radiomaster2016

Так 94 заменить 95 можно?Только подобрать питание микры?

bc547

S1A2T3U4.Грунт у нас нормальный,чернозём с примесью песочка,по пляжам,я думаю,ходить не буду.Наверно так и сделаю,в генератор поставлю 4,7 нан.А датчик будет такой-27 на 23 см.

Всем доброго времени суток.Получается,если я буду делать частоту до 9 кГц,то лучше в генератор ставить не 3,3 нан,а как в тройке 10 нан?И С5 тоже 10 нан.

Доброго времени суток,попробую собрать плату от Wolk в дип варианте,генератор на транзисторах.Никто,вроде не пробовал собирать(кроме автора,наверно),так что будем дерзать. t-p.lay6

Ну если цанговые и позолоченные внутри,то вообще без проблем,у меня был случай,я усилитель собирал,не знаю как получилось,но через пол года он перестал работать,вскрыл-оказалось ноги микры предусилителя тупо окислились и сгнили,может из-за повышенной влажности,хрен знает,но видно было плохое хромирование и микра левая.NE5532.

Конечно лучше впаивать,но цанговые панельки тоже неплохо.Только перед тем как вставить в панельки,ножки микросхем нужно лалудить.

Вы уже проверяли?Или на будущее?Первая причина(если все питания на микрах в норме)не правильно подобраны детали в каналах усиления.

Артём,да должны быть вынуты.Да,потом вставляем всё и проверяем каналы усиления,только НЕ МС8,а НА МС8 на третьей и пятой ноге,это выхода каналов усиления и одновременно входа компаратора МС8.Да,вставляете в генератор и они звучат,но в том случае,если у вас не стоит уже МС8.Если всё стоит,то регулятором чувствительности накрутите на постоянный звук,либо просто выньте из панельки МС8.

starkon,какую доброту?Я спросил,вы ответили,спасибо,причём тут слабость???Я когда первый свой МД делал,задавал кучу вопросов-ответ был один-читайте форум,там всё написано.Сидят,блин всё в коронах,лишнее слово лень сказать,и не всё тогда было написано,для чего тогда форум составлять???А по поводу гемора,скажу так,я когда кольцо на терме делал,я задолбался ту СХ отматывать,уже и клеем ПВА намазал,чтобы не распадалась и полосками скотча подклеивал,так СХ круглая.А тут в форме D,поэтому и написал,что гемор.

Артём,ели плата спаяна,то все микры проверяются путём вставления в панельку генератора звука,проверили,все работают,дальше подбираем МС 7-для этого вынимаем из панелек МС5 и МС 6,вставляем МС 7 на своё место(остальные микросхемы,кроме мс5 и мс6 на своих местах) и мультиметром (режим постоянное напряжение) (минус на 2 ногу, а плюс на 8 ногу) выбираем микросхему,у которой будет изменение напряжения от 0.1 до 0.5 ,грубо говоря,если что то покажет,уже хорошо. Так же можно потом проверить ваши каналы усиления-минус мультиметра на минус платы,а плюс на 3 ножку МС8,потом на 5 ножку МС8.У вас должно быть от 1,7 до 2,2 вольта на каждой ножке и желательно с очень минимальным расхождением.К примеру у меня было 1,944 и 1,942 вольта.

Я просто представляю,каким геморроем это выльется для ДД катухи,это же его тоже надо мотать в форме половинки.....

starkon,а как быть с фазовым витком для ДД катухи,или он там и не нужен?Для кольца понятно,а для ДД-????

Woodcarver,я имел ввиду интернет магазин,а не булошные и аптеки.За керамику скажу так-не с моим зрением делать в СМД варианте,поэтому ПРО никогда и не сделаю.А в общем и зайца курить можно научить,мне больше плёнка по душе. mih72,если мне ещё и ножки к СМД подпаивать-то пиши пропало...

Geks https://metallo-iskatel.ru/kak-pereschitat-vitki-katushek-pod-svoy-datchik не знаю,может поможет статья....

