Jump to content

a797945

Members
  • Content Count

    129
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

13 Обычный

About a797945

  • Rank
    Осваивающийся

Электроника

  • Стаж в электронике
    Не связан с электроникой

Recent Profile Visitors

769 profile views
  1. В придумывании подобного условия нет никакого смысла. Я говорил про служебную ножку Ресет (да 7-я), если угодно главную, от команды Старт на этой ноге МК стартует. Что касается запитки МК - Корпус /земля и питающее 3.3в обязательно должны быть поданы на ВСЕ соответствующие ножки (согласно схемы).
  2. Граждане, что вы докопались до несчастной л2? У меня её нет, и не только её - разобран весь этот узел - и все работает. Непонятно что вы хотите от прибора, если у вас МК блокирован - на служебной ножке Ресет лог. "0", т.е. дана команда Встать на исходную и СТОЯТЬ. Вы понимаете что такое СБРОС для МК, для процессора, для ПК и т.д. ? Надо разбираться с этой линией - если Вы говорите, что при разомкнутой кнопке сопротивление на ней достаточно большое - т.е. ничего потенциал с МК (3.3в) не просаживает. Получается, что внутренние цепи этой линии повреждены. Там входной буфер, а его вход (соотв. и эта ножка) подтянут внутр. ресистором к питанию (к этим самым 3.3в) - если дело в нем можно попробовать продублировать внешним резистором (порядка 50-80 кОм) темсамым обеспечив на входе лог. "1" (>2в). Смена состояний с 0 на 1 - есть команда Старт. Как еещё разжевать не знаю.
  3. Вылетает буфер или подтягивающий резистор?Внутри или снаружи у него проблема мы пока не знаем.
  4. на линии ресет должно быть 3.3в, пока сами не нажмете кнопку. источник сам МК. а говорите коротыши все проверили. 0.5в - это очень близко к логическому "0" - у Вас какой-то косяк держит МК в режиме Ресет (сброс). естественно прошивка работать не будет, а запустившись будет прервана. что-нибудь почитайте про микроконтроллеры (любые). когда я говорил про огрехи монтажа имелось ввиду тотально ВСЕ контакты и пайки, в том числе и самого МК, разумеется по анализу ситуации этот круг можно сужать.
  5. неужели так сложно - неспеша прочитать эту ветку форума и составить себе представление об устройстве прибора - какие узлы как работают и как связаны - инф. более чем. по симптомам, что Вы озвучили, скорее линию reset будешь подозревать, чем L2. ну да ладно, лирику в сторну. 1 - как уже было здесь сказано - порядка 90% случаев отказа и косяков - огрехи монтажа - лечится пропайка/прогрев/промывка (будете промывать смотрите - в переключатели ничего затечь не должно). 2 - положим теперь коротышей/непропаяв нет, питание для цифровой части (3.3В) (Вы говорите с этим порядок), запуск прошивки - мешать ей запуститься могут не правильные потенциалы на линиях reset, boot0, db2 (где jp2) (как вариант не исправная кнопка сброса), за кварц - не знаю как на свежих прошивках, а раньше запускался и работал и вовсе без кварца. (про дисплей опущу - Вы говорите - видите загрузку, хоть и на время). 3 - запускается, работает - картинка есть, управление от кнопок как положено - теперь можно и аналоговой частью заняться - только для НЕЕ нужны av+ av-. отриц.напр. генериться с помощью катушки L2 импульсами по линии vgen (заметьте РАБОТАЮЩЕЙ прошивкой). представьте L2- маховик с крыльчаткой, Q1- "шторка"(открыт/закрыт), D1 - клапан обратки, проводники - "трубы" - нафантазируйте себе мультик - как это может работать (захотите разобраться по настоящему - читайте о преобразователях dc-dc на индуктивности). за ОУ аналоговой части пока не буду - может у Вас там все будет нормально. или как говорил - на ветке инфы полно.
  6. номер прошивки - пираты ? каким образом они у Вас связаны? а вот разработчик, действительно, может выпускать комплекты с более свежими прошивками, а на публику их (прошивки) не выкладывать. имеет полное право. Пират же прошьет ту, какая будет у него под рукой, будет слитая 70ая - зальет и ее. интересно в 70ой исправил разработчик косяк с синхронизацией на развертках 20, 10 мкс.
  7. ...есть логический анализатор... еще можно вкл. режим Тест - в нем ногодрыг МК делает и попробовать понять накрылась нога МК или вход контроллера дисплея.
