Jump to content

Mayder

Members
  • Content Count

    283
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

22 Обычный

About Mayder

  • Rank
    Постоялец

Электроника

  • Стаж в электронике
    1-2 года
  • Сфера радиоэлектроники
    Питание, по крайней мере делаю упор

Recent Profile Visitors

1592 profile views
  1. Парирую: Хотя парирую так, неуверенно( ктож знает, насколько этим люмам верить можно). Ну и заказал по выбору "теплый белый". С этим вроде у китайцев проблем нет, синюшные при чисто белом свете, при теплом- приятнее глазу. С таким рассчетом конечно выходит, что конкуренцию ДРЛ400 на светодиодах тяжеловато собрать. И я изначально не очень удачно взял для пробы исходник. С ДРЛ250 уже попроще конкурировать, но все-равно Ладно, фиг с ним. Если будет светить как хорошая лампочка, то поставлю как уличное освещение в ограде дома вместо обычной светодиодной лампочки
  2. Я имел ввиду нагрев самих элементов драйвера. Они грелись сильно. Запомнилось негативное впечатление об таких матрицах, а вот что именно с ними не так- забыл уже. Мне габариты особо не важны, кусок рельсы из алюминия конечно не хочется вешать( но если понадобится...), но и сильно заморачиваться над этим нужды нет. Китайские лампочки в люстрах для домашнего пользования 10-16Вт живут на очень маленьком радиаторе, греются конечно, но работают не плохо, наблюдаю дома уже пару лет за ними. Уличные прожекторики из поднебесной 10-30Вт вообще чудеса конструкторства, корпус из пластика, рельефный(типа ребристый пластик в виде радиатора) работают так же годами, и ничего. В качестве радиатора под рукой есть алюминиевые шинки 10х100х(очень длинно) (толщинаХширинаХдлинна). Если такого радиатора не хватит, то буду уже думать что еще применять(бутербродить эти шинки, или нарезать на них ребра, или вообще другое найти) Мне вот интересно- альтернатива лампочкам ДРЛ-250 или ДРЛ-400 в светодиодном исполнении будет сколько мощностью? Чтобы освещенность была пусть не лучше, но хотя-бы не намного хуже(не совсем корректно вопрос поставлен конечно, зная о многообразии светодиодов, но все же). Нынешние ДРЛки совсем не живут... и дросселя выгорают стабильно(Новые), и сами лампочки мрут( тоже новые). Лампочки и при более щядящем режиме разброса напряжения перегорают. Дросселя- старые которые, советские, работают и перегоревших ни разу не видел. Новые же дросселя- сколько уже выкинули...
  3. @Serrad Ну да, больше пощупать и хочется такие. Про готовые те матрицы пишут, что греются они аки утюги. Мерцания- не важно, освещение уличное, под ним читать не надо. Но греются и они сами, греется и рассыпуха на плате. Где-то даже находил фотографию с тепловизора, что там горячее всё на плате. У себя я смогу свои требования к блоку-питания уже предъявить и при изготовлении закласть в конструкцию(большой перепад питающего напряжения). Да и 50-100Вт как пишут там нет, так же как и тут, только на бумаге
  4. Ноутбучные переделывать- по деньгам выгоды не будет. Если пробный вариант покажет себя хорошо, то количество перевалит за 2-3шт, поэтому удобнее сделать с нуля, чтобы потом организовать свою "микропоточность" в изготовлении без проблем и поиска всяких дохлых блоков питания для реанимирования. @Serrad Да, эту ссылку читал уже. В ней расчет хорошо описан, и сама схема. Подробно. Но там есть такой момент, про стабилитрон на питаник микросхемы- автор там применил на 7,5В стабилитрон. В даташите же питание должно быть от 8В и до потолка, значит лучше применить стабилитрон на 8,2В. Тогда микросхема будет работать при своем нормальном напряжении. Еще- микросхема в 16 ногом исполнении стоит дешевле, а рассеивать мощности на корпус может больше-приятно, сразу два бонуса
