Рудокоп Сарань

Здравствуйте! Пишу здесь, чтобы темы не плодить. Попался в руки автомобильный усилитель TP-220.4 с такими потрохами , предполагаю подключение светодиодов к его блоку питания, при условиях, что данный блок подходит, что идея не самая бредовая и что не спалю его раньше времени. Схем усилителя как и руководства по эксплуатации в сети не нашёл. По токопроводящим дорожкам вроде можно определить где плюс, минус и средняя точка, которая по моему мнению должна быть соединена с корпусом устройства и минусом питания 12 В. Прошу специалистов не равнодушных к такой идее прояснить каким образом определить допустимую нагрузку на блок питания, у меня два варианта. Первый вариант - ходовые испытания на определённую нагрузку с контролем нагрева ключей и других деталей импульсника. Второй - снять с ключей прижимную пластинку (опасно или безопасно?) и рассмотреть надписи на их корпусах, далее ищем в сети параметры сих деталей и примерно понимаем как можно грузить. Ни какой срочности нет. Последствия "вторжения" лишь на моей совести. Ответы: "... сходи на алиэкспресс..." или "...собери импульсник DC 12 В - DC ±25 В (или 50 В) сам..." с определёнными ссылками более чем приветствуются. Также понимаю, что схему питания светодиодов нужно дополнить стабилизатором тока, но это позже, сначала хочется выяснить параметры выходного напряжения БП.

Чаще используется термин "пара полюсов", и указывается число пар полюсов.

Чем отличаеся аккустический от обычного? Я имею ввиду электрические параметры, а не красочный вид якобы аккустического кабеля и надутые щёки продавана.

На двух обмотках: Собрал. Схема способна раскрутить мотор только вхолостую. Компрессор не проворачивает. Маховик компрессора от руки вращается? Может коррозия схватила детали меж собой? Вхолостую относительно легко должен вращаться от руки, впрочем даже на одной обмотке должно быть движение. У моего деда в гараже такой компрессор (именно сам компрессор) был, двигатель (вероятно другой не трёхтысячник) был установлен на шарнире, приподнимаешь его, включаешь, даёшь "пинка", вал двигателя раскручивается, опускаешь двигатель на станину и до трёх очков ресивер (литров 150) наполнялся.

На двух обмотках: Из курса электротехники вспоминается и другое включение, на трёх обмотках не уверен, но всё же: Думаю меня поправят, если не прав. В этом разделе нашёл ссылку на статью: http://www.interlavka.narod.ru/stats01/3faz01.htm , изучаю.

Если производительности будет в достатке, а давления будет не хватать, то шкив ведущий можно уменьшить в диаметре. И наоборот...

Одна обмотка через кнопку или пускатель в сеть, вторая через конденсаторы и другой контакт тоже в сеть. Конденсаторы подбираются из расчёта 10 мкФ на 1 кВт, т.е. если мощн. двигателя 4 кВт, то мощность одной из фазных обмоток 1.33 кВт, получается рабочая ёмкость прим. 13 мкФ. Пусковая мощность (обычно говорят: ток) для подобных двигателей в 5-7 раз превышает номинальную, соответственно считается пусковая ёмкость, её можно раздробить на части, которые поочерёдно по мере разбега двигателя можно выводить из работы. Если по ходу работы падают обороты (увеличение нагрузки), то те же 5 максимум 10 мкФ добавленные к рабочим дадут дополнительный крутящий момент. В итоге из трёхфазного четырёх-киловаттного мотор превратится в двухфазный мощностью около 2.5 кВт. Позаботьтесь об охлаждении ( чистый корпус, исправный чистый вентилятор), тепловая защита тоже не помешает. Концы обмотки не участвующей в работе необходимо заизолировать.

Здравствуйте! Мало информации даёте, пожалуйста подробнее опишите оборудование и алгоритм его работы.

Ёмкость на высоте, хотел таковую предложить, не решился, а она имеется. Если её высоты достаточно, чтоб воду через дорогу протолкнуть, то ставьте датчики верхнего и нижнего уровней в ёмкости и пусть насос держит уровень в заданном положением датчиков интервале. Есть, надо полагать, готовые решения, также существует множество электронных схем, я не электронщик, поэтому для меня подошло бы готовое решение, релейная схема или электромеханическая с контактами, срабатывающими при определённых положениях поплавка (поплавков), находящегося (-ихся) в той самой ёмкости. Под "напористый" имелась ввиду способность насоса создавать значительное давление (500 ватт - не большая мощность, тут либо напор (давление), либо производительность).

А станции как таковой не будет. Чтоб водопровод не повредить давление выставить, например, 0,5 - 1,5 бар, установку гидроаккумулятора и реле мотивировать заботой о бережном отношении к насосу и водопроводу, зато какой комфорт: кран открыл - вода течёт и не надо кнопки жать. Я так понимаю насос не напористый, иначе за водопровод стоит переживать или после насоса клапан избыточного давления установлен?

Здравствуйте, друзья! Может что-то недопонимаю, но как на счёт реле давления? Добавить в систему гидроаккумулятор, обр. клапан, собственно реле давления и ни каких "верёвок" и радиоканала не нужно, стандартная надёжная рабочая схема и ни каких оперативных кнопок, пускателей и пр.

В том, что он ( этот баран ) не знал... Прежде чем пытаться оскорблять не знакомых Вам людей, над собой поработайте, поправьте правописание своё, но даже имея десять докторских Вы не имеете права обвинять в чём-то человека (преподавателя), хотя бы потому, что Вы не присутствовали на той лекции и не знаете в каком контексте был пример с дополнительной АКБ и диодом.

Опоздал наверно, но предположу, что втягивающее реле стартера, допустим от какой-нибудь грузовой машины, способно коммутировать такие токи. Вопрос лишь в том, можно ли длительно держать его включенным?

Очень приятно встретить земляка, здравствуйте, wws63! Не могу не согласиться с Вами, но зачастую существуют ситуации, когда просадка напряжения во время работы стартера доставляет неудобства, например, в мороз, сильный мороз, даже на достаточно свежей АКБ двигатель можно не запустить, и, возможно добавка в виде диода и доп. АКБ помогла бы. Допустим, нам не страшны морозы и есть возможность подогреть и двигун, и АКБ, но зачастую бывает,что при запуске двигателя неприятно замолкает аккустическая система, установленная в салоне авто и доп. АКБ решает эту проблему, хотя наверно электролитический конденсатор достаточной ёмкости тоже должен справиться.

Я когда в техникуме учился, преподаватель по электротехнике поведал о пользе второй АКБ, при этом ёмкость доп. батареи могла быть гораздо ниже ёмкости основной. Про бессмысленные потребители (магнитола и подобное) речь не шла, предлагал дядька схему, рисовать не буду, которая обеспечивала запуск двигателя даже с севшей АКБ, принцип заключался в том, что при включении стартера и соответственно серьёзном падении напряжения на основной батарее катушка зажигания питалась от доп. батареи, а диод, разделяющий источники тока, препятствовал движению тока от доп. батареи к стартеру, но позволяющий ей заряжаться от бортового генератора. Следствие: допустим, маховик холодного двигателя во время запуска от недостаточно заряженной или длительное время служившей батареи вращается из ряда вон медленно, напруга на клеммах основной АКБ упала (дать достойный разряд на свечи зажигания катушка при этом едва ли сможет), а за счёт доп. батареи искра будет достаточна, чтоб с большей долей вероятности дать возможность движку запуститься. Извините за многословие!