sasha_116

На TDA полный крутящий момент от 300 до 9000, и это на переменке. Если выпрямить, то размах больше процентов на 15, но незачем. Чтобы выйти на серьезную мощность при 3000 об. (отрезная машина напр., или компрессор) нужно крутить на 9000, 1:3 хотя бы соотношение передаточное... 6000 маловато. А причина, по которой многие не могут собрать TDA известна - кривая печатка, общераспространенная. Шесть резисторов-перемычек, несоблюдение сопротивлений плюс детали из радиомагазина +-80% конденсаторы, и результат предсказуем. Микросхемы не виноваты, у меня подделка 100% левая микруха работает как часы, и КЗ неоднократно пережила.

на 1.6uf получается конденсатор) ура, ура. Цепь не имею возможности радикально менять, к сожалению.

Так так... частота в 60Гц на 120в возможна, это критично?

или один на 2,2uf? Именно так, адаптировать цепь питания на балластном конденсаторе под 120в. Цепь для меня сложновата эта можно один на 2 или 2,2uf?

Нужна помощь, требуется запитать эту цепь от трансформатора на 120 вольт, как обойтись малой кровью?

Нужна помощь в виде платной консультации по схеме с управляемым тиристорным выпрямителем. Задача заменить развязывающий импульсный трансформатор на оптрон, ну и еще по мелочам. По всем вопросам обращайтесь в личку пожалуйста.

Понятно что для специалиста это несложно. Только я могу еще начать фантазировать, спросить куда светодиодик индикаторный поставить, какой импортный аналог диодов использовать... Вобщем буду испытывать терпение специалиста вопросами. И... врисовать нужно в схему (грамотно) вместо трансформатора МИТ4 - оптрон. Чтоб не на пальцах было)

Добрый, Нужна консультация, задача - рассмотрение возможности замены импульсного трансформатора на оптрон. Трансформатор развязывает управление и тиристорный выпрямитель (управляемый). Также есть вопросы по-мелочам по схеме. Не бесплатно, конечно, напишите в личку пожалуйста.

Да, этот в начале цепи конденсатор был пробит. Сопротивления не давал. Всем спасибо! И особенное спасибо за совет с током утечки. Как видите интуитивноо-творческим путем практически все можно отремонтировать. Итого мои расходы составили 5 рублей, и несколько дней времени. Но это время на обучение, т.е. потраченное с максимальной эффективностью.

Спасибо за помощь. Ваша техническая консультация просто бесценна. Раз он включается, там все детали целы. Какого фига спрашивается они сделали включение с вторичной обмотки, объединили включение с переменным резистором громкости, так чтобы регулировка громкости всегда была брошена на 0, да еще и таким образом чтобы потом концов не найти, где коротит. Если все детали целы, как найдешь причину??? Это же не поиск сгоревшего элемента, его там нет по ходу. Сгоревший и дурак найдет. После демонтажа обеих релюх и возврата обратно в ВЫКЛюченном состоянии светодиод питания стал гореть значительно ярче. Получается напряжение увеличилось, и яркость светодиода зависит от напряжения. При включении светодиод переходит на полную фиксированую яркость. Греется микросхема в выключенном состоянии. *** Так, нашел один отвалившийся проводок. Сейчас посмотрим... Фигня, всего лишь штекер наушников, ничего не изменилось. *** В центре стабилитрон, на него ложится нагрузка в итоге, под ним плата немного темнее, перегрев. Еще конденсатор керамический подгорел немного. Начну с замены конденсатора.

Ага, займусь пока матчастью по методикам диагностики, на ютюбе этого шаманства море. Оказывается, многие мастера используют тепловизор. О результатах буду докладывать. Сделал фото более информативные, напряжение на трансформатор двухпозиционное, 110/220: Плата усилителя: Нагрев локализован вот здесь:

Нифига, реле рабочее, оба проверил под напряжением 10v щелкают. Буду с трансформатором разбираться, как советовали выше. Что дымит - загадка великая.

Последовательность этого действа можете вспомнить досконально? Ведь не от свежего воздуха, ворвавшегося в открытую колонку, реле решило отойти в мир иной. Что-то Вы там накуролесили "удовлетворяя любопытство". Хороший вопрос. Ничего особенного в процессе разборки и сборки не происходило, что можно обозначить как стоящее внимания. Вытащил, посмотрел, вернул. Колонки маленькие, внутренностей много, производителю удалось впихнуть невпихуемое. Проводов много внутри, может какой провод лег очень неудачно при сборке. Вероятность что реле сгорело не просто так, рассматриваю. Может его пробило.

УРРРРА. У нижней релюхи не звонится катушка. Это оно?

Очень интересно электроникой заниматься, почемя я раньше этого не делал... тестером пользуюсь впервые, нейронные связи еще не установились в этом направлении. Буду пытаться.

Да!!! Скорее дело в реле, Их два, одно на ЦАП, второе на TDA микруху. Вехнее щелкает на вкл/выкл, нижнее не слышу. Раз на микруху после выключения поступает напряжение (гудит динамик), то это реле микросхемы. А т.к. оно в корпусе горит, вероятно залипло, но тепла не выделяет наружу, не прощупать. По месту локализации запаха подходит. Запах именно пластика горелого. Мне в лс советовали простучать реле слегка. Не помогло, надо вероятно выпаивать. Буду в этом направлении копать.

Ну вот еще... не так давно резистор громкости стал работать в меньшем диапазоне. Раньше на 1/3 оборота вкручивал для комфортной громкости, затем вдруг диапазон сузился до 1/8 оборота. Внимания не уделил, думал что с компом связано. Получается резистор как-бы в обратную сторону стал работать, или на него напряжение идет нештатное. *** На выходе из трансформатора 21в, на большом электролите 27в при вкл, 2,7в при выкл, но с воткнутой вилкой. Греющийся элемент (который начинает гореть в состоянии выкл.) обнаружить не получается. Все крупные элементы холодные. Место нагрева не обнаружил.

Чуть не забыл, еще симптом - когда регулятор громкости на 0, звук при этом есть.

Если получится - договоримся. За 10 минут он сгорит 5 раз. Хотя может это и поможет определить что горит!

И... если его убью я, то хотя бы буду знать как я это сделал. Если мастер - ищи свищи потом, что он там нахимичил. Я конечно не врач... так, медсестра по уровню. Нужен узкоспециализированный диагност. Ждем. Начинать звонить и замерять без подробного уточнения синдромов больного - это лезть скальпелем без предварительного осмотра. По характеру изменения поведения, на мой взгляд, с учетом всех деталей, специалист сможет определить причину. Добавлю, что при выключенной кнопке сети, но включенной розетке в сеть появляется легкий запах гари. Производить замеры при этом вероятно не следует.

Согласен, ну если и так и так будет убит, то лучше я. По идее все должно быть просто. Может быть много причин когда не включается. Когда не выключается, и при выключении кнопкой переходит в режим аварии... Причины должны быть простые.

Мастеру? В Архангельске? Это шутка? Т.е. заплатить деньги за то чтобы его в конец добили, как это у нас принято? Прекрасный совет. Спасибо.

Выход из трансформатора замкнут. Звенит без питания.

Коннектор залит чем-то, чтоб не дребезжало.

http://mab.to/yiWJLUMNK два идут слева к питанию, шесть идут направо - там много наворочено, ЦАП, и что-то вроде предусилителя... Черный и красный входят между голубой релюхой и кондером, связаны с кондером этим и вроде с реле. Реле щелкает, как положено. конденсатор этот мелкий 50v 100мф заряжается, рабочий. Реле связано с диодным мостом.