  5. @motoandrey14 Я где-то натыкался на такое, что они под разное заточены. Прислюнявить конечно можно и туда и сюда, но специализация разная. Давно было, не помню уже. Пока выкраиваю время, читаю про HV9961 и там еще есть HV9910( но у нее пишут то не такой замечательный принцип регулирования тока и надежность меньше, поэтому цена в 2 раза ниже- не аргумент). Удобно, что сразу после выпрямителя можно ставить, по горячей стороне все. @mikes357 хочется с нуля сделать, на работе блоки питания у заводских светодиодных светильников (ну или уже прожекторах, 40 Вт, не обычные фонарики из магазина по дешману) выгорают стабильно. Вскрываешь- а там внутри китай- китаем, пару штук давали раскурочить- внутри все как будто с того же алиэкспресса по низу рынка, да и выполнено так топорно, что я своими кривыми руками и то аккуратнее бы сделал. Мне же надо пусть и подороже, но чтобы надежней. А вообще, чтобы мог драйвер держать напряжение как можно в большем диапазоне. Желательно от 170 до 270 вольт переменного(такое вот нестабильное питание). Возможно придется смотреть в сторону маломощного активного PFC, чтобы в такой диапазон напряжений загнать. Сначала хочу собрать не считаясь с расходами сильно. Будет готовое устройство с приемлемыми параметрами- уже потом и думать, где можно чего выкинуть для экономии. А если не получится- ну и ладно, я в этом деле доброволец и опять таки для хоть какого-то развития мозгов
  6. как я понял, 3842 и 3844 похожи, и 3843 и 3845. А 3842 вместо 3845 без изменения схемы не влезет. Думал, может у кого уже есть готовая отработанная схема блока. 9961- буду изучать, и в ЧиДе есть, и даташит на русском. Красота
  7. Здравствуйте. Имеется светодиодная матрица с алиэкспресса с характеристиками 30-36В 100Вт(фото прилагается ниже) в количестве 2шт. Будем реалистами и примем что такая матрица при хорошем радиаторе сможет работать с отдачей 50Вт долговременно(отзывы в интернете говорят то же самое, если больше- то надо сильно мудрить с радиатором). То, что светодиоды питаются током, а не напряжением- знаю. В планах- две таких матрицы последовательно, а значит на выходе БП 70+ вольт и выходная мощность чуть больше 100Вт. Не смог найти готового самодельного решения именно для светодиодных матриц при питании от сети. Даже у нас на форуме, и не скажу что плохо искал. Это как информация из разряда "Само собой разумеющееся- поэтому ответа не будет". По слову "Драйвер" вообще не то ищет, яндекс рад предоставить готовые блоки питания заводского исполнения. На руках имею микросхемы UC3845B, SG3525AN, TL494, трансформатор импульсный если что намотаю, сердечники также есть, как и прочая рассыпуха. Хотелось бы на 3845 собрать, ведь мощность не большая. На 3525 и 494 много обвязки. Если есть специализированные микросхемы и их можно прибарахлить в ЧиДе- тоже будет не плохо, мне не срочно, подожду пока доедут. Ключи скорее всего тоже придется покупать. Делаю не ради экономии, а для души. Поэтому детальки можно и по-дороже ( а если кто подскажет, где вообще можно черпать информацию о таких новых ШИМ-контроллерах для БП- буду очень благодарен, а то в основном все любители на старой элементной базе работают, когда можно сделать то же самое проще-дешевле-надежнее. Основная моя работа не связана с низкими напряжениями, поэтому на работе такую информацию получить не получится)
  8. Самый раз. Просто я думал есть решение простое для этого случая и без реле вообще или через оптрон. Низкая часть будет питаться от лития 18650 или от старой телефонной батарейки через повышающую платку. И заряжаться будет через плату зарядки аккумуляторов от зарядника мобильного. Эти модули уже готовые лежат. Для чернового варианта нашел реле с два коробка спичек размером с НЗ и НР контактами, на выходных буду в городе, надеюсь в магазин попаду и уже там куплю что по-меньше
  9. По задумке, это миллисекундомер на 4 семисегментных индикаторах. Генератор на 1кГц как раз отвечает за импульсы миллисекунд. На 4х CD4026 собрана индикация. Нужно замерять время пропадания электричества в розетке( напряжение есть- на индикаторах 0000- напряжение пропало-пошел отсчет- на индикаторах цифры, соответствующие времени отсутствия напряжения-напряжение появилось- счет прекратился). Только сейчас понял что неправильно ТЗ составил. Во время, длительность которого нужно измерять, не будет напряжения в розетке. Т.е . все ровно наоборот, почему я себе в голову вбил обратное не понимаю. Тогда МОС3063 не получится, а оптрон/реле надо включать инверсно. Буду думать заново... Точность +/-20...30мс, ничего страшного в этом нет. Завтра на работе еще поищу реле на 220В малогабаритные, но тоже задумался, а сколько у них время срабатывания... наверное укладываются в погрешность. Зарядка для телефона- мысль была, но тоже, время установления на выходе напряжения не знаю. Загрубить все емкости, или поискать старую зарядку от нокии, там был трансформатор судя по весу блока, небольшой
