Serrad

Мотать в четыре провода ф 0,8 на кольце малого диаметра - устанете пот со лба стряхивать. Предлагаю сделать несколько иначе: отмеряете 4 куска провода каждый длиной, по моим прикидкам- 1,1 м , учЁл небольшой запас на разделку проводов. Соединяете концы проводов попарно- можно просто изолентой или бумажным тейпом, стараетесь чтобы эти провода в парах не свивались между собой, таким образом получится две пары проводов с закрепленными концами. Одну пару откладываете на время в сторону, другой парой начинаете мотать обмотку на кольце, челнок здесь использовать излишне. Сдвоенный провод на сердечник укладываете так, чтобы провода не перекручивались между собой и не перехлестывались соседние витки. Наматываете первую пару ровно до половины сердечника и затем закрепляете свободный остаток провода любым способом чтобы он не сползал с сердечника и намотанная полуобмотка не раскручивалась. Посчитайте сколько витков двойного провода уместилось на половинке кольца и запишите на бумажке, чтобы не забыть. Берете вторую пару проводов со скрепленными концами и начинаете мотать от начала первой полуобмотки - вторую на свободной части кольца. Направление намотки провода должно совпадать с направлением первой полуобмотки,, являясь как бы продолжением провода от начала первой половинки. Мотаете вторую полуобмотку до середины кольца, считаете уложенные витки и остаток необходимого количества витков уже мотаете поверх первой полуобмотки. Намотали необходимое количество для полной обмотки- у вас 23 витка, закрепили конец, чтобы не сползали и не разматывались витки. Теперь возвращаетесь к намотке второй половины первой обмотки - доматываете нужное количество поверх второй половинки с учетом записанного на бумажке числа. Изоляцию между обмотками прокладывать не надо- им легче будет охлаждаться. Останется только правильно подключить пары проводов- согласно нарисованной вами маркировке на схеме. Таким способом получаются абсолютно симметричные обмотки для двух плечей напряжения, и мотать в два провода гораздо легче, чем в четыре. Перед началом намотки- желательно мысленно представить весь процесс. Сердечник крепите в тисках, как я уже советовал.

Вы уже представляете себе, как (чисто физически) будете наматывать обе половинки ДГС?

Равенство- необязательное условие.

Какой "бешеный" параметр не нравится вам? У ДГС на схеме отмаркируйте начала- концы обмоток.

Анализировать схему на предмет работоспособности- ваша задача, мне - же показалось, что в этом месте "собака порылась".

Как, по вашему мнению, будет работать защита , получающая сигнал на срабатывание с шунта R46 при перегрузке или КЗ по току вначале положительного плеча источника питания, а затем отрицательного? А если произошло КЗ между положительным и отрицательным плечом и ток в средний провод совсем не течет? Или вы таким образом пытались найти применение четвертинке LM324?

Уже лучше, пробуйте мотать, потом соедините обе обмотки последовательно и пропустите через него постоянный ток в районе 6 ампер в течении 15 минут( если есть чем обеспечить этот режим) по окончании опыта- термопарой проверьте температуру, до которой нагрелось колечко, вы- же любите исследовать процессы. PS. а ЛИ пишет грамотные мысли- к ним стОит прислушаться. Только не забудьте пересчитать дроссель под новый сердечник.

В таком случае для ДГС я бы применил бОльшее по размерам кольцо, если таковое найдется в загашнике. Если придется покупать и есть выбор- материал кольца применил бы -52. Здесь можно посмотреть.

Желание иметь эту "небольшую подтяжку напряжения" может породить кучу проблем при намотке дросселя, хотя- вам виднее...

А зачем вы ставите ДГС в схему своего питальника? Проще ведь поставить по дросселю в каждое плечо. Да и минимальный ток нужно снизить до 0,5 ампера,- количество витков при этом увеличится.

Раз речь зашла о хрупкости пластика... Есть такие вот пластиковые дюбели для крепления кабелей к каменным поверхностям,- забиваются молотком в просверленную в стене или потолке "дырку". Если долго хранятся- становятся хрупкими, как стекло и при забивании молотком часто отламывается "головка" в самый последний момент- перед финальным ударом. Тело из дырки простыми способами не достать, приходится снова брать в руки перфоратор и пересверливать место крепежа. Проблема лечится кипячением в воде 10- 15 минут в кастрюльке, как макароны... Эластичность и упругость дюбелей при этом полностью восстанавливается. У нас их почему-то обзывают "неграми" на слэнге электромонтажников.

Для облегчения процесса намотки трансформаторов я обычно зажимаю кольцо в тисках через толстые тряпичные прокладки, постепенно поворачивая его и тем самым освобождая свободную часть кольца, провод при этом на достаточно длинном челноке, удерживая рукой челнок можно хорошо натянуть провод двигая этой рукой с челноком вверх-вниз не ослабевая при этом усилие натяжки провода. В этом деле главное- не торопиться и всё получится. Челнок проходит в окно кольца "от себя"

Я бы попробовал немного раздвинуть витки между собой, чтобы уменьшить просвет- пару миллиметров достаточно будет. Если для вас актуально- липкую полиамидную или бумажную ленту на кольцевой сердечник проще мотать с помощью челнока, на который она предварительно смотана с фабричного бублика по паре метров за один раз.

Было дело, вопреки ругани @Starichok , намотал трансформатор на 42 кольце из материала 3Е25- ничего, работает по сей день в 200-ваттном увеселителе.

Сейчас @Starichok нам покажет- какие вольности можно себе позволять при намотке СТ.