Доброго времени суток.Почитал посты с самого начала и хочу поделится из личного опыта некоторыми подсказками для начинающих.Очень много вопросов по кабелю-какие я только не пробовал,по советам ,лучше покупного,думаю,нет. Я перед тем как начинать делать МД, покупаю кабель в спец.магазинах по продаже металлоискателей и комплектующих к нему,магазинов куча.Оптимальная длинна-метр двадцать.(сразу отпадёт грешение на кабель).Так же покупаю корпус для катушки,какую буду мотать.Сразу оговорюсь-покупаю не сразу всё,а с получки,т.к. не миллионер,но прибор должен и выглядеть достойно.Так же покупаю корпус для платы(или если есть из чего,то сам клею) и гермоввод.Штангу можно сделать из пластиковых труб.Корпус под аккумулятор можно купить в электромагазине(защитный корпус для автоматов,или коробка для автоматов,только одиночная(фото будет в конце)).Теперь по деталям-ставлю только HEF,в задающий генератор по 10 нан(как можно ближе по ёмкости друг к другу).Транзисторы подбираю с большим(как можно одинаковым) К.У.Провод от 0,4 до 0,5.(на крайняк 0,35).Особенно тщательно подбираю пикухи к номиналу по схеме,от этого будет зависеть ваше распознавание цвет-чермет.Да и вообще придерживаюсь номиналов схемы.Керамику(кроме пикух) вообще не ставлю,только плёнку.В каналах усиления особенно нужно подбирать емкости и сопротивления(обратить внимание на С16,С17,С18 и С19-чем тщательней их подобрать,тем меньше дребежжания при настройки чуйки на максимум.) С12 можно не ставить,кто как хочет(я не ставлю).Так же не ставлю регулятор дискрима R 7,просто перемычка на минус платы.И опыта скажу,когда ходишь по лесу или полю,то всё равно копаешь всё,что пикает и крутить ручку дискрима-лишнее время.(это только моё личное мнение).Переменный резистор на чуйку-тут вариантов куча,от многооборотных до простых и написано на эту тему куча постов.В качестве динамика,неплохо работают высокоомники со старых дисковых телефонов,в принципе, можно ставить какой хочешь,предварительно рассчитав сопротивление,я ставил и 4-х омные,просто добавлял сопротивление R 18.Сразу скажу-нужен обязательно С.метр, тестер и ослик.Сейчас есть в продаже три в одном-С.метр,тестер и частотомер.Первые термы пробовал настраивать тестером(катухи сводил на переменке 200 Мвольт)даже получилось свести на 10 Мвольт,но скажу честно-хлопотно это.Со временем прикупил себе простенький ослик DSO 150 и его вполне хватает для настроек.Плата тоже должна быть вытравлена и запаяна красиво и без ошибок,тщательно промыта спиртом или ацетоном.Для удобства в местах подключения катух на плате,я впаиваю залуженные стальные кусочки проволоки по сантиметру-удобно на них подпаивать конденсаторы,для настройки ТОФ и ВДИ,а сами основные контурные конденсаторы лучше ставить в катуху(сугубо по моему мнению).Видел в постах много фоток намотанных катух,честно говоря-ужас.Мало того,что кривые,так ещё и углы чуть ли не под прямым углом(ДД).Углы желательно на дугах делать полукруглые,от этого зависит качество датчика.Я делаю так-намотал на шаблоне,связал нитками по кругу,потом снял и прошел ещё раз нитками по кругу плотно обтянув(беру нитки немцкие amman номер 80 ,они и тонкие и прочные.Потом выравнял половинку или кольцо,и хорошо пропитал суперклеем.(можно не бояться,лак не сожрёт).Потом слоем изоленты (можно фумом),пищевой фольгой(сверху луженым проводом)и опять изолентой.После настройки баланса,заливаю в три этапа эпоксидкой,в которую добавляю чёрный гель из гелевых паст.Ну так в принципе всё,самое основное.

А как же ходить,если он на всех металлах будет пищать на землю? Я разобрался,вместо 10 нан С5,поставил 6,9 нан и всё наладилось.

Приветствую всех.Столкнулся с такой проблемой,спаял плату,все делали целые,микры ХЭВ,баланс 20 Мвольт,частота разница 104 герц, частота работы 10,158Кгц,включил-феррит вообще не виден,подпаял на ТХ 3,3 нана,всё видно,феррит отсекается на 53 Ком,чуйка замечательная-5 коп-35 см по воздуху,плоскогубцы где то до 60 см.(все металлы),и в режиме все металлы стал виден феррит,БГ никак не реагирует.В цвете,всё как положено-отсекается на 53 Ком.В чём может быть причина?Делаю без дискрима(поставил перемычку)

Это всё понятно,я за другое,чуйка стоит в одном положении,меняешь микросхему ,пятак берёт на одной высоте,ставишь другую,на другой высоте,такое ощущуние,что у одинаковых микр,разный К.У.Это в тему,о некачественных микрух,кстати,тоже брал на космодроме.

Я сужу по личному опыту,даже в терминаторе я подбирал лмку,из 8 штук,только одна нормально работала,не скажу,что другие вообще не работали,но настройка чувствительности на максимум,лучше работала именно с одной из 8.

А ЛМ393 не подбирали?Их тоже желательно подобрать.

Ну так всё правильно,а в деталях 2 ТЛки ,я тоже поменяю на 324,как катушку до ума доведу,чтобы посмотреть на разницу.

А вы гляньте в оригинале деталей,там покупать нужно 2 ТЛ-полная путаница,почему и лучше по схеме распечатанной отмечать.Хотя на схеме(где очень плохо видно)в каналах усиления стоит 074,а в левой части за катушками 324.

Получается в оригинале стоят две ТЛ 74,а в этой схеме одну ТЛку заменили на 324.А что,если попробовать и вторую заменить на 324? Я бы попробовал,но катушка пока не готова.

Я обычно по списку не покупаю,который вылаживают,просто распечатываю схему и переписываю детали на листик,попутно зачёркивая карандашом на схеме,так точнее,просто закончился порошок в принтере на тот момент,и пришлось искать список.Сделайте и вы так.Список отдельно не составлял. Я когда терминатора делал-тоже по списку стояли два сопротивления по 1,5 оМ,а на схеме оказались 1,5Мом.