Serrad

@FOLKSDOICH вытащить из корпуса подобного прожектора стекло, приклеенное к нему на силиконовый герметик, позволил следующий способ. Для вашего прожектора нужно просверлить по углам корпуса по углам два отверстия диаметром 3 мм и закрутить в них саморезы по металлу диаметром 3,5 мм со слегка затупленными кончиками до тех пор, пока они не упрутся в стекло. Оно довольно толстое, около 4 мм, поэтому процедура отклеивания стекла пройдет без повреждения оного. И затем медленно, не торопясь закручиваем саморезы далее, пока они не выдавят стекло из корпуса. У меня для этой цели в корпусе было отверстие с нарезанной резьбой М4 и я в него закрутил подходящий длинный винт. Процесс на фотках:

Инструмент новый- щетки еще не притерлись к коллектору, отсюда повышенное искрение. Поработает немного и все придет в норму.

@O5-14 сделал осциллограммы выходного сигнала генератора, который я собирал для некоторых частот и форм выходного напряжения, сравните с приведенными в обзоре по вашей ссылке , что- то у автора обзора не то: либо осциллограф, либо сборка, либо прошивка МК. Выкладываю свои картинки:

@O5-14 Да, тоолько регулятор контрастности дисплея не забудте покрутить, если изображения на нем не увидите. Вообще-то, при проверке схем на МК я использую макетные панельки, где можно собрать всю схему и посмотреть, как она работает "в железе"

@Юрий Тагаев неисправность найдена?

Обратите внимание на то, какой диод используется в цепи гашения выброса напряжения: быстрый или "медленный"

@Юрий Тагаев аналогичная неисправность была у меня при сборке усилителя по этой схеме. С единственной разницей- на выходе усилителя появлялось напряжение отрицательной полярности, при этом успевала штатно отработать защита АС от постоянки на выходе, поэтому выходные транзисторы оставались целы. Причиной неисправности оказался транзистор VT6 причем пробой к-э был "заплывающим",- при отсутствии напряжения на его переходах, транзистор "звонился" как исправный. Признаком этой неисправности было слишком разное падение напряжения на резисторах R6 и R11

@O5-14 Не знаю, не пробовал, но думаю, что можно. Проблем с работоспособностью у меня не возникло (насколько помню- дело было давно) Кстати, посмотрел в своих архивах - никаких материалов по теме у меня не сохранилось, поэтому печаткой поделиться не смогу.

@O5-14 Да, собирал, работает. В моем исполнении выглядит так:

@King of loosers как последний шанс восстановить диэлектрические свойства изоляторов,- попробуйте прокипятить панельки ламп в растворе пищевой соды, после этого их тщательно промыть холодной водой и высушить. Я так дезактивирую текстолит после кипячения его в растворе лимонной кислоты при лужении медных проводников сплавом Розе.

Может термометр врет? Не верится мне, что 480 ваттные ТЭН-ы так разогревают духовку... На крайний случай между дверцей и основанием можно вставить деревянный клинышек, чтобы образовалась небольшая щель для воздухообмена.

Это свидетельствует о том, что переключатель режимов работает штатно и никакие его контакты "не слиплись". Чем измеряете температуру в камере духовки- встроенным в духовку термометром? ( в режиме минимальной мощности нагревателя) Может стоит использовать контрольную термопару тестера, если она есть И наконец,- вращаются ли лопасти встроенного вентилятора, которые должны перемешивать нагретый воздух внутри камеры?

Подключите тестер в режиме омметра к вилке плиты и измерьте сопротивление ТЭН-ов духовки во всех положениях ручки выбора режима нагрева , сделайте расчет мощности нагревателя по имеющимся данным.

Думать- занятие полезное во всех отношениях, но при этом надо делать правильные умозаключения, так вот мне думается, что из-за повышенного внутреннего сопротивления одной, или нескольких банок аккумулятора происходит "провал" на ней напряжения ниже порогового уровня и BMS- ка отключает батарею от нагрузки по этой- самой причине. А пусковые токи двигателя вашего пылесоса- весьма велики...

@Волга для ваших экспериментов надо взять свежие, заведомо исправные, высокотоковые аккумуляторы и радость удачно проведенного опыта посетит вас.

Почитайте эту тему, там описаны многие вопросы выбора симистора для управления коллекторным двигателем в сети переменного тока.

Клей- мастика, которым они приклеены к плате, не берите дурного в голову.

Мне как-то надо было изготовить латунные стойки из прутка диаметром 5 мм и длинной 2 см, просверлить ее по длине насквозь и нарезать резьбу М3, только таким способом удалось это сделать в домашних условиях

В этом и разница, нужно лишь точно разметить центр будущего отверстия на торце заготовки. Попробуйте...

Я,в похожих случаях, когда круглую заготовку небольшого диаметра нужно просверлить вдоль, поступаю следующим образом: сверло горизонтально зажимаю в тисках а заготовку вставляю в патрон дрели или шуруповерта . Сверло при этом остается неподвижным, а заготовка вращается. Сверло центрируется автоматически, нужно лишь соблюдать (на глаз) определенную соосность сверла и заготовки.

Я бы сделал накладку из листового материала (стеклотекстолита, алюминия) приклеил ее с внутренней стороны корпуса и в ней просверлил отверстия нужного диаметра под терминалы.

Благодарю за наводку, купил, подключил(скачал "дрова"), активировал, очень доволен результатом.

@Aknod вы не учитываете еще один момент в оценке качества б/ушных аккумуляторов,- их саморазряд или иными словами способность держать заряд в течении длительного времени в неактивном состоянии. Бывает соберешь батарею из б/у элементов, упакуешь все в корпус, проходит пара- тройка недель без использования инструмента по назначению, берешь его на работу, а тут засада- инструмент не работает, начинаешь разбираться и оказывается, что одна "паршивая овца" портит все стадо... Правильно сказал @Sukhanov не пытайтесь получить благородный напиток из сомнительных ингредиентов, или используйте их при максимально простом способе доступа к ним, чтобы легко, быстро и просто заменить отвалившийся.

Трансформатор ни в чем не виноват, так работает схема ОХП,- при закрывании силового ключа, первичка трансформатора генерирует высоковольтный импуль напряжения, который складывается с амплитудным значением сетевого напряжения формирует выброс напряжения на ключе, который должен погасить клампер до безопасного значения. К сумме этих напряжений добавляется т.н. отраженное напряжение (обратная трансформация из вторички в первичку) Сумма всех слагаемых и определяет выбор ключа по напряжению. @ГазМяс опередил.

Если достаточно двуступенчатого регулирования скорости вращения,- попробуйте включить пару вентиляторов в последовательную цепь, коммутировать подключение сможете с помощью реле, срабатывание его можете поставить в зависимость от температуры охлаждаемого объекта.