  10. @Falconist Вы, как оно обычно и бывает, правы, ваяю из того что есть. Есть многая рассыпуха, назаказывал бесцельно, чтобы потом не метаться. Но в голове от этого больше не становится. Реле на 220 размером с пол кастрюли не хочется использовать, а миниатюрных нет( да и не думал что пригодятся). Из оптических микросхем есть PC817, МОС3063. Из реле, всякие мелкие на 12В из бытовой техники, автомобильные 12В Т.к. сам с деревни, то пользуюсь интернет-магазинами, но это отнимает много времени, и если заказывать, то сразу все кучей, а не по два резистора
  11. Генератор импульсов работает на частоте 1кГц. Дребезг контактов врятли сможет нащелкать что то страшное для такой частоты. А вот если дать лишнее время для счетчика, то он точно насчитает страшное. Трансформатор идеально, но пока рою по ящикам, не могу найти такого подходящего маломощного У нас же на форуме где-то читал, что для реле емкостное сопротивление даже на 600В долго не живет. У меня где-то коробка с 630В старыми конденсаторами была, пленка вроде. Хотел попробовать, но не знаю Если стабилитрон убрать, ничего страшного не случится? Формулу для расчета конденсатора знаю. Будет реле плохо притянуто или катушка пульсации напряжения сгладит? Или конденсатор маленький (1мкФ?) поставить на всякий случай?
  12. Здравствуйте. Не могу придумать, как лучше сделать: Нужно при замыкании контакта S1 (возможно искрение при коммутации), чтобы по низкой стороне замыкался ключ(реле или оптрон). Пока ключ S1 замкнут(горячая часть реле под напряжением), то счетчик считает импульсы. Не страшно, если будет небольшой дребезг на низкой стороне при коммутации, сильная точность для счетчика не нужна. Но нужно чтобы контакт замыкался как можно быстрее при появлении напряжения на горячей части и так же быстро отключался при его отключении. Т.е. со сглаживающими конденсаторами сильно поиграть не выйдет, внесут свою погрешность( или попробовать малой емкости, для оптрона то токи небольшие). Проблема в том, что реле на 220В в наличии только крупногабаритные, а нужно уместить комплектующие в самый малый объем. Есть малогабаритные реле на 12В, но у них мощность катушки 0,8Вт, это ток 68мА. Перед реле ставить диодный мост, ведь если отсечь одну полуволну, то вдруг реле будет дрожать и отваливаться? Тогда счетчик точно насчитает непонятно что. Резистор последовательно с катушкой превращается в обогреватель неплохой, от такого тепло девать некуда. Думал про оптрон- ну как бы тоже на последовательном резисторе со светодиодом оптрона будет рассеиваться прилично тепла и т.к. напряжение после диодного моста будет пульсирующим, то оптрон будет коммутироваться с частотой 100Гц(выпрямленное напряжение). Слишком большая погрешность. Может кто подскажет, как лучше сделать и с помощью чего? Токи во всех цепях измеряются мА, небольшие
  13. Собственные нужды на подстанции 3 фазы по 220В, между фазой и нулем 127В. Такой трансформатор стоит, собственных нужд. Я и написал, и из маркировки понятно, что шкафы рассчитаны на понижение с 3х380В на =220В. Привода выключателей и включаются от напряжения =110В( обычно по этой линии около=150В, с запасом). Эти шкафы будут выдавать как раз подходящее напряжение, с этим ничего мудрить не надо Ссылку эту видел. Там нужной информации нет, а все остальное и так понятно. Сборка АБ =150В. Это шины класса напряжения =110В. Точно не трансформаторы, как выше писали- индуктивные накопители. Насколько я понимаю, если включать выключатель на КЗ, то возможно проседание напряжения питания шкафов УКП, из-за чего может привод недовключиться нештатно. Для устранения этого и стоят эти индуктивные накопители. НО. если я правильно понял по схемам в интернете, то подобные блоки включаются в параллель так= один блок собирается полностью в нормальную схему, т.