Jump to content

Гость друг китайца

Members
  • Content Count

    812
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

94 Обычный

About Гость друг китайца

  • Rank
    Завсегдатай
  • Birthday 04/01/2017

Контакты

  • ICQ
    430598346
  • Skype
    ewhgio

Информация

  • Пол
    Не определился
  • Интересы
    lkjsabfwhfvweiogfuisgjsehgvewgi he9 8jgijdfiogjdfjvgzxifhojeifhew9gf8ehj8
    poihe go jeroigh poer jgihdfuhg iejro igdfjvkdxfg-e4w90gjidfhvxcergdfbvpoer
    fdbvjh r ejgbjdfcg bv 0-erdofihg 9ew 8 g4eoihdfigjdfkhojriohjregvjdfoigjre9jgg
    duhfgi u hfoijgiodfh g9ervkxjvgsh ag ew jgpwerytjhyrthdfnvbhdveoijgfeigojer
    dfvhe vc hewgj[rejg yerfgdsivfjeh g7erg udijgiohr89ug09ue9giodsh89gv9egg
    dghi erhg phdrgerh g8dfoigjdf89 g89uer09gudf809ug09er0ug0uer09ugher0
  • Город
    Хуянчжоу

Электроника

  • Стаж в электронике
    Более 20 лет
  • Сфера радиоэлектроники
    Маркетинг
  • Оборудование
    хуяльник, ебальник, писальник, сральник

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Сделал наконец драйвер для своей лампы и собрал в корпус. Мощность выходная около 5 Вт, хватает. Яркость регулируется обслуженным резистором с выключателем. Три режима теплого, переключаются рычажком от дисковода, на который также заведены включение и плавное выключение. Паял под 3х-ватным светильником, потому что драйвер из старой лампочки честно отработал в закрытом корпусе два вечера и бабахнул с испарением дорожек до входного конденсатора. Плавное выключение реально удобно, когда лег спать при свете, и оно само погасло. Когда паяю, делаю яркость погромче, а когда просто втыкаю в экран, убавляю. Схема блокинг генератор на IRF630 с контролем тока ключа на компараторе. Трансель перемотанный с маломощной телефонной зарядки, и как ни странно, его размеров для 5 Вт хватает. Можно и больше выжать, и я выжимал, но насиловать светодиоды и транзистор с транселем не очень хочется.
  2. Было такое. Встроенный шумодав в виндовых настройках микрофона сводит звук в моно. Без шумодава стерео. По хорошему бы внешний усилитель да поближе к самим микрофонам, без "улучшений" и усилений в настройках микрофона, тогда будет стерео. Усилитель можно и в линейный вход воткнуть, там даже на древнейших мамках и звуковушках стерео. Караочные микрофоны все динамические. Как у них там, на один канал или на оба сигнал идет, зависит от штекера и его распайки. Если сам микрофон моно, то стерео от него ждать не стоит, хотя с двух моно микрофонов можно получить стерео. По микрофонным усилителям и звукотехнике здесь целый раздел есть.
  3. Вполне возможно, что для упрощения производственного цикла для разных мощностей делается одна и та же плата. Для более мощных вариантов производитель предусмотрел место для дополнительных транзисторов, выпрямителей, дросселей, конденсаторов, фильтров. Возможно плата делалась для менее мощных транзисторов, а после ее изготовления на складе появились более мощные, которых оказалось достаточно в меньшем количестве. После добавления недостающих, но предусмотренных компонентов "полным комплектом", может увеличиться запас по мощности за счет снижения нагрузки на параллельные компоненты, а это в свою очередь приведет к увеличению надежности при одинаковой снимаемой мощности. Для киловатта и шнур питания нужен с хорошим сечением. Кстати, если разместить ферму в курятнике/инкубаторе для отопления, можно убить сразу двух зайцев. Но окупится ли ферма по стоимости всей сборки и электроэнергии? Слышал что майнинг биткоина уже не окупает затрат на железо и питание, и даже видеокарты "без выхода" подешевели, но проверить не могу.
  4. Ладно хоть коробка осталась. У нас максимум подшипник с петли сперли, пока дверь возили на доработку.
  5. Накаливания? А что, они до сих пор продаются? Видел только "нагревательные элементы [какого-то там] назначения". У меня накалка только одна осталась, сороковка лежит с припаянными проводками для проверки светодиодных ламп и импульсных блоков питания. Также использую ее и в качестве нагрузки для проверки повышающих преобразователей и драйверов. А так дома все лампочки светодиодные. И в МОПах тоже светодиодные светильники. В коридоре и предбаннике с акустическим датчиком, на улице с датчиком света. И никто ничего не тырит.
  6. На видео не показана работа индикатора с трансформатором/дросселем на ферритовом кольце, хотя в кадре он присутствует. Провел практический эксперимент. Припаял пару светодиодов встречно параллельно к дросселю на гантельке. Пощупал этим индикатором Ш трансель в блокинг генераторе с нагрузкой - светится. Пощупал снаружи кольцо с однотактными импульсами - светится один светодиод в зависимости от того, с какого конца обмотки щупаю. "Светится" и сам провод, идущий к обмотке. Засунул гантельку в кольцо - ничего не светится, и на работу устройства это не повлияло.
  7. Что будет если дроссель на гантельке (оба вывода в одну сторону) поместить вовнутрь трансформатора на кольце? Будет ли взаимное или одностороннее влияние одного на другое? С кольца будут сниматься импульсы и прямого и обратного хода, а дроссель на выходе диодов. Если "в гугле есть", что конкретно искать?
  8. Приехали мои светодиоды 5730 (нейтральный белый) вместе с двухсторонними макетными платами 5*7 см. Спаял последовательно 26 светодиодов 5730, и 26 теплых 5050. Так уж получилось, что при одинаковом напряжении 5050 потребляют меньше тока, чем 5730, поэтому одну из трех цепочек кристаллов 5050 я соединил параллельно с 5730. Пока питается от готового драйвера на BP2831A от лампочки, которую мне отдали на выброс. Ток выдает 50 мА, и напряжение падает около 80 вольт, и того 4 Вт поступает на светодиоды. Дополнительно сделал рассеиватель из пластиковой бутылки. Лазерную гравировку и прочую маркировку на деталях видно лучше, чем под висевшим ранее самодельным трехватным светильником (36 теплых 5050, 36 холодных 4014, и блокинг генератор), и белый лист бумаги уже не красный. Фото в спойлере. Позже сделаю свой драйвер на блокинг генераторе, который у меня хорошо получается, с общей регулировкой яркости, и относительной регулировкой теплого.
  9. Ну да, в симуляторе фигня получается, ток сильно зависит от напряжения светодиодов, которое зависит от тока, а на практике еще и от температуры. Погонял да добавил стабилитрон (U3), и без разницы относительно земли или шунта. Для упрощения симуляции, чисто для проверки обратной связи, вместо импульсного набросал аналоговый стабилизатор, не суть. Стабилитрон имитирует светодиоды (цепочку или группу цепочек, не суть), RV1 регулировочный резистор (будет внешняя крутилка), компаратор U2A имитирует вход микросхемы. Суть в том, что микросхема видит те же 1,25 вольта и старается их стабилизировать на своем входе, а на шунте напряжение и соответственно ток регулируется почти от нуля и до максимума. Опорное конечно большое у 34063, будут большие потери на шунте. Можно добавить компаратор 393 например - один как усилитель ошибки с внешним опорным, другой для контроля температуры и приглушения яркости при перегреве. Таймера нет к сожалению, не заказывал, так бы на нем собрал.
  10. В разных группах, состоящих из последовательных цепочек, включенных между собой параллельно, а эти группы между собой последовательно. Сгруппировано все так, что 10 мА на кристалл соблюдается. Для регулировки на FB MC34063 будет подаваться напряжение не с самого шунта, а с выхода делителя, подключенного параллельно светодиодам через тот же шунт. Нижний резистор делителя будет регулируемым, по схеме реостата. Когда на выходе делителя ноль относительно шунта, микросхема стабилизирует напряжение на шунте на уровне 1,25 вольт, светодиоды светят на полную. Когда на выходе делителя относительно шунта 1 вольт например, микросхема продолжает стабилизировать 1,25 для своего входа, но раз на выходе делителя 1 вольт, то на шунте будет 0,25 вольта. Никаких дополнительных компараторов. Блин, в такой системе оптический регулятор не катит, падение на фототранзисторе. Дополнительно добавлю стабилитрон для защиты от обрыва светодиодов (будут на отдельных от драйвера модулях). Для наглядности сфотал карандашный набросок, пока без номиналов, не определился с количеством светодиодов общим и в последовательных цепочках.
  11. Ну 80 так 80. Значит больше налеплю на плату. Для бОльшего тока нужно монтировать на металлическую подложку, это понятно. У меня будет просто двусторонняя макетка из тонкого текстолита. На такой макетке, только односторонней, светодиоды 5050 вперемешку с 4014, при полном заполнении платы и токе 10 мА на кристалл, нагреваются наощупь до 35-40 градусов. И сейчас тоже, для 5050 не буду превышать 10 мА на кристалл, а для 5730 - примерно 80-100 мА. А никто не пробовал сделать регулятор на открытой оптопаре с заслонкой? Типа освещаемый ИК диодом фототранзистор выполняет роль резистора в делителе напряжения, а заслонкой меняется ток фототранзистора и падение напряжения на нем. Как это реализовать механически с оптопарой от принтера например? Переменные резисторы есть, просто оптический регулятор вдруг стал интересен как вариант.
  12. Случайно не 5730 или около того? Заказал себе партию 5730 "нейтральный белый" 100 штук за 160р (в грн не знаю сколько), тоже полуватные (надеюсь не китайские ватты), китайцы для них рекомендуют ток до 150 мА (надеюсь не китайских))). Паять буду на зеленых двухсторонних макетных платах. И разбавлять буду теплыми (практически желтыми) 5050, с регулировкой тока для них или дискретным переключением количества линий. Драйвер буду делать с общей регулировкой тока. Это все хозяйство будет в настольной лампе с длинной башкой. Остановлюсь наверное на 100-150 мА на светодиод. Как у Вас с охлаждением светодиодов, на чем смонтированы? Сколько ватт примерно нужно для комфортной пайки? Высота лампы над столом около 50 см. Сейчас временно висит самоделка 36 штук 5050 теплых желтых + 36 штук холодных маленьких из подсветки монитора, с простеньким блокинг генератором от 12 вольт потребляет чуть меньше 3 ватт, вечером яркости хватает с избытком, но лист бумаги под таким светом выглядит красноватым. Вот я и хочу сделать нейтральный белый с регулируемым добавлением теплого, с регулятором общей яркости, с запасом на фото и видео запись. Основное питание от розетки через блок питания (буду заказывать) в башке самой лампы, и резервное от 5 (USB) до 12 (свинец) вольт. Нет, схему не надо, сам сделаю. Вопрос только в необходимой общей мощности светодиодов.
  13. Блин, столько букв я написал. В общем после 100% смартфон потреблял убывающий ток еще около часа. Сейчас и USB тестер показывает ноль, и зарядка с показометром (скорее блок питания с USB выходами и показометром) ничего не показывает. Смартфон в спящем режиме, но у него включены GPS, GPRS и вайфай, которые без запроса от приложений тоже неактивны, не молотят непрерывно как у кЕтайского икплея. Кратковременное включение дисплея не вызвало дополнительной порции потребления тока. Я так понимаю, заряд полностью завершен и можно отключать аппарат от кормушки. То есть оставлять смартфон на ночь на зарядке все таки можно, в спящем режиме на столе он не перегреется. Главное под подушкой не заряжать, когда ещё после игры не остыл. В игры играю редко и под подушкой не заряжаю. И все таки как аккумулятор проживет дольше по времени, при более широких и редких циклах зарядки до полного окончания (ноль по току), или при частых но узких зарядных циклах малыми порциями до 80-90% при одном и том же разрядном режиме? Летом понятно, когда жарко, стараюсь заряжать не до конца, малыми порциями, утром и вечером попозднее, чтоб не перегревался, а в остальное "прохладное" время так и не понял, как лучше, так и не пришли к едимому мнению.
  14. За 5 страниц так и не пришли к единому мнению. В разных источниках пишут, в видосиках говорят и показывают, что нельзя хомяка положить к себе в кровать смартфон оставлять на зарядке на всю ночь, нельзя заряжать смартфон во время использования и использовать во время зарядки, и рекомендуется заряжать его до показаний 80-90%. Будто бы аккумулятор рассчитан на определенное количество циклов полной зарядки, а неполных но частых циклов больше переживет. Ну да, зарядка и использование одновременно могут привести к перегреву и сокращению срока службы аккумулятора. Но что из этого правда и на что можно забить? Можно ли на самом деле оставлять смартфон на зарядке на всю ночь? У меня Гнусмас J3 2017 года. По моим наблюдениям, если его заряжать и использовать одновременно, он немного нагревается. При этом в активном и спящем режимах ток потребления от блока питания, который может дать до 2,4А, не меняется, смартфон берет свои 1,3 Ампера стабильно. Таким образом, в активном режиме аккумулятору достается меньше тока, чем в спящем, считаю это правильным как защита от перегрева. А в режиме игры ток потребления от блока питания снижается в два раза, и аккумулятору достается даже меньше тока, чем потребляет сам смартфон. Оно и верно, процессор при большем потреблении больше греется, отдавая свое тепло аккумулятору, и заряжать его нужно меньшим током. Ближе к концу зарядки ток потребления снижается, что говорит о правильном режиме зарядки. И все таки, можно ли оставлять смартфон на зарядке на всю ночь или более 3 часов после окончания зарядки по штатному показометру?
  15. Слава Богу в гаражах поблизости нет автоматических ворот, тем более управляемых по 27 МГц, и сигналки давно все на 433 или GSM. Ну почему я не нашел эту платку раньше, когда у меня было время вечером?
×
×
  • Create New...