Jump to content

NPI

Members
  • Content Count

    593
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Обычный

About NPI

  • Rank
    Завсегдатай

Информация

  • Город
    SPb

Recent Profile Visitors

9508 profile views
  1. Не так! Не путай лево-прово и верх-низ! То, что я написал, полностью соответствует твоей ссылке http://www.mitracon.ru/pdf/GEYER/KXO-V97-V1.pdf
  2. Если выводы вниз, острый уголок корпуса слева внизу (ключ), то выводы как у микросхем: у ключа вывод 1, правый нижний 2, правый верхний 3, левый верхний 4. Стандартная цоколёвка кварцевых генераторов - 1-не задействован, 2-земля, 3-выход, 4-питание (+5в)
  3. Кот какой=то неправильный У меня 2 кота и оба открывают дверь, встав на задние лапы, а передними наваливаются на дверь. Когда хотят обратно - орут. Так что в случае моих котов микрик вполне бы подошёл На вход обратно - микрофон. Но делать дырку ни в стене, ни в двери не хочется... А идея с CD-ROM хорошая!
  4. Ну, это метод для сильных духом или как минимум художников. У меня точно ничего хорошего с трафаретом не получится - карандашом пишу как кура лапой , всё криво-косо будет...
  5. Для морды лица пробовал 3 способа. 1. Термотрансферная бумага (погугли), я использовал от Ломонд. Печатаешь на ней морду в зеркальном виде, прикладываешь к панели и проглаживаешь утюгом, отделяя бумагу. Рисунок прилипает к панели. Рисовать в любом графическом редакторе, Фронт дизайнер например. Есть тонкости: как поведёт себя панель при нагреве, не поплавится ли? Я переводил картинку на металлические панели, хотя в сети видел фотки термопереноса на пластмассу, причём на криволинейную поверхность. Как и в любом деле, опыт нужен 2. Бумага-самоклейка. Печатаешь на принтере рисунок морды, но фон белым остаётся. Пробовал на цветном струйнике закрашивать фон - слегка полосит, не очень аккуратно. Возможно, фотопринтер помог бы, но тогда не было. Напечатал - несёшь в любую контору, где ламинируют документы (если нет своего ламинатора). Недорого, рублей 25 за размер А4, зависит от толщины ламинирующей плёнки. Потом вырезаешь ножницами морду из листа, отдираешь подложку и лепишь на панель. Да, самоклейка легко переносит нагрев как в лазерном принтере, так и в ламинаторе. 3. То же самое, как и в пункте 2, но печатаешь на виниловой плёнке-самоклейке (Оракал и пр., выбор в стройтоварах огромен и по цветам и по фактуре) на лазерном принтере. Сразу скажу, что на глянцевой плёнке тонер осыпается. Но если поверхность "заматерить" тонкой наждачкой, то всё путём, можно вручную, я пробовал виброшлифмашинкой без фанатизма. После печати ламинируешь, следов от наждачки не видно, поверхность становится глянцевой. Дальше вырезаешь, отдираешь подложку, лепишь. Эта плёнка также хорошо переносит нагрев в принтере и ламинаторе. Ещё. Если размер А4 позволяет напечатать несколько рисунков морды - печатай до заполнения листа. При ламинировании то пылинка под плёнку попадёт, то волос с дурной башки ламинаторщика упадёт Потом выберешь лучший Вспомнил, что пробовал ещё прозрачную плёнку-самоклейку для струйников в расчёте, что сквозь неё будут видны индикаторы, расположенные в вырезах панели (типа защитного стекла). Плохо всё: клеевой слой мутноватый, индикаторы плохо видно. Если протирать панель мокрой тряпкой от пыли и грязи от пальцев, то стирается рисунок... Есть такая же плёнка для лазерников, но не пробовал, ничего не могу сказать про неё
  6. В данном случае лучше жидкого стекла, наверное, ничего не придумаешь. Можно использовать конторский силикатный клей, ещё встречается в продаже (летом купил флакончик) http://www.kraska-tula.ru/prochee/steklo В былые времера, когда ещё не было стеклопакетов, на зиму рамы заклеивали бумажными полосками. Обычно варили для этого клейстер, продвинутые юзеры применяли конторский клей. Так вот, если капля клея попадала на стекло и не была тут же смыта водой, то к весне получался монолит из стекла и клея. Клей отодрать/смыть от стекла было невозможно.