  8. ну вот теперь есть от чего отталкиваться (в чем можно не сомневаться). попробуйте нагрузить ваш генератор, чтоб не подозревать влияние осц. на ген. и лучше картинки в режиме dc. и еще измерения обсчитываются по данным всего содержимого буфера, а не только по "окошку" экрана.
  9. прежде, чем Вы продолжите загадывать ребусы проделайте: 1 озвучьте версию прошивки; 2 убедитесь что на V2 половина питания МК (т.е. около 1.65В) при входе на GND; 3 сброс поправок - включить предварительно зажав кнопки + и - ; 4 выставите линию 0В - левый маркер "подсветить" и на середину сетки, вход в GND, длительное нажатие на кн. ОК; 5 с помощью любой батарейки убедитесь в адекватности отклонения "луча" и измерений как в + так и наоборот; при разных значениях делителей, но чтоб умещался на экране; П.С. и все таки лучше картинки приводить от встроенного ген. - его сигнал всем известен.
  10. 8.15В должно быть достаточно "комфортным" для 78л05 - шибком греться не должен. у меня было около 10В - грелся, но в рамках приличия, правда 138й длительно не работал, да и был без корпуса. если хотите можете попробовать другой экземпляр стабилизатора. по началу думал повторить схему 138го в корпусе от цифромыльницы, но к тому времени когда обзавелся подходящими дисплеем и корпусом фотика в инете нашлись схемы и исходники прошивок других осцил-в - стало сильно лениво много труда вкладывать в 138й. Окорпусил ленивым и варварским решением, отдали мне дохлый мультик типа dt830, вот в его корпус и поселил. Модуль питания (по схеме предложенной SmartCat, 5-я стр. аналогичной темы на радиокоте) у меня уже был собран, аккум. прилепил на плату дисплея, на основной плате снял разъемы, кнопки и все ненужное (схема питания изменилась), ножницами обтяпал плату со всех 4х сторон, кнопки взял по крупнее родных (но не высокие) посадил прям на корпус, вч-разъем на гайке (залил клеем), собрал уложил закрыл. Корпус "правил" медной проволокой на паяльнике и ножом. Энкодер не ставил, измеритель акк. не ставил (просто вывел + акк.), не собрал "сэндвич" ползунков для переключателей, не наклеил внешнюю декор.панель. А в остальном готов. я не к тому что бы повторять - если прибор на руках что мешает образмерить и собрать самому какой захочешь корпус.
  11. в предыдущем своём посте, неправильно написал автора, правильно GFX извиняюсь
  12. оу питается +5В -5В, насколько чистые эти напряжения можно посмотреть и самим 138. но дело думаю, все таки в оу, и у меня и у других то же есть "ступеника", на радиокоте советовали заменить на tl074. а если ждущей синхронизацией не пользуетесь можно поднять частотные характеристики, с другим оу и другой прошивкой - автор GTX, но развивать тему он не будет - 138-й ему категорически не интересен - создает более серьезные вещи.
  13. верните 8-ю ногу на место - просто чтобы не подавать на МК через R12, R15 отриц.напряжения. замкните 9-ю и 10-ю на 8-й должно быть напр. близкое к 0В, точнее к середине питания, хотя и так понятно откуда здесь было большое полож.напр. - ТЛку на замену. при штатной работе: 10н=0В, 9н=0В, 8н=1.66В (значения не абсолютные, "для справки" - так скажем)
  14. возможно кирдык ТЛке, но: какой у Вас номинал R14? если все верно и с номиналом и с монтажом R14, R12 - аккуратно поднимите 8-ю ногу ТЛки, замерьте что на линии, а что на чисто 8-й ноге. При 0В на 10-й ноге и положительном потенциале на 9-ой - на 8-й должно быть отриц.напряжение. на V+ 5В ? точно? там же всего один диод.
  15. в плане дисплея достаточно было б 13-ти конкретных ног. если все это (плюс питающие) доходит до шлейфа дисплея и не замкнуты jp5, jp6 - то вероятно что-то не так с дисплеем: дохлый, порван шлейф, не тот контроллер, на контроллере включен не тот интерфейс. за дисплеи есть инфа и на этой ветке и отдельная ветка на коте про подключение 2.8", 3" -вых дисплеев. за катушку говорил уже - у Вашей катушки не достаточная индуктивность - хотите снизить отрицательное - примените катушку правильной индуктивности, т.е. большей чем щас у Вас стоит.
×
×
  • Create New...