darkly

Лампуль там чисто питание индицировать, что батарея не сдохла. А для измерения в него вольтметр втыкают.

Ну в общих чертах написано в мануале на ремонт ксероксов, я тебе кинул парочку в первом точно было.

Ну так для ремонта ксероксов делалась. Скорее всего поставлялись только в сервис центры там не до красоты, работает и ладно.

Ну мануал на сам прибор не уверен что найдешь, а вот в мануалах на ремонт старых ксерохов он есть. Как пример. https://www.printertec.com.br/arquivos_download/xerox/xerox8825.pdf https://www.manualslib.com/manual/1277431/Xerox-8830.html?page=263#manual схема подключения для измерения источника высокого напряжения там есть.

Если это именно галогенки, то от срока службы, в отличии от светодиодов, яркость не зависит, просто в один прекрасный момент спираль перегорит. (правда бывает потемнение колбы, но это визуально видно, и яркость как у всех ламп накаливания сильно зависит от напряжения) П.С. проверь помимо генератора еще и контакты (возможно окислились).

Зачем есть же и на 5 и на 10в готовые. А вообще прецизионных ИОН целая куча, что есть в наличии то и брать.

Что микросхема держит точно напряжение при изменении входного это изначально следовало из документации, а вот абсолютное значение напряжения от экземпляру к экземпляру микросхемы это вопрос. А почему не воспользоваться специализированной микросхемой? Хоть той-же AD584.

Именно сильно магнититься или слегка к мощному магниту? В принципе никель немного магнититься, плюс почти все необгорайки на кончике магнитятся из-за железного наконечника. П.С. если сильно и примерно одинаково по всей длине магнититься то скорее всего левак.

C чего вы взяли? Логотип появляется значит проц рабочий, а дальше скорее всего прошивка взбрыкивает. Проверь саму микросхему флешки. Прошивка точно правильная и подходит? П.С. Плюс смотрю написал, что прошивка потом слетела, сама она не должна слетать скорее всего кирдык флешке, но также проверь корректность напряжений вторичного питания.

Ну встройки всегда говно были, сейчас даже по приличней вроде стали. У меня асус Z170k вполне терпимая встройка правда стерео. Кстати если на материнке нет оптики, то зачастую можно добавить купив или спаяв планку и подключив к разъему SPDIF-OUT/

Если подаешь звук по аналогу то получишь только стерео. Для 5.1 необходимо подавать на кинотеатр сигнал по цифре, посмотри на многих был вход оптики. Но учти, что у тебя в цифру также должно быть упаковано 5.1. Что за источник хочешь использовать?

Померь диаметр жала. Если 6мм то на многих строительных рынках продаются такого диаметра жала медные. Или если меньше поискать пруток медный, вплоть до просто куска толстого одножильного провода. Жало вроде у тебя зажимается винтом так - что с крепежом проблем быть не должно. Плюс регулируя вынос жала можно без димера частично регулировать температуру. Хотя димер лучше все же иметь, раньше встречал провод для торшеров с димером по смешной цене. П.С. У канифоли есть несколько преимуществ - она не проводит ток, не корродирует и дешевая (т.е. не обязательно после пайки промывать соединение). Единственно нельзя применять канифоль это без свинцовая пайка, просто при таких температурах она горит, и пайка не меди и ее сплавов, просто не сможет разрушить оксидную пленку. Кстати признак что паяльник перегрет это быстрое сгорание канифоли.

Ага только из дома сбежите.

На видео у тебя насмерть окисленное жало. Скорее всего ждал пока нагреется, а надо было сразу после включения в канифоль как только канифоль расплавится можно уже и по олову елозить. Сейчас канифолью уже не залудишь. Не совсем понятно из чего жало, но зачастую у дешевых из всякого говна сделано. Сейчас несколько вариантов. Или попробовать шкуркой зачистить и потом правильно залудить. Или еще лучше поищи медное жало подходящего диаметра, для начинающих медное жало гораздо проще в освоении. П.С. и по любому перед лужением надо зачищать от окислов чтоб блестело как у кота ......

Канал В притяни к земле резистором в сотню килоом или мегаом, и постоянка уйдет.

Для транзисторного это так и если токи не будут превышать допустимые с ним ничего не будет. У лампы довольно большое внутренне сопротивление и при понижении сопротивления нагрузки ты не только нарушишь режим работы лампы увеличив искажения и перегревая саму лампу, но можешь также получить уменьшение мощности. При более высокоомной нагрузке т.е. 8ом будет только уменьшение мощности.

Если контакт и надежность крепления не пострадают, то все в порядке. Особенно посмотри сторону усилителя не выгибают контакт или еще как наносят повреждение.

Вторая в принципе более корректна поскольку стоят тока выравнивающие резисторы в эмиттерах, но на резисторе стабилизации тока будет довольно большое тепло выделение. Ну и режимы каскадов надо смотреть. В целом схема изначально для малых мощностей и для повышенных лучше искать на операх.

Тут два сценария. Плохой - (в реальности может случится если соединение минуса с кузовом будет нарушено, например из-за коррозии или просто открутилось). Возникнет клипирование по входу в тяжелом случае сгорит вход саба. Стандартный - разность потенциалов выступает как помеха для входного сигнала, она с какой то эффективностью давится но не полностью. В итоге чем она меньше тем меньше артефактов в звуке. Спасает что спектр этой помехи лежит в основном в инфразвуке и в ультразвуке (правда даже эти частоты через интермодуляционные искажения могут попадать в рабочий диапазон). П.С. т.е. провод минуса должен быть как можно толще и короче. Толщина в основном инфразвук (низко частотные помехи), длина ультразвук (вч наводки от преобразователя напряжения).

Если вход у саба аналоговый, то для того чтобы напряжение минуса и сигнальная земля сильно не расходились. У тебя на этом проводе возникает просадка и ноль сигнала с магнитофона и саба отличаются на это напряжение.

100гц тоже от сети, только после выпрямителя

не вроде стоит 5мс/дел т.е. сеть пролазит. Возможно заземление не в одной точке и образовалась земляная петля.

Если там 20вт на канал, то этого хватит чтобы и двери тряслись в гараже. Проверь с СД и 3.5 на сколько громкость отличается, и второе когда в 3.5 то громкость на телефоне на макс ставь? По колонкам попробуй подключить по одиному динамику с колонок что на фото приводил у них чуйка высокая. Ну и как говорил саб лучше подключить чтобы бас был. Эт точно. Вон колонки с хорошей чуйкой с ламповым усилком ват на 5 на всю квартиру хватит. П.С. пример мелкие колонки имеют чуйку 86 а то и 84дб/вт, приличные напольники 90 и до 96 и это не беря экзотику. А это значит 86 и 96 колонки для одинаковой громкости требуют в 10 раз меньшей мощности.

Ясно т.е. только стерео. Можешь конечно попробовать подключить еще и к тыловым выходам на колонки и поиграть с разными режимами объемного звучания, я не знаю как у тебя это все реализовано. П.С. а почему не хватает штатного включения ресивер должен нормально озвучивать помещение, тебе ведь не стадион озвучивать. Только обязательно подключи саб, кинотеатры в коробке как правило не умеют отключать фильтр среза и без саба низов не будет (или полазь по менюшкам может у тебя его можно выключить, зачастую пункт с размером колонки).

Конденсатор там как сглаживающий фильтр, к выходному току не имеет ни какого отношения. И лучше его не трогать, там все настроено. П.С. 3.7а это >800 ват плюс самый пик могли и пропустить, боюсь если настолько загрубить защиту то преобразователь может и сгореть.