  7. Лично пшикал KONTAKT 61 на контакты переключателей своего С1-99. Осцилл достался мне из неотапливаемого подвала, переключатели издавали скрежет. После обработки прошло 6 лет, полёт нормальный.
  8. Если возьмёш провод МГТФ-0,1 (или МГШВ-0,1, но он жёстче и толще) с погонным сопротивлением 0,175 ом/метр длиной 100 метров, то получится сопротивление нагревателя 17,5 ом. Тогда при 12в акк ток будет 12:17,5=0,69 ампера, мощность составит 12х0,69=8,28 ватт. Чтобы работало 7 часов, нужен акк не менее 0,69х7=4,83 ампер-часа. Если не держать акк в штанах (т.е на морозе) ёмкость надо увеличивать. Получается акк не менее 7ач от UPSа... Если взять МГТФ-0,05 то он будет короче, 50 метров, если МГТФ-0,03 то 33 метра
  9. О какой температуре ты всё время говоришь - в первом посте 23...27 град., 30 град. в последнем? Это что, температура нагрева термобелья, лежащего на столе? Тогда при какой окружающей температуре? Минус 40? Если бельё надето на голое тело, то его темп. будет около +36,6 град. без всяких акк. Говорить о температуре в данном контексте бессмысленно, надо говорить о мощности, подводимой к белью для компенсации потерь тепла через одежду!
  10. Дык посчитать-то не трудно... Просто мало исходных данных по потребной мощности нагревателя. В состоянии покоя человек выделяет постоянно около 100 ватт тепловой мощности, светится как лампочка (легко пересчитить из калорий, которые он сожрал за день ) Если он начинает притоптывать, махать руками и пр., то выделяемая им мощность возрастёт раза в 1,5...2. Если ему и при такой мощще холодно, то сколько доп. ватт надо закачать ему в жилетку, чтобы было тепло? Я не знаю, наверное, ты тоже. Именно эта мощность и определяет весь расчёт: и длину провода, и тип\вес акк и время его работы... Конечно, можно задаться, скажем, 10-ю ваттами, но насколько это будет правильно/достаточно? Возможно, надо просто потеплее одеться, чтобы исключить потери собственного тепла? Это проще и менее хлопотно
  11. Masteri68, зачем нихром-то? Чтобы повысить сопротивление нагревателя, а потом использовать "преобразователь вольт эдак на 60"? Нагрев провода будет градусов 50 макс., медный провод нужной длины (посчитать) решит все проблемы и преобразователь (с КПД << 100%) не нужен!
  12. IDE-шный кабель в данном случае слишком жёсткий, будет отрываться. ИМХО надо использовать МГТФ 0,03...0,05 или даже обмоточный ПЭВ-2 0,1...0,15 если в дальнейшем не будет часто перегибаться/шевелиться. Затем поверх паек зафиксировать провода "китайскими соплями" (клеевым пистолетом)
  13. Там написано про 2 акк 2,2ампер-часа напряжение 7,4 вольта. Приведено 2 значения тока - ток разрядки 480 ма и сила тока 1 а. Если ток 480 ма, то акк хватит на ~4,5 часа, если ток 1а, то на 2,2 часа. При этом мощность подогрева в первом случае около 3,5 вт (явно мало для футболки), во втором - 7,4 вт (не знаю, может и хватит). Отуда у них получилось 7-12 час х.з. Какая схема? Нагреватель (проволока) выключатель и акк. Всё.
  14. Несколько лет назад знакомый купил дешёвый китайский чехол на водительское кресло с подогревом. Через месяц чехол сдох. Распороли и увидели, что к внутпенней подкладке нитками пришита медная одножильная(!!!) проволока диаметром примерно 0,4 мм в виде змейки. Ессно за месяц он задницей эту проволоку переломил... Так что в принципе подобную "футболку" сделать можно: пришить к ней МГТФ (можно на швейной машинке "зигзагом") нужной длины, сверху на неё ещё одну футболку для защиты провода и эстетики Только, боюсь, жрать этот девайс будет немеряно, соответственно вес/время работы акк.
  15. Окончательно запутался! Подали питание - пошли пачки импульсов? Значит, вместо кнопок переключатели? Значит, запуск схемы не от кнопок, а подачей пиания?
×
×
  • Create New...