Перейти к содержанию

Boing

Members
  • Постов

    30
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Весь контент Boing

  1. Без динамиков внутри тихий высокочастотный писк. При подключении на выключеном с пульта - нет изменений. При включении уже из динамиков есть средне-высоко частотные наводки, при этом внутри саба писк становится тише. При проигрывании музыки, когда плаваяющая нагрузка выше.. Понимаете.. оно играет звуки от 30 Hz.. ну не могу я отказаться от этой акустики.
  2. Спасибо большое за совет, но доломать не хочется, ума заменить на аналог не хватит, перепаять, полагаю, тоже. За сим, моё предложение в поиске пряморукого понимающего человека активно. Я реально расстраиваюсь от этой ситуации, несмотря на то, что рядом стоят ELAC. Но конкретно эта акустика как компьютерная просто щенячий восторг у меня вызывает. В любом случае спасибо вам, @FonSchtirlitz за ц/у и ценный опыт.
  3. Понимаете.. не ясно то, почему вы знаете, что делать, а когда я им по телефону сказал что-то похожее, то у них вообще вариантов решения предложено не было. ТАкое впечателние, что у них уровень знаний как у меня - найти схему и перепаять то, что визуально сгорело. Блин, да были б у меня деньги лишние, разве не купил бы я что-то другое, а не тратил деньги на ремонт, и причем 5т.р. а не 500-1000, про которые пишут они же самые на авито, прикидываясь частниками..
  4. Спасибо за ответ. Так я ж написал имя больного Altec Lansing MX6021. К давателям гарантии я приезжал после их первого звонка "забирайте", после включении кнопки питания сзади услышал писк и спросил "это норма разве?", мне ответили "ну оставляйте, ну посмотрим" и то, только после звонка г-ну Роману (типа босс), отвечавшего на выдохе. Сегодня позвонили - "мы это не можем изменить, забирайте как есть. Скорее всего это катушка, катушки у нас нет. Хотите вернём в том виде, что было до ремонта". Ну, думаю, ладно, может при включеном питании и с подключеными колонками проблем не будет. Приехал домой, подключил, так да, при включении внутри саба писк тише, но в колонках появился средне-высокочастотный писк, который слышно даже не в тихой комнате (относительно). Эти оба писка настолько раздражительны, что пришлось обесточить колонки. В теме, где я просил помощи по локализации проблемы, я внутренности, фото, постил. Это было здесь.
  5. Товарищи, приветствую. После ремонта акустики 2.1 для ПК, а именно активного саба, где находится всё питание и усилительная часть, ремонтники наремонтили за 5000р так, что всё включается, только при включении такой относительно громкий писк в тишине, что не возможно терпеть, да и при проигрывании звука чуть громче, чем шепот, слышно, как этот писк меняет тональность, будто конденсатор разряжается или еще чего. Эти ремонтники из upsremont еще и "гарантию" дали 1 месяц.. В общем купился на рекламу, "восстановленную винтажную технику профессионалами". Теперь я ищу любителя, который поймет, откуда этот звуковой мусор в звуке (при выключеном с проводного пульта устройстве также слышен тихий, но писк) и поможет решить проблему. Готов снова платить за труд, но на этот раз хотелось бы последний. Ну или может человек увлечен и понимает в звуке на столько, что сможет оставив 2х канальные колонки и саб, предложить адекватную замену начинке. Уж очень мне нравится моя 10ти летняя Altec Lansing MX6021. Территориально - нерезиновая.
  6. Извиняюсь за офтоп, но не случился каменный цветок. Заменил подозрительный рассыпающийся SPA08N80C3 на купленный в чипдипе STP10NK80ZFP. Странно, что когда я первого прижимал к радиатору во время попытки поиска поломки, звук щелчков менялся.. В общем тест с лампой накаливания проходит нормально, она не загорается. Попытка включить с выносного пульта, который подключается через вторую плату включает пультик на секунду, потом он выключается, а дальше ничего. Я не очень понимаю, откуда идёт звук. Не из одного ли из двух диодов D11, D12 FYPF1010DN на радиаторе? Или может с U1 NCP1351D, которую я в прошлый раз, до того как понес в ремонт в первый раз это, уже заменил. Он находится с другой стороны платы. Так как я не спец вообще, то совсем без опыта куда копать. Хотя, конечно, если нафиг вообще всё поменять, то должно заработать)) В общем, чтобы не засирать эту тему, пойду искать профильную ветку и заказывать диоды на Али.. Может ли быть источником треска варистор DCF471K или тот же оптрон 817A..Блин и ведь не выключил бы - оно б и далее играло.. Если есть, чем подсказать, можете швырнуть полезной информацией в личку. (кстати я не вижу как здесь делать спойлер, а то картинки цепляются дикими размерами, не хочу народу глаза ломать)
