Jump to content

Chandr

Members
  • Content Count

    40
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

8 Обычный

1 Follower

About Chandr

  • Rank
    Новенький

Электроника

  • Стаж в электронике
    3-5 лет
  • Сфера радиоэлектроники
    Ремонт

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Вообще, вопрос по ESR танталов интересный. И судя по всему, никто особо им не озадачивался. Скорее всего, разброс для таких кондеров - это вполне нормально. Ведь ток в них проходит через слой полупроводника, причем с довольно хаотичной "геометрией". А полупроводник - он на то и полупроводник, чтобы иметь сопротивление, причем не особо стабильное.
  2. Тоже как-то возник интерес поремонтировать подобные лампы. Понятно, что проще заменить, но ведь "наши руки не для скуки". К тому же просто нравились по излучаемому спектру. В общем, если разбирается легко, то и ремонтируется просто. Сгоревшие светодиоды обычно просто видно по потемнению. Мучиться с их удалением - ни к чему. Достаточно перемкнуть перемычкой. Ток остальных при этом сохраняется практически на прежнем уровне. Иногда через месяц может выйти из строя еще один светодиод, но дальше "процесс" обычно стабилизируется, и лампа может работать очень долго. Ну и другой типовой момент: если лампа мигает с прогревом, то скорее всего это говорит о перегреве. Помогает уменьшение тока через диоды. Но можно обойтись даже без ремонта драйвера, до него порой сложно добраться. Я просто добавлял в параллель линейке светодиодов резистор, который будет рассеивать один-два ватта. Ремонт занимает несколько минут, а доработанная лампа больше не мигает.
  3. Тема сама по себе интересная. И наглядно показывающая плюсы и минусы такого "компьютерного" подхода. Вот к примеру, автор "намультисимил" интересный элемент схемы, позволяющий уменьшить искажения (как в первом посте). И давай его отныне везде внедрять (и вести полемику о его пользе на форумах). Но чуть дальше выясняется, что судя по всему это была всего лишь ошибка. Так что виртуальные подходы пока никак не отменят реальную практику и опыт.
  4. Переключатель тонкомпенсации там нередко барахлит. Достаточно очистителем контакты помыть. Да и сама тонкомпенсация там не особо.
  5. Кстати, еще один миф, гуляющий повсеместно - якобы необходимость в стабилитронах в преде (или даже в микросхемных стабилизаторах). Нафиг они нам не нужны. Это подтверждает и приборное тестирование, и на слух тоже. Это к вопросу о "модернизации, когда руки чешутся чевой-то там усовершенствовать".
  6. Тут штука в том, что в предусилителе - две отдельных "земли". Одна - по питанию, идет с БП, вторая - сигнальная, идет от модулей УМ. Я делал переразводку практически так же, как на картинке. Все работает нормально, но повторюсь, по параметрам фона - ненамногим отличается от заводской разводки (в ней, кстати, шасси соединено с общим проводом в трех или даже четырех местах, а в новой - только в одном месте).
  7. Смысл, который в данном случае очевиден - это поучиться кому-то на чужих ошибках. Больше двух месяцев терзаний - и напрочь убитый аппарат. А ведь скорее всего все бы заработало изначально после замены пары электролитов. Золотое правило - если что-то не работает, сначала имей ум его просто отремонтировать, а потом уже заниматься модернизациями. :)
  8. Ну так получается уже две нестыковки - во-первых, вышеприведенная схема не соблюдена, и во-вторых, невозможно угадать, какая еще там присутствует отсебятина или просто ошибки. В начале ж темы говорилось про опыт переразводки - нету в нем особого смысла, ничего он практически не даст, даже если сделать по уму, не говоря уже про возможные ошибки.
  9. Скорее всего Lion - это название батареек. А также псевдоним дядюшки Ляо.
  10. На практике не будет никакой разницы, можешь ставить смело. Кстати, как-то даже ставил КТ805/837 в усилитель Ямаха (вместо 2SC1061/671). Поставил ради диагностики/наладки. Но погонял, померил спектр и прочее - и оказалось все вполне нормуль.
  11. Ни к чему вообще городить подобную схему. Потому как конечное напряжение зарядки для NiCd может меняться в широких пределах в зависимости от типа, температуры и наработки. Да и какая проблема - поставить на зарядку, допустим, вечером, а снять - с утра, да или хоть на следующий вечер.
  12. Это же никель-кадмиевые. Они вполне толерантны к умеренному перезаряду. Вполне можно заряжать "с запасом" в несколько часов.
  13. В этих Амфитонах со временем частенько начинает барахлить подстроечник установки тока покоя, причем в сторону разогрева выходников. Можно просто подрегулировать, но лучше поменять.
  14. Тут особенность в том, что моторчик и термистор (желтенький) должны быть согласованы по параметрам. Иначе или будет быстро отключаться, или наоборот непрерывно молотить. Но можно поправить ситуацию добавочным резистором, подпаяв его термистору в параллель. резистор должен быть ориентировочно на несколько десятков ом, ватта на 3 или больше.
×
×
  • Create New...