е. 3х фазный вход питания-выпрямитель-индуктивный накопитель-выходные клеммы, а второй собирается так- 3х фазный вход питания-выпрямитель-клеммы 1-го шкафа между выпрямителем и индуктивным накопителем. Т.е. два выпрямителя параллелятся перед индуктивным накопителем первого. Сейчас не могу найти эту принципиальную схему Фото самого шкафа прилагаю К сожалению, у них голова не сильно болит. Им то что, бумажку написали и ладно, а бумажка затерялась в куче других. Как это и произошло с несколькими рапортами о состоянии аккумуляторной. А нам, персоналу, при аварийном отключении выключателя на 110кВ и неуспешном АПВ приходится потом пол подстанции пересобирать, чтобы включить выключатель и потом на место схему собрать. И не всегда это бывает в рабочее время. При рабочих переключениях проделывать все то же самое, разве что по-спокойней, но все равно через кучу колхоза
  14. Здравствуйте. Может кто-нибудь, когда-нибудь сталкивался с таким устройством. Сфотографировал шильдик, но из-за спешки общий вид устройства почему-то не сохранился в телефоне, но завтра обязательно я это исправлю. Выглядит как шкаф под 1,8м высотой, 1м шириной, 0,6м глубиной, на лицевой части вольтмерт постоянного тока, блинкера защит и куча рычагов управления. Выпрямляет трехфазный переменный ток. Есть 3 выхода- 2 выхода по 150А или один выход на 320А(на выбор). Ну внутри соответственно диоды с пол кулака размером, тиристоров парочка, дроссель из медной наверное 6-ки размером с табуретку. Служит для питания приводов электрооборудования(скажем так, на подстанциях привода выключателей или разъединителей, когда нет возможности использовать подстанционную аккумуляторную батарею). Собственно в чем проблема- на подстанции аккумуляторная батарея пришла в негодность, и из-за некоторых бюрократических проволочек выше ее замена нам пока не светит. Как временный вариант, для включения приводов выключателей прислали два таких блока, чтобы они работали в параллель. Но сопроводительной документации никакой нет, людей, кто разбирается в этих блоках, тоже нет. Подобные блоки включаются в параллель как то по-своему, с переключением рычагов управления на каждом шкафу в свои положения. Найденная документация на похожие шкафы не имеет принципиальной схемы, да и вообще какая-то урезанная, и именно к этому шкафу имеет лишь поверхностное отношение. Вроде собрали схему ориентируясь на эту документацию, два шкафа в параллель выходы 320А, но не хватает тока для приводов(соленоид привода не может встать на защелку, не хватает тока чтобы его туда закинуть). НО, нам сказали, что раньше эти привода включали выключатели с еще более "тяжелыми" приводами. Если судить по характеристикам, то предохранители на привода у нас стоят на 200А при напряжении =110В, вроде как должно хватить и одного блока, но тут два не справляются. У нас на подстанции нет 380, есть 3 фазы по 220(выпрямляем до =160В по вольтметру, т.е. стандарт =127(=110?)). Т.е. шкафы эти работают не на штатное напряжение 3х380, а на 3х220. Там, откуда нам их привезли, они работали на 3х380 и выпрямляли грубо говоря до стандарта =220В. Может поэтому более тяжелые привода они и могли включить, хотя и проседали с =260В до =180В по вольтметру, как нам подсказали Вдруг кто-нибудь работал с такими блоками, как правильно их параллелить, не выгорит ли в них чего, если их включать параллельно аккумуляторной к шинам питания приводов(аккумуляторы и зарядные агрегаты защищены диодами от шин питания приводов, так что блоки аккумуляторы не вскипятят). В идеале- может у кого-нибудь какая родная к ним инструкция завалялась, или подскажет кто книгу по этим блокам, сами они вроде 60х годов. Вопрос возможно не по адресу, но всякое бывает
  15. Цифровое ТВ (20 каналов) можно ловить хоть на кусок кабеля, если жить не совсем в глуши. И приставки да, сами дают питание на усилитель, который находится в антенне. Разница между пассивной антенной и активной(с усилителем) 200 Р. При стоимость антенн у нас в магазинах 400р за пасс, 600 за с усилителем. Стоит ли заморачиваться? Про усиление шумов и прочее- думаю это было актуально для аналогового ТВ, цифровое ТВ к шумам относится лояльней
×
×
  • Create New...