  7. Так там сейчас я трещащий транзистор перепаяю и оно заработает. Проблема в том, что дорожки у него сорваны, прошлыми коммерческими ремонтниками. Там почти всё работает, но тут, пока оно работает, можно успеть её склонировать. Прошлые ремонтники после ремонта не сказали, что чинили (там при включении в сеть сразу что-то сгорало со спецэффектами, потом уже я одноомные диоды перепаивал и подключал через лампочку). Так вот пока оно ещё живое, можно выпаять, замерить номинал и закупить новое, то я готов потратиться на новый живой рабочий клон (ну кроме перепайки трансформатора, т.к. не найду аналог, думаю. Так что первое предложение не актуально в плане ремонта, т.к. просто выключил, а потом уже не включилось. А второе - готовое - не купишь, оно ж не мной и не на заказ сделано. Я могу отсканить плату с нижней стороны с линейкой или любые адекватные указания выполнить. Просто и плата уставшая и метализация в местах сгорания просто пропала. А оно находится в сабвуфере, висит, греется и вибрирует.. не хочется соплей и дикого колхоза.
  8. Уважаемые спецы, есть кто отважный и опытный, кто поможет посильно и желательно не сильно дорого нарисовать плату "из того, что было"? Есть у меня пострадавшая от 10ти лет старости плата питания у теплой ламповой для моих ушей 2.1 системы. Я хочу эту плату заказать у дальневосточных миньонов, но сначала ее нужно нарисовать. как выглядит - во вложении. В моём случае она поджареная в некоторых местах и с пострадавшими дорожками, от этого и хочу избавиться. Перепаивать буду скорее всего сам, иба совсем лишних денег нет. Если кто-то ещё с щедрой души и знаний по дороге как-то сможет "улучшить" разводку, так вообще счастливым стану. Оно отработало 8 лет и я хочу, чтобы оно дальше ещё 10 лет отработало, т.е. и металлизацию сделать пожирнее и может ещё как-то улучшить в плане долговечности . Проблема в том, что сегодня она померла второй раз, и пострадала еще часть дорожек. Готов и замерить нужное и предоставить плату, если человек в Мск. Если можно, то в ЛС, т.к. на тему не подписан, т.к. совсем нет личной жизни эфпячить тему на форуме. (Уровень знаний - жаба с Т12 и феном. Но Eagle не хватило ни времени, ни ICQ)
  9. Начал выпаивать вообще нафиг всё, даже smd. Сериями. После того как выпаял 75% всего, даже переключатели и usb, после серии К6-7-8 и L1-3-4, коротыш ушел. Проверил каждый компонент - всё нормально. Запаял обратно - кз между 3.3 и землей - нет! Соплей не было, овна не было, всё было чисто блин нафиг! Только что запаял всё назад с акцентом на скорость. Приготовился обломаться снова, но оно, мля, включилось! Любый фейспалм и раздражение. Пошел пить антиозверин. И AV- =+0.68V.. Ещё 5 минут и на завтра оставлю остальное.. И наведите пожалуйста на модель переключателей SW1-2-3, я их убил по ходу) Пропаял C23 и R39-40, Q2 исходя из этого траблшутинга, появились "помехи"
  10. Выпаял U3 и С22. У C22 оба контакта и U3 ног 1,2,4 все указанные звонятся на землю и TP22.
  11. Снял перемычку с JP4. +0.66 +4.88 0 +4.96 . А однако с JP3, но без JP4 +3.3V то и нет сверху.. 7805 еле тёплый, но тёплый. Но на TP22 есть +3.25V Вернул перемычку JP4 обратно, на TP22 +3,25 пропало, выпаяв L3, все по старому, кроме потеряного AV+ и такого же горячего 7805. Верну обратно L3 Дмитрий Вас, спасибо вам за уделенное время. Плату брал на gearbest.
  12. Кстати на холодную подключив всё заранее понял, что кто-то уходит в защиту, скорее всего 7805 (кстати всё ещё мой запаяный стоит, а не родной). в первые секунды +0,74 +4,79 0 +4,79 но через ару секунд по старому всё. +0,01 +0,84 0 +0,84
  13. Запаял обратно STM, TL084 запаян так как надо по схеме, первая нога слева сверху, т.к. нагуглил тему, где все проблемы были из-за её разворота на 180 градусов.
  14. С5 и С10 живые . Даже с выпаяным STM +3.3 и GND звонятся Выпаял, чтобы не добить, если он ещё живой)
  15. Выпаял процессор. AV- AV+ +3.3 +5 (+0,63 +5 +0 +5) , 7805 горячий
  16. Всё же хотелось бы виновника локализовать. Могу сдуть процессор, но дальше что?
  17. GND звонится с TP+3,3, J6 +3.3V, L4, ногами 35 и 36 и другими на STM. Я же верно по инструкции понял, что JP3 должен быть для рабочего состояния запаян?
  18. Проверил, что дело не в ломаном китайcком 78L05. У меня лупы нет, но я всю плану обнюхал..
  19. Нашел поверхностный 7805 1 и 3 ноги есть, вторая отрезаная. Спина видимо это земля. Вывел ноги, запаял. И этот греется ухх горячоо. AV- AV+ +3.3V +5V = +0.02 +0.73 +0.02 +0.74 . +0.72V у TP слева от надписи U4.
  20. Нашел 78L06. Могу выпаять и запаять. Возможно это для проверки сделать? По нулям, это значит на тестере 0.00 После того как выпаял 7805, я его не запаивал больше.
  21. Мне 78L05 (который по тестеру неизвестный или поврежденный парт) запаивать обратно? Без него всё по нулям. Ия так понимаю TP24 слева от TP25?
  22. В тестере 78L05 проверил - unknown or damaged part? Q2 на фото
  23. Прозвонил переключатели звонятся 1-5 + 2-6 / 2-6 + 3-7 / 3-7 + 4-8 (каждый) и 8 звонится с корпусом
  24. c20 - 110 nF c21 - 98uF R23 (103) - 10kOhm R20 (103) - 10kOhm Запаивать обратно?
  25. Я вообще нуб если что. Так что шутить можно и подкалывать, только смысла 0. Выпаял Q2. AV- AV+ +3.3V +5V 0,03 0,79 0 0,79 Что касается промыл, так что есть тем и мою. Есть спирт и мыльная вода с зубной щёткой, тем и очищаю. R20 и R23 запаяны с "завода". Сейчас проверю С20 и С21, хотя сами номиналы проверены и соплей там нет.
×
×
  • Создать...