеристикам(лень щас лезть смотреть и в паспорт и замерять выходы сигналов у ноута и музцентра) А вот насчет регулятора РП57 это болезнь этих усилков которая легко лечится в любой деревне, я у своего заменил на 8- контактный советский СП3 вроде на 20к, - работает и регулировка громкости и кнопка ТК тонкорекции, так что не трудно подобрать пЭрезистор на замену вместо рп57, даже на длину и толщину вала можно наплевать и насадками трубок выставить нужную, и жизнь в деревне здесь не причем.

Не стал дожидаться пока с китая придут твердосплавные сверла, и станину с подачей еще не доделал для станка. Просверлил Нонейм обычными сверлами 0,3 мм - в этот раз не одного сверла не сломал и сверлилось очень легко все одним сверлом без заточки, а что было с этими волжскими сверлами 0,5мм. щас и не проверить все сверла переломал и в магазине их больше нет. (На фотке видно кривой колхоз от ручной работы) Пока припаивать эту плату не буду, гетинакс 0.15 куплю - вытравлю без дырок платку так вроде лучше будет.

Эх.... Лепота.....

Скорей всего текстолит 0,15 идеальный вариант для таких работ. Текстолита такого не встречал у нас в магазинах - был только гетинакс вот такой толщины, надо купить попробовать. А сверло крутится правильно, я склоняюсь к мнению, что они ломаются из-за того что стеклотекстолит их мгновенно садит, а потом за счет усиленного давления на него происходит "скручивание" сверла.

Ну вот что станочек нужен это факт. Но все равно сверла 0,5 по металлу ломаются и не сверлят текстолит толщиной 1,5 мм Чтобы просверлить отверстия 0,5 Волжскими сверлами мне пришлось сверлить обломленным за подлицо сверлом, поскольку только так оно режет текстолит как масло. Но в этом случае получается кривой колхоз, поскольку довольно сложно сломанным сверлом поймать центр отверстия, даже если его кернить. Вот на фото вытравленна вторая плата, которую я изначально планировал сверлить 0.3 мм а после опыта сверления 0,5 мм сейчас мне кажется, что миссия невыполнима. На счет переходника без отверстий с пайкой по типу QFN микросхем, - там вроде больше возни с выборкой текстолита, чтобы потом подогнуть медные дорожки под текстолит. Позже попробую замутить такой вариант переходника.

Все дело в том, что хочется свой "эквип" в мастерской довести до ума и набить руку, на более сложные и трудоемкие работы. И собрать все необходимое для выполнения таких работ. А здесь вот столкнулся и понял насколько сложно сделать ровный ряд равноудаленных и близко расположенных отверстий меньше 0,5 мм в простом текстолите и понял что мой "эквип" и мои навыки пока кривоваты для таких работ, а кривая работа - не приносит удовлетворения.. Мультиметров у меня как и у всех радиолюбителей - несколько и автоматы и простые. Хочу сделать так чтобы не стыдно было за свою работу - вот что самое главное.

Покупал новые на пластиковой упаковке написано "Волжский инструмент" 0.5мм заявлены как сверла по металлу, Стеклотекстолит у меня 1.5 мм я из него до хрена плат уже наделал, только отверстия сверлил 0.6 и 0.8 не каких проблем не было - правда другими сверлами НЕ Волжскими. А здесь такая бадяга - все сверла переломал они и не берут стеклотекстолит, по стружке видно - точнее стружки то и нет, пыль только. Потом попробовал сломанным сверлом сверлить и мля оно лучше сверлит чем новое не сломанное и не ломается.

Вот столкнулся с определенными трудностями, при восстановлении мультиметра. В общем сгорел АЦП. Снять каплю и очистить посадочное место особого труда не составило. Заказал микруху пришла ICL7106cm44 - 10 мм, а посадочные площадки для АЦП под 18 мм Вытравил плату переходник И здесь начались трудности, сверление близко расположенных отверстий диаметром меньше 0.5 мм, сверла сразу тупятся и ломаются. В принципе можно плату сделать без отверстий и паять внахлест, но мастеровые люди же сверлят за раз и больше 44 отверстий и меньшего диамметра. Не ломая сверла. Я знаю что можно наколхозить - АЦП в дип корпусе повесить и не заморачиваться или отечественный аналог АЦП купить (он как раз вроде в корпусе 18мм), но меня интересует не быстрое и кривое востановление прибора, а именно варианты мастеровых решений. Качественное сверление варианты переходника, материала текстолита все таки для такого переходника он довольно толстый и т.д. и т.п.

Все ребята - заработал осел, вот я помудохался то с ним. Транзистор VT2(КТ3107Д) был НЕ правильно впаян на плате. Это лишний раз доказывает - что ремонтировать после кого то нужно все по несколько раз перепроверять даже как впаяны транзисторы. У меня в сети ~230v

Почему на 10 и 9 выводе обмотки транса разная напруга была у меня и того парня я сообразил, я мерил по порядку все выводы на плате X с 3 по 18, когда один щуп был на корпусе, когда дошел до 9 и 10 контакта переключил мерило на переменку, а щуп с корпуса не убрал вот и показывал разные напряжения на концах одной обмотки. На моем трансе напруга выше чем в паспорте у меня на 9 и 10 контактах на плате усилителя Х это обмотка транса с выводами Т1:11:12 = 450v(по паспорту ~360), Т1:6:8 = 40v(по паспорту ~27), Т1:9:10 = 170v(по паспорту ~145)

Схемы РАЗНЫЕ, по напряжениям, по разводке и по номиналам деталей моему ослу подходит из интернета - которую я прикреплял к сообщению выше. На вашей схеме с транса 3 и 17 выводы на плату X = 160v. На схеме из интернета на 3 и 17 = 180v а по существу под нагрузкой 196v. На вашей схеме НЕТ R64 и С31 у меня на плате стоит и R64 и С31 и С30. а почему напряжение у меня на 10 выводе меньше чем на 10 я пока не врублюсь. трансформатор гонял больше часа в холостую он даже не нагревается так теплый немного, ладно потом еще раз сниму все перемеряю

Схемы вот здесь отличаются

А вот резистор который был у меня сгоревший R64 на плате усилителя X каким номиналом стоит на самой плате, поскольку я согласно схеме из инет поставил на 1k5, так как он был в обрыве, обгоревший не прозванивался

а послали схему то куда, если в личку то НЕТ там ничего, на почте от этого акаунта тоже нет, ну вот на картинке же в схеме в сообщении выше видно напряжения на вашей схеме на выводах от транса

Вот эта картинка с напряжениями НЕ МОЯ, вот здесь парень уже ремонтировал Н3015 http://www.monitorla...4db9d081e3cf770 И у меня напряжения такие же как и у того парня, а если снять трансформатор и снимать напряжения без нагрузки то показывает ровно по ~380v на 10 и 9 выводах. И я так понял что черный Н3015 и светлый как у меня Н3015 1991 года выпуска отличаются схемами и у меня стоит КП303Е возле генератора на плате усилителя X и два КП303Б на плате усилителя У.

Ребята ну вот все что получается добиться из точки на экране подстроечниками возле генератора при нажатой кнопке синхронизации от сети. КП303 паял станцией лукей. Если КП303Е выходит из строя - НЕ работает синхронизация и КТ940А на радиаторах и четыре резистора двухватных на 16к холодные. Насколько мне известно тунельный диод АИ301 чувствителен к статике и выходит из строя даже при прозвонке омметром. Но и его я паял включенным паяльником, так что если осторожно паять - то все нормально т.е. будет работать. На кнопке внешней синхронизации если подключать 12 переменных вольт от транса то тоже включается синхронизация но опять же вот такой длинны. Схема есть из интернета качество не очень но работать с ней можно вот она. n3015instr.djvu

Всем привет, вот добрый человек отдал осциллограф Н3015. Разобрал, там был сгоревший резистор на плате Х на 1к5. Заменил -> проверил на кз -> включил, только точка на экране. Заменил тунельник Аи301В, потенциометры точку стали перемещать и по горизонтали, (по вертикали и раньше двигалась). Заменил ВСЕ электролиты на платах усилителей Х, Y и в плате питания. Проверил напряжение на плате X, не сильно отличаются от значений вот с этой картинке, так же на 10 выводе меньше в разы чем на девятом. + и - 12 вольт есть, 196 вольт есть. Снял трансформатор, померил сопротивление и проверил на нем напряжение без нагрузки, все как на схеме в паспорте(ну немного повыше), значения на 9 и 10 одинаковые = 380v. Проверил ВСЕ транзисторы, на платах Y, X заменил ВСЕ КТ 315Г и КТ 361Г на новые.Поставил новый КП 303Е. КТ 940А на радиаторах - рабочие и нагреваются. Может кому попадался такой упрямый осел и знает чего ему надо. Другого осцила нет, чтобы снять значения с него и сравнить с паспортными.