Jump to content

KomSoft

Members
  • Posts

    4403
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    2

Everything posted by KomSoft

  1. Разводке платы, качеству питания и т.д.
  2. Сколько размазалось по шлангу, воронке и вытекло на землю.
  3. Не эквивалентны Согласен с @LazyEd. Просаживается, потому что стабилизирует ток. Соберите последовательно 5-15 светодиодов и проверьте результат.
  4. Резисторы R3, R5, R1 уменьшите до 1 ком
  5. А повышающий преобразователь (step-up) поставить, не? За шумы боитесь? Или вы запитываете все устройство целиком (через БП), а не прямо низковольтную часть?
  6. Автоматика врядли, а защита обычно есть. Поставьте нормальный аккумулятор и проверьте. Электроника врядли вышла из строя от просто лежания на полке.
  7. Аккумулятор какой, напряжение на нем сколько? Мог разрядиться в 0 и защита не дает ему заряжаться теперь. Если так, то можно его 'толкнуть', чуть подзарядив просто через резистор. А может ему уже и кранты совсем. Или электронике.
  8. Вот это напрягает. По идее остальные сигналы не могут настолько подпитывать индикатор. Просмотрите плату на "сопли".
  9. Пробито там что-то. КЗ или перегрузка - вот и падает. Тестер в руки - и проверять все транзисторы и диоды на пробой. Может, соплю где-то бросили, пока перепаивали.
  10. Может речь о том, что частоту задают другими элементами, но не трансформатором? А при рассчетах берут во внимание диапазон частот, при которых работает сердечник.
  11. А КЗ на выходе нет? Похоже,что он в защиту (стабилизацию тока) уходит. Тогда (если не боитесь угробить окончательно и выбросить) открывайте корпус, берите схему, тестер, осциллограф (если есть) и ремонтируйте. Начните с проверки режимов и напряжений в контрольных точках.
  12. Это противоположные (комплементарные) транзисторы. Первый - n-p-n, а второй - p-n-p. Теперь усилителю дорога к мастеру.
  13. Таки да, подать питание от блока на 12 вольт и проверить (починить) само изделие.
  14. Возьмите автомобильную лампу (не светодиодную) на 12 вольт.
  15. Добавьте позистор, они стоят в качественных ЭПРА того-же Филипс. И в некоторых энергосберегайках. В холодном состоянии его сопротивление мало, он шунтирует конденсатор, нет резонанса - ток пождига небольшой. При нагреве сопротивленеи увеличивается, конденсатор не шунтируется, - приближаемся к резонансу - лампа поджигается. Таким образом уменьшается бросок тока при поджиге. Во многих балластах энергосберегаек место под него предусмотрено (обозначено PTC), но он не впаян. Я изымал из сгоревших КЛЛок.
  16. NO - это Normal Open (нормально разомкнутый, т.е. когда не нажат). А при нажатии - замыкается. Т.е подойдет любой выключатель, а для малых токов - тактовая кнопка (если нужно без фиксации)
  17. Напомнило фильм, где любое вино наливают в бутылку из одной бочки и клеят нужную этикетку.
  18. Нас##ть на коврик. Суль##д алюминия (ищете в интернете).
  19. При КЗ на выходе преобразователя должна сработать защита преобразователя, иначе он сгорит. Схема сработает (и защитит блок питания), если ток преобразователя превысит порог срабатывания схемы. Но! У этой схемы нет "защелкивания", т.е. при уменьшении тока (снятии КЗ) она откроется и начнет пропускать ток через себя. Я ее собирал. На Радиокоте она позиционируется как защита от КЗ и переполюсовки при подключении аккумулятора к зарядному устройству. Там работает четко - замкнул выход - загорелся светодиод, отрубило выход; разомкнул - погас светодиод, на выходе появилось напряжение.
  20. А просто кабель переткнуть не судьба?
×
×
